Bonjour à tous !!
 
Suite a un debut de projet, finalement abandonné pour cause de budget trop faible ( OSLbox 15.4" halo 150W retroprojecteur avec un IIsonic pour faire de la HD), j'ai essayé un soir de faire un panier sur izzotek avec de quoi faire (il me semble) un VP à base de HAMI et de HQI 250W.
 
La note ayant atteint 300€ et des poussières je pense pouvoir faire un VP dans mes moyens actuels avec ca. (si ca arrive a 400€ ca sera encore dans mes moyens, mais plus je reste bas plus c'est bien.
 
J'ai debuté avec l'autre projet, mais comme il etait assez different de celui ci, et que ca commence à faire un moment que je ne me suis pas repenché sur la question je redécouvre peu a peu le VPDIY.
 
Donc voici les info que j'ai pu rassembler concernant mon projet :
 
 
        FFC 40 pins Lilliput/HAMI New  
 FFC 20 pins HAMI  (les napes je c pas encore bien ou il faut les mettre et lesquelles faut il choisir ..... )
 Miroir standard 8 pouces (8pouces car l'image sera forcement plus petite que l'ecran... non ?)
 Fresnels 210/310        
 Réflecteur 64mm  (ca ou un pimalator, suivant les conaissances des autres ^^ c'est a voir)
 Kit 250W 5200K° FC2  
 Verre borosilicate  (2... parce que je compte vraiment protéger les fresnells et la dalle, je vais expliquer plus bas les raisons qui me poussent a ca)
 HAMI 8 pouces  (sans ca je fais une poursuite de theatre... bien moins divertissant ... )
 Triple objectif 300mm  (ca doit etre proche de la focale F2 si jme souvien bien .. mais plus ?? ou moins ?? voir plus bas )
 
Donc voila, encore plein de questions...
 
En ce qui cnocerne donc les 2 verres boro, c'est pour faire une veritable isolation thermique efficace (j'espere). Car j'ai souvent eu la "tache noire" sur mon IIsonic avec l'ampoule 250W halogène durant mes tests.
Je souhaite donc que le compartiment fresnel / TFT reste "froid".  
J'ai lu sur le forum que le filtre anti UV retien ausi une partie de l'image, des couleurs, donc en attente de temoignages de gens qui l'ont testé, je reste sur la position Verre boro.
 
J'ai aussi cru comprendre qu'il falait faire un choix entre F1 et condenseur devant l'ampoule. Je pense rester sur la solution 2fresnel.
 
Pour le triplet : j'ai regardé quel etait le débatement nécessaire en fonction de la distance de projection souhaite (entre 2.5m et 3m je sais pas encore)
Donc ce qui change apres c.. soit plus de rendement lumineux au detriment de la luminosité aux coins, et inversement avec un triplet de plus grande focale.
 
J'imagine que le diametre du triplet influe aussi bcp sur la luminosité restituée, non ??
 
Je vais commencer a penser au dessin de la boite.
Si quelqu'un a des objets 3d de l'ecran Hami ou des ampoules HQI ou qqch comme ca je suis interesse, afin de faire ma woodbox en CAO peut-etre.
 
Faites moi part de vos remarques ou critiques (bonnes ou mauvaises)
 
  Merci d'avance et VIVE LE DIY !!

Salut.
 
Pour répondre à tes questions.
 
Le miroir si tu le place après le hami il t'en faut un optique, pas un standard, sinon t'auras une image fantôme sur ton écran.
De même l'image projetée sur le miroir sera plus large que la dalle du hami si tu colle celui-ci au plus près du hami, en effet il sera à 45° par rapport au hami, tu appliques pythagore et ca te donneras la taille de l'image sur le miroir...
 
Pour ce qui est des 2 verres boro, je pense vraiment pas que ca soit utile, suffit de faire une lightbox bien étanche et optimiser le refroidissement du tft (un ventilo 80 ou 92mm bien placé fera l'affaire).
 
Pour les objets en 3D je peux regarder si il m'en reste (bien que je crains n'avoir plus que des pièces très simplifiées vite faites simplement pour avoir une idée...), et ce sont des pièces dessinées sur solidworks.

Merci d'avoir repondu si vite ^^.
 
