salut !
 
donc voila en discutant avec leeprry et en parcourant pas mal de sujet de modding, j'aimerais eclaircir le point des balast AC / DC ( alternatif ou continu )
 
 
donc il semble qu'en AC (alternatif ) on peut mettre une HQI.
 
 
pourtant, en faisant un test il y a de là 3 mois, je n'avais brancher qu'une borne de ma HQI (FC2 ) au balast, et malgré que je n'avais aps d'amorcage, j'avais un arc. ça veut quand même dire quelque chose... comment un arc peut - il se crée alors qu'une seule borne est connectée ?
 
 
 
les HQI ne supportent pas le DC d'après les forumeur allemand... du moins elles ne tiennent que quelques heures.
pourtant, un allemand a mis une 250w et là ho miracle elle a pas peté.
 
 
donc en plus du fait que c'est pas forcément claire pour tout le monde, c'est pas forcément des valeurs sur... donc faudrait eclaircir ce point en faisiant des recherches sur les VP
 
 
je vais bientot recevir un VP qui semble-t-il est en DC... j'ai une HQI 250w sans buble qui traine et je compte bien faire l'expérience de la durée de vie, a condition que mon balast ne risque rien. elle devrait tenir une bonne centaine d'heure en théorie. sauf qu'une 250w, c'est pas une 150w... mon balast balance du 200w
 
 
donc j'esite.... UHP noname, ou HQI 250w ? trouver une 250w avec un bon spectre et un arc petit, c'est la galère et il y a le prix qui doit suivre deriere
 
j'ai bien envi de demander au type de diypro comment il se fourni ces UHP noname. j'ai peut etre une trace en chine, et si c'est possible, on verra pour organiser une CG.
 
diypro vend des UHP qui , pour l'une résiste au DC, pour les autres en AC. ça veut donc dire que ça dépend bien du processus de fabrication de l'ampoule, parceque il yh a pas d'electronique dedant (vous aurez remarqué ) et que donc l'une doit etre très netement plus résistante que l'autre... expliquant par la même ocassion la différence de prix.
 
 
donc voici ce que je pense :
 
la résistance d'une HQI (ou d'une ampoule quelconque qu'on utilise souvent dans nos VP ) dépend de la fabrication et de la solidité même de l'ampoule. les HQI 250w chauffe plus, le rendement est un peut moins bon que les 150w donc encore des calorie a evacuer, sous forme de chaleur biensur. les 150w ont un arc plus petit (du moins pour les BLV et les powerball qu'on utilise pas mal ) et donc surement bien moins solide. on peut aussi remarqué que la fabrication n'est pas extrement soignée, le plus souvent les deux pic métalique qui forment l'arc dans le bruleur ne sont pas bien aligné, montrant quelques défaut de fabrication, donc un manque de soin. on peut donc douter sur le reste, donc sur la solidité de l'ampoule.
 
 
donc dès que j'ai le projo je fait le test et je vous dit ce que j'en pense

Bonjour oliv49, je suis aussi sur le coup de l'alim, j'ai récuperer un nec vt440, avec une lampe NSH (HS) ou c'est l'alim parce qu'il y a bien un arc mais il se coupe tout de suite. De toute façon, je ferai un modding donc je cherche aussi des infos, je te tiens au courant si j'en dégotte.

Salut oliv,
 
disont que pour les allemands, leurs test a montré qu'au bout  
d'une dizaine d'heures la lampe clignote et claque...
mais je pense que tu a surement raison de penser que ce seul
ca ne peu pas étre pris pour une généralitée.
Ca m'intéresse aussi car j'attend aussi un NEC VT540K
 
Bon courage pour tes recherches,
Vincent

supe, j'attend vos infos avec impatience.
 
dès que je recois mon nec vt560, je fait quelques test
 
 
edit : question posée, à laquelle ça ne coute a rien de répondre en publique, ça sera plus claire pour tous :
 

( wikipédia)
 
 
 
Donc AC = alternatif voltage = courant alternatif
et DV = direct voltage = courant continu

A mon humble avis c'est pas une question d'AC/DC. Pour l'amorcage il faut une haute tension sufisante pour ioniser. Ensuite pour l'alimentation,il faut un générateur de courant constant (ballast fero par exemple).
 Pour une ampoule de puissance "conseillée" et nominale de 400W:
 
exemple ou le fabriquant d'une ampoule de 400W préconise 100V:  la tension à ses bornes sera de: 400W/4A= 100V  P/I=U  (de la formule P=U.I )
 
Il faut raisonner en courant, la tension au borne de l'ampoule est liée au courant et le courant dépend de la charge que représente la lampe. Un peu comme une résistance sauf que cette resistance n'est pas fixe et diminuerait jusqu'à claquer la lampe pendant l'alumage, si l'on ne limite pas le courant. C'est pourquoi les lampes à décharges s'alimentent en courant > ballast> la self limite le courant et un balast électron. = générateur de courant)
le cas d'une lampe qui claque c'est simplement que le courant est trop fort.
 
avec le starter (au demarrage) qui crée des pics de courant trés brefs,  le balast feromagnetique à un double role, celui de se tranformer en Générateur HT (effet d'extra-courant de rupture) comme une bobine d'allumage sur une voiture.
Si l'on ne respecte pas les valeur données par le fabriquant (+/-)on risque de s'écarter du spectre donné à la puissance nominale. ça peut etre un atout comme un inconvenient?
Toujours utile que plus on dépasse moins l'ampoule vivra longtemps.
 