Pour le miroir, j'ai effectivement pas precisé, car j'ai deja eu ce pb d'images phantomes avec mon VP - IIsonic.
 
Pour le refroidissement, je complete mon raisonnement :
 
Il y a dans ma ptite ville une foire exposition qui se déroule actuellement. J'ai fais un saut et j'ai vu des sociétés qui proposent des doubles vitrages maison "révolutionnaires" !! lol Oue j'y crois pas trop mais là, y avait une maquette avec 3 vitres : 1vitre simple un double vitrage et leur double vitrage : et dessous des lampes IR (j'ai les memes pour tenir les poussins au chaud ^^). Et là effectivement, sans regarder le nouveau DV (double vitrage) le double vitrage dit Normal etait vraiment super plus efficace que le simple vitrage. Donc, sans pour autant aller au double boro, j'ai d'abord pense au borro + verre normal, mais .. l'avantage du borro point de vue optique est pas neligeable : il est tres transparent.
 
J'ai lu une bonne partie de ton projet (SpiNeAkeR) et je souhaite avoir juste un ptit eclaircissement : au sujet de ta lightbox, il est "interdit" de souffler sur la lampe, alors comment refroidir la lightbox ? La mienne sera en bois surement en metal si je voi que ca chauffe trop, et donc je ferai en sorte d'avoir une surface en contact avec l'exterieur bcp plus grande que le bois.
 
Mais cette histoire de pas souffler sur l'ampoule me contrarie un peu.... pas forcement pour refroidir l'ampoule (je sais plus qui a dit que .. de tt maniere il fallait bien qu'elle chauffe pour eclairer) mais la je dois donc trouver un moyen de pouvoir la faire fonctionner longtemps sans que ca brule
 
Mais la non plus je n'arrive pas a me faire une idee de la temperature que degage une HQI par rapport a une halogene. Pour moi ca chaffe bcp quand meme.
 
Tant de questions restent sans reponses... une nuit de sommeil me permettra ptet d'y voir plus clair.
 

Ok maintenant je comprends mieux pourquoi tu veux mettre 2 verres boro. Ca part d'une bonne idée, mais hélàs ton raisonnement souffre d'une petite lacune.
Le principe du double vitrage c'est un peu comme la thermos. Dans la thermos t'as 1 double ampoule de verre (ou d'inox maintenant si t'es quechua addict) avec du vide à l'intérieur des 2 parois. Dans le double vitrage, c'est pas vraiment du vide, c'est un gaz dont j'ai oublié le nom (ptet qu'en fait dans la thermos aussi mais bon osef).
 
Donc si tu comptais faire un double vitrage, ca impliquerait de faire avec tes 2 vitres un caisson parfaitement étanche remplit de gaz... Je pense donc que tu peux oublier cette idée tout de suite
 
Pour mon projet je ne souffle pas sur la HQI (et oui elle doit atteindre une certaine température pour émettre un rayonnement "blanc" et ne pas se détériorer trop vite). Je n'ai pas encore posté de photos de mon système de refroidissement car il n'est pas terminé, pour ca j'ai besoin de recevoir ma commande passée il y a plus d'1 mois chez izzo...
 
Pour t'expliquer en gros je vais créer un flux d'air parrallèle à l'axe de l'ampoule, si tu regarde les dernières photos, les montants supports des douilles sont assez haut, ce qui doit protéger l'ampoule de ce courant d'air. je remettrai ensuite des équerres dans le même style en haut et en dessous de l'ampoule, mais en alu cette fois (les supports de douilles sont en inox, mais ca faut pas le dire ).
 
Si tu veux je t'enverrai en pv des photos de mon système de refroidissement, le principe étant d'obtenir le meilleur compromis bruit/refroidissement/fuites de lumière, je ne peux pas le poster pour le moment sur le forum car il ressemble vraiment à un vieux bricolage et je préfère attendre qu'il soit plus élaboré...
 
j'espère avoir été assez clair, mais bon si tu te pose des questions sur mon projet pose-les plutôt sur mon topic, sinon on risque d'embrouiller les potentiels lecteurs

Oui jveu bien les photos en mp    
 
Mais pour en revenir a ma box, je cherche quand meme une solution imple de refroidir ma lightbox.. pk pas le flux d'air genera par l'ampoule .? elle est si chaude que ca cette ampoule?? qqn peut il comparer a une halogene ? de 250 ou 300W.
 
Ca consisterai a avoir 2 trous de part et d'autre verticalement au niveau de la lightbox avec des liteaux de bois pour que ca fasse pas fuite de lumiere :
 
          |o o o o |
          | o o o o|
          |o o o o |
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          |o o o o |
          | o o o o|
______|o o o o |________
 
lightbox     ° <===hqi    
_______ - - - - ________
             ^ ^
 air------/    \------air
 
Avec ces liteaux la lumiere devrait se perdre et le flux d'air passer. J'espere que mon asciiart est suffisament lisible.
Ptet pas la peine de mettre autant de liteaux fin bon .. a essayer.
 
O Aussi faut il mieu faire une lightbox en metal ou en bois ..? (en comprennant que la lightbox en bois a biensur le support HQI + reflecteur en metal.)
 
Je pense ventiler ca avec un ventilateur 120 pour la partie TFT et fresnel (separee e la lightbox par un verre borosilicate.)
 
O Est ce que qqn a deja experimenté le filtre anti IR ? et si oui est ce que ca denature l'image ?
 
Je pourrais envisager de comander chez izzo des que j'aurai suffisament d'infos pour faire mes tests et ma box, mais pour le moment,  je ne suis pas sur de maitriser ce que je fais, surtout ces histoires de ventilation ou il faut pas souffler sur la HQI      

J'ai reussi a faire marcher Calculimage en desinstallant .net 2.0 (conflit avec le 1.1 surement) et j'ai pu essayer differentes valeurs de triplet ou de focales.
Les reglages qui me paraissent les plus adequats donnent les resultats suivants :
 
Distance de projection : 4000mm (distance allant de 3.5m a 4m, je prefere prendre la plus grande)
Largeur TFT : 160mm
Diagonale TFT : 200mm
Focale Objectif : 265mm
F1 : 210mm
F2 : 310mm
Distance F1 TFT et F2 TFT : 5mm (on doit bien pouvoir les coler au TFT non ?? pke ca joue bcp sur le rendement lumineux)
 
Resultats :  
 
Taille image :             2.2m
Distance HQI-F1 :       231mm
FOV necessaire :         39° (ca c'est ok...)
Distance F2 objectif :   278mm (ca bougera forcement pour faire la mise au point non ??)
Luminosité centre / angles : 84% (perso avec mon halogene 150W j'avais 54% aux coins et je trouvais deja ca pas trop mal ....)
Rendement lumineux : 2.63% (ca monte a 3% en changeant qqs valeurs, mais est-ce bien reel ???)
 
Voici le panier izzotek, mais je ne sais pas encore quelles napes choisir.
 
 
        FFC 40 pins Lilliput/HAMI New    5,98 €
 FFC 20 pins HAMI              5,98 €
 Miroir optique 10 pouces     16,15 €
 Fresnels 240*180              15,55 €
 Triple objectif 265mm              32,29 €
 Réflecteur 64mm              9,57 €
 Kit 250W 5200K° FC2            73,55 €
 Verre borosilicate                11,96 €
 HAMI 8 pouces                      165,05 €
 Afficheur LCD + sonde             7,77 €
Total :                        343,85€
 
Il ne reste que le bois de la box et en ce qui concerne les ventilateurs, j'en ai un carton plein au grenier (restes d'alimentations de pc mortes ).
Je voudrai quand meme l'avis de qqn qui a deja mene a bien son projet    ou qui a une bonne experience du VPDIY avec ce materiel la, pour savoir si y a des petits details qui clochent, sinon, d'ici qqs semaines je commande ce panier là. (voire plus tot.. on vera si la fievre du VPDIY va me prendre plus tot   )
 
J'ai commenca a faire qqs dessins de la box, et je suis tres content des dimensions. (oui, ca change de la box avec un 15.4" 16/9 ^^)

Hum le problème de l'ampoule, si tu souffles dessus tu vas la refroidir, or pour qu'elle fonctionne parfaitement elle a besoin d'atteindre une certaine T°, mais du coup elle chauffe tout son environnement, le but du jeu c'est de refroidir ledit environnement qui lui aime autant pas être trop chaud sans pour autant emêcher l'ampoule d'atteindre sa T°

J'ai vu dans le projet de Fab comment etait place le tangentiel. Effectivement, il fait circuler l'air dans la lightbox, mais pas sur l'ampoule...
Enfin je serai curieux de savoir quelle temperature atteint la partie lumiere de leurs VP.
 