Edit: j'ajoute qu'en balast électronique c'est la technologie PWM (voir WIKIpédia) qui est utilisée pour l' alim en courant et je ne crois pas qu'il soit utile de redresser (diode) le courant en sortie du transfo HF .  . J'avoue ne pas tout savoir mais la lampe HQI se polarise en vieillissant (elle devient comme une diode) et dans ce cas le balast electronique le détecte et déclare la lampe morte.
 
Sur le schéma plus le papport cyclique est long  plus l'energie sera importante.

 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modul [...] 'impulsion
Pour le balast classique c'est à coup sur de l'alternatif 50Hz!

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très interressant fif', merci
 
donc une ampoule qui claque, c'est qu'elle a un courant trop fort d'après toi. je suis d'accord, c'est d'ailleur ce qui explique pourquoi les 250w ne claques pas : la puissance étant augmenté, l'intensité qui passe dedant est plus faible qu'il devrais l'etre

Oui c'est la même chose pour un tube "néon" si tu ne mets pas de ballast ton tube peut clignoter et pèter très rapidement. Au lieu de se limiter à par exemple 36W nominale la puissance augmente de façon exponentielle, la résistance interne chute et le courant augmente!
 
Certain on essayé de monter plusieurs ballast 40W en parallèle prévus pour des tubes fluo standards ; par exemple 10 pour avoir 400W! Il faut croire que ça fonctionne Cela avec un starter sinon il ne se passe rien, pas de ionisation: l'impédance du tube est élevée.
Quand la lampe est amorcée le ballast (en alternatif 50Hz) se comporte comme une résistance. Avec beaucoup moins de perte par effet joule puisque ce sont des "réactances".  
Vu sous cet angle ça lève le mystère et c'est peut-être plus simple à comprendre?  
 
Je sais aussi en ce qui concerne le tube fluo qu'ils peuvent s'auto-amorcer si on les alimente en HT (avec limitation du à la résistance interne du géné et qq KV; la puissance disponible reste le produit UxI) , allumage rapide et plus besoin de starter. Ca marche mieux je crois avec les tubes ayant une petite piste conductrice tout le long du tube et à l'exterieur, bande prévue pour la ionisation . J'en parle puisque j'ai fait l'experience avec un générateur HT sur un tube de 10W!  

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fif' d'après toi alr ésistance interne d'un ampoule (néons, HQi ) augmente avec la température ?
 
car jai envi de faire un petit test, si jamais ma HQI 250w marche sur le balast de mon NEC :
 
je prend la résistance a froid de la HQi. ensuite je la fait chauffer, j'éteint tout et je prend la résistance.
 
ça vaut le coup d'esseiller ou aps ?

non c'est une question de ionisation des gaz de lampoule qui font baisser*  la resistance interne de la lampe.  

*(baisser une résistance signifie Diminuer sa valeur Ohmique)
 
Quand la resistance Baisse le courant augmente: ( relation de P=U.I et U=R.I donc P= (R.I)xI=R.I²    et I=racine carrée de(P/R)
 
Si le courant coupé et meme si la lampe est chaude(gaz non ionisés) la resistance est infinie donc: I=racine carrée de (P/R)=0  
 
Un moyen simple de mesurer la puissance du VP (90% du courant va dans la lampe) est d'intercaler un Amperemetre (calibre 10A alternatif) dans le secteur.
Toujours placer l'amperemetre en série et non en // !!!
 
 (avis aux débutants )  
 
Sachant que P=UI, multiplier le courant par la tension secteur pour obtenir la puissance absorbée par la la lampe (retirer environ 10%)
 
Si ton balast est prevu pour une lampe de 200W au moins tu devrais obtenir un résultat (non garanti). Si c'est inférieur genre 120 à 160W une ampoule de 150W devrai le faire.
Les fils doivent etre Isolants et pas trop longs (fils silicones HT vendus avec le support HQI ok) jusqu'au connections, sinon ca arque à l'amorcage et pas d'alumage!
 
En espérant que c'est clair

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c'est claire mais j'ai aps le temps de mettre ça en oeuvre.
 
je vais simplement amener le VP au lycée et utiliser un multimetre HT pour voir ce que balance le balast.
 
c'est plus bourin mais je préfère /D

ok soit prudent avec la HT =5kv! Mais dans tout les cas, il s'agit de mesurer le courant avec une lampe montée! Sinon évidemment: pas de courant et donc pas de puissance mesurable.  

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tout a fait
 
j'ai prévu le coup avec une HQI 250w. après, je pense que le résultat peut varier avec la lampe de base...
 
quels sont els spec de la HQI ?
 
tension d'amorcage (4Kv je crois ) et tension d'utilisation ? intensité ?

L'amorcage c'est dans les 4.5kv à 5kv (attention en balast electronique ca monte plus haut) et pour  une HQI standart 250W on donne environ 100V (c 'est lié au courant programmé) aprés amorcage?. A confirmer dans les doc fabriquant de lampe...QQu'un a donné un lien ya pas longtemps, je crois.
 
Tu devrais faire ta mesure sur le secteur c'est plus simple (avec lampe, sans lampe+ soustraction) >>Simple mesure de courant en alternatif 50Hz c'est beaucoup plus simple. En plus il ne faut pas un mesure de grande pécision. Ou alors avec un Wattmetre secteur? si il y a.
Isole bien la sortie du balast >pas de fil dénudés! Même à vide.

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