Spineaker : Tu me dis 40° dans la partie TFT ... ca veu dire que dans la partie lightbox il fait 80° ??????    
 
Je viens de demander sur le chat de allinbox : en realite souffler est plutot deconseillé, mais pas completement interdit, et il ne faut pas souffler, mais expirer l'air chaud en dehors de la box.
 
J'en tiendrai compte pour la creation de ma boite.
 
Je pense publier les plans d'ici tres bientot. ( une bonne poignée d'heures ^^)
 
donc @bientot avec le plan et ptet de la 3D.

En même temps des fois y'en a ils racontent des sacrées âneries et elles sont bien relayées... si tu extraits de l'air chaud, quelque part ailleurs y'a forcément de l'air frais qui rentre... Bon c'est sûr ca te permets qu'il soit plus diffus mais ca c'est suivant ta conception...
 
Dans ma lightbox je suis en train de faire les tests, actuellement j'extrais l'air à 55°C, mon ventilo est presque à 65°C sur le moteur (je le teste en conditions difficiles pour savoir jusqu'à combien il monte et si il se stabilise pas en dessous de 65°C dans ces conditions faudra que je revoie la conception)

Désolé pour les dessins, mon scanner refuse de demarrer ce soir, et je n'ai pas l'APN en ce moment donc les dessins c pour demain au plus tot.. sinon mercredi apres midi.

Pour info, je viens de regarder les T° indiquées par mes sondes 28°C en ambiance ds ma chambre et celle de mon PC (alummé depuis 3H) annonce 29°C à l'intérieur du boitier fermé... je pense qu'il faudrait que je procède à un petit étalonnage là!!
Donc du coup je dois être en dessous des 40°C au niveau du tft...

Bon, j'arrive decidement pas a dessiner correctement  la box, (pourtant je suis pas si nul que ca en dessin, c juste que je fatigue un peu ac le taf au lycee..) enfin, je veux dire que je n'ai pas de dessin potable (ca ressemble a de l'art moderne.)
 
Mais comme c'est enormement inspiré des valises amenagees de PPsoft, (à qui je dis bravo pour son triple projet, mené avec succés   ).
Donc apart le systeme de ventilation transversale, c'est a dire :

Sur ce shema, l'air passera du bas vers le haut. (sur la boite, ca correspondra au sens de gauche a droite quand on regarde la box de dessus, sens de projection)
 
Je compte aussi ventiler la portion tft / fresnell de la meme maniere et dans cette partie se trouvera la partiel'electricité hqi.
L'alimentation des ventilateurs se fera avec une alim de pc (120W) demontée, decarcassée, de facon a ce que ce soit l'air du circuit lightbox ou fresnel (je c pas encore, ca dependra du placement) soit definit.
 
Je souhaite savoir quelles napes vous avez utilise pour le hami. Pour faire ma commande chez izzotek.
Merci d'avance. Osl

Pour ce qui est des nappes, il te faut une nappe 20pin pour hami, sa pas de problemes, par contre il te faudra peut-etre aussi une nappe 40 pin, c'est plus pratique pour placer la carte controleur car celle d'origine est plutot courte. J'ai commandé mon hami 8" chez izzotek et on m'avait dit de prendre celle pour le "Hami nouvelle version" de 40pins, mais en fait c'est l'autre qu'il m'aurait fallut, ou alor Adrien s'est trompé de nappe mais sa m'étonnerai... Finalement j'ai résolu le probleme en mettant ma carte controleur juste a coté de l'écran et celle dorigine est assez longue... donc fait attention, visiblement la nappe 40pins a choisir est celle pour le Hami ancienne génération.
 
@++

Merci pour les info sur les nappes.
 
Je comptais demander a adrien, mais apres reflexion, si je decide de deporter mon IIsonic, j'aurai besoin d'une nape suplémentaire. Donc je vais commender les 3 nappes (1 20 pin, et les 2 40pin, la "old" et la "new" ) comme ca je ne  me tromperai pas. (si ?   )
 
En tout cas merci pour l'info. Je vais attendre de voir le budget mensuel et je commande si je peux tout prendre maintenant.
 
Je pense que l'assemblage total sera pour les vacances de toussaints.
 
Dans tous les cas, je pense que je posterai quand meme entre temps.
 
Merci encore    @tres bientot

J’ai vraiment du mal à comprendre ton schéma mais bon tant pis je pose quand même ma question : t’as pas peur des fuites de lumières avec ton système ??

J'ai modelise ce que je proposais sur mon shema :
 
Vue partie lightbox :
 

 
--------
 
Vue sous le VP (fuite de lumiere assez petite, et si on peint le dessous du vp en noir, je doute qu'on la voit encore)
 

 
--------
 
Inetrieur de la lightbox:
 

 
J'espere que ces images permettront de mieux se faire une idee de la "ventilation verticale" et des pb de fuite de lumiere allegrement compenses par le fait qu'on les envoie vers la table ou le vp est posé. (dans le cas d'un VP posé biensur ^^)
 
La lightbox est completemen fermee, et je refroidirai le compartiment dans lequel elle se trouve.
 
En gros ca va ressembler a une malette de PPsoft. enfin, pas portable ...

je sais pas si les textures sont vraiment appropriées
 
mais beau boulot

sympa la 3D
bon projet

C'est quoi ton prog? on dirait un editeur de map style UnrealEd
 
sympa la texture 'Rust' tu ne compte pas faire comme sa si??!

Moi j'aurais dit valve hammer editor, mais c'est vrai que vu les textures
Remarque c'est vrai que c'est bien pour voir les fuites de lumières, après est-ce que y'a moyen de prendre vraiment en compte les reflexions sans HDR...
 
Fais gaffe, la HQI ca envoie pas mal, donc même posé tu risques d'en avoir (pi si ca se reflechit sur la table où tu la pose en plus...)
Par contre en mettant les ouvetures directement sous la lightbox, vu qu'elle est fermée...
Evidémment tu pourrais pas la poser sur le fond de ta boite du coup, mais à priori c'est pas ton attention donc...

bien vue SpiNeAkeR, c'est du hammer sa !
 
enfin je suppose ^^

Héhé perdu !
 
solution :
 

 
Hum, treve de hors-sujet   C'est donc effectivement une bonne solution pour voir les fuites de lumieres, mais les textures n'ont pas la bonne "reflection ambiante" et donc c'est encore assez loin de la realité vraie .
 
Sinon, j'ai trouve ds un magasin a 2 pas de chez moi, des plaques d'acier a polir, de 80cm x 90cm environ a 14€50, je voudrais savoir si ca peut aller pour faire un reflecteur, ou la lightbox. Oui pour la lightbox, c'est sur, mais je vais pas avoir besoin de presque 1m² pour faire une lightbox.. sauf si je la fais double-epaisseur. Enfin c'est pas non plus interessant de polir une plaque d'acier pendant 5h avec du matos pour polir a acheter en plus si pour qqs € de plus j'ai un reflecteur Izzotek...
 
Je vais chercher le plan de la lightbox de Ppsoft (dans ses malettes si je me rapelle bien ou c'est...)
 
 
A voir.

Ah pt** Q3A     passé un temps je mappais sur UnrealEd pour 2k4 c'etait sympa, mais Q3A l'anthologie
 
Sa se ressemble beaucoup les travaux sur les editeurs de map ^^  

Disons que HL utilise le moteur de quake II qui a été repris (et modifié évidemment) pour quake III, donc...
 
Bon en effet on va ptet arrêter là le HS!!

Sinon moi je te dirais bien de prendre une ampoule SA 250W comme ca tu peux prendre une varifocale sans perdre vraiment de luminosité, pas besoin de condensatrice, tu auras quelque chose de plus net et le réflecteur izzotek ira super bien pour cette ampoule.
 
Sinon pour une HQI normale le pimalator me semble plus approprié quand même, car pour le relfécteur izzo j'ai calculé (enfin sol*dwo*ks en vrai) qu'il fallait que l'arc soit à 8mm du bord du reflecteur!!
 

(sldwk sur macOS ?? mmh ca sent le skin a plein nez tout ca )
 
Oui, pour la SA, je veu bien mais bon c'est trop cher.. je suis deja assez short niveau budget, j'ai du racheter 2 disques durs dans la semaine, .. donc je serre la ceinture..
 
Je ferai un pimalator avec de la taule, c'est le mieux que je puisse faire si je ne fais pas ave un réflecteur, mais ca me force quand meme a payer la plaque de taule .. alors je sais pas
je vais y reflechir.

vouai skin sinan la barre serait en haut, et les boutons de fermeture, etc à gauche
 
Toi aussi t'en à marre de tourner sous un systeme wincroutte de me*de, toi aussi tu voudrait passer sous un vrai Os de cupertino, je comprends l'utilisation d'une skin! et j'adhere! meme si sa ne change pas du tout l'os  
 
bref stop pourrisage de top'

en vrai je m'étais fais un skin mieux que celui-là mais j'ai couillé quelque part et comme j'ai pas le temps me replonger dedans j'ai remis celui-là que je trouve pas mal et qui va bien ac mon fond d'écran ^^
 
si je dois changer d'os je me dirigerai pas vers macos...
 
Sinon pour la tôle il doit y avoir moyen d'en recup non?

non, mais je disais juste acheter parce que .. c'etait pas trop cher (14€76) pour presque 1m² et c'est une taule mat, pas polie ....
 
J'irai voir a Mrbric***ge pour voir si il y a des morceaux d'alu poli pour un pimalator
et si y a pas.. ben c pas compliqué : ptet 250WSA + reflecteur IZZOTEK, sinon, 250W normal + Reflecteur Izzotek, au detriment de la qualité.. (mais est ce que ca se voit vraiment ??
 
Aussi une autre question SpiNeAkeR : le contraste du hami est assez faible, tu a pas un pb de "noir clair" avec une 400W ?? (reponds d'une maniere pessimiste, histoire que je sois pas trop démoralise avec une 250W ^^)
 
Bon, ben sinon, je commande le matos si c'est ready de facon a faire la Woodbox entierement (dans la mesure du possible) pdt les vac de toussaint.
 
Je pense qu'en ... 10jours a 5h/jours je peux esperer la faire... (non ??   )

le noir clair je te dirai quand j'aurai réussi à installer le reflecteur
Pour le moment je dois encore faire des découpes d'aération mais j'ai pas d'atelier je dois me mettre sur la terrasse dans le jardin et temps de merde en ce moment... donc je m'attaque doucement à la partie électrique...
C'est marrant je parle plus de mon projet dans les autres topics et le mien avance pas...

Oui, on peut aussi se refiler les adresses MSN ca permettra de pas flooder le topic et d'avancer tranquillement de chaque cotes, et juste poster des info essentielles sur le forum .. Mais ca tue un peu le forum.    
 
Est ce que qqn a commande recement sur izzo ? histoire de voir suel est le delai moyen actuel (il parait que ca s'est amelioré, peso j'ai achete que 2 fresnels precedement, donc 1semaine ct plié...)Histoire de voir cb de temps avt les vac de toussaints je dois comander.
Je pense que dans la 1ere ou 2eme semaine ce sera bon.
 
Question : Ballast electro, ca change quoi nivo chauffe, circuit, duree de vie des lampes etc ???

Mon msn est sur mon profil, donc pas de soucis si tu veux le prendre il est là pour ca
 
Pour un ballast, à ma connaissance la principale différence entre electro et ferro c'est le poids et la plage de tension de fonctionnement...
Bon aussi en dessous d'une certaine puissance un electro fonctionne pu alors que le ferro lui il a pas ce problème.
Je parle dans le cas général des ballast, pas seulement de ceux pour nos HQI
 
Là on est pas concerné par l'histoire de la puissance minimale à consommer pour faire fonctionner un electro vu que les puissances sont assez élevées.

Apres ces qqs jours de silence radio, me revoila, avec des photos de la lightbox a l'echelle 1/2.
 
Voici fait dans du papier mon projet de lightbox (enfin, le support de douille e qui renferme l'ampoule.)
 
Vue depliée et vue assemblée :
 



 
Aussi je voudrai savoir quelle nappe doisje prendrs pour le hami : la HAMI NEW ou la HAMI tout court ???
(Et eventuellement quelle difference y a t'il ???)
 
Dites moi ce que vous en pensez, en partant du fait que la box sera aeree verticalement. (ouverture dessus et ouverture dessous avec ventilateur qui pousse l'air d'en bas dans la lightbox. (je sais c'est pas l'ideal, mais si ca marche pas je reconfigurerai ca... )
 
Merci d'avance !

Je voudrai juste savoir quelles sont les differences entre le HAMI TV et le HAMI "simple" au niveau des precautions a prendre pour le "deportage" de l'electronique et si c'est un reel avantage par rapport au hami "simple".
Auquel cas pour 6€ de plus, autant pas s'en priver.. sauf si c'est une source de problemes par la suite.
 
Quelqu'un a deja essaye (et reussi ?) ?
Merci d'avance

Ok on oublie : PB resolut j'ai trouve quelques posts ou ils disent que le tuner est bof .. donc je vais prendre le HAMI simple.

Ca y est, j'ai passe commande a izzotek, j'attends donc maintenant les pieces.
 
En attendant, je cherche a me renseigner sur la facon dont je pourrais isoler l'exterieur des emissions electromagnetiques du systeme de lumiere et l'electronique du HAMI de l'exterieur.  
J'ai trouve des posts ou il etait explique que c'etait assez utile si on ne veu pas facielemnt detruire la carte controlleur (enfin tout est relatif ...).
Donc je voulais juste savoir si je pouvais sans crainte relier une cage de faraday qui engloberai le ballast, le metal de ma lightbox, a la terre, et si il est possible de faire la meme chose avec la carte controlleur. (Est ce que la cage de faraday ne cree pas de flux electromagnetique de son cote, amplifiant le risque de griller la carte controlleur ..?)
 
Voici le schema (a 2 balles ):

 
 
 

Bonjour oilslick,
 
Le courant est assez "simple", il choisit toujours le chemin le plus court. Si ta mise à la terre est à la norme, pas de problèmes. Le courant électromagnétique généré par le ballast et récupéré par la cage de faraday se dirigera directement vers "la terre".
 
C'est la théorie mais en pratique je ne sais pas si il aurait le temps de remonter jusqu'à la carte controleur.  Des avis?
 
 

Je confirme ca amrche tres bien, j'ai essaye avec un autre transformateur et j'ai fais les meures avec un osciloscope dans une plage de frequence allant de 20Hz a 100Hz (avec un transfo 250W pour halogene 12V, et une lampe a plasma, frequence inconnue, mais modulee a 50Hz)puis de 15kHz a 16kHz (resonance de ma bobine tesla)
 
Le blindage essaye est de la feuille d'acier et de taule, des qu'il est relie a la terre les ondes disparaissent quasi totalement.
(l'antenne cree une variation de 20V d'amplitude quand je altiens a la main, 2volts quand je la laisse a l'air) Des que le blindage est relie a la terre, l'antenne ne capte plus grand chose : L'amplitude visualisee est alors de qqs 2mV ou 5mV quand je la tiens a la main, mais cela reste negligeable. (il se peut meme que ce ne soit pas ce qui est emis par le transformateur mais par qqch d'autre dans la maison.
 
J'ai lu la doc de Akoirium la dessus, enfin c'est plutot sur les HF au dela de 1kHz. Pour la BF, c'est simple.. on entoure de metal et on relie a la terre.
 
Si qqn a des info supplementaires on purait peutetre creer nu post ailleur sur le sujet des emissions electromagnetiques des ballast et des transfo.
 
Merci à toi White angel    
 
J'attends encore les pieces de la commande d'Izzotek, mais elles ne sont pas encores expediées. ( j'ai hate   )
 
@bientot pour de nouvelles info.

pour la cage de faraday au niveau du balast, est-ce vraiment utile ? le fait de relier le balast, qui est entierement en metale ne suffirais pas a éviter les ondes electronagnétiques ?

Tout dépend du type d'ondes que l'on désire bloquer. Pour certains types on conseille une boite en métal fermée, pour d'autres une "boite" en maillage (treillis) et pour cette raison que l'on a appelé ça Cage de Faraday et non boite de Faraday.      
 
Un deuxième critère qui intervient c'est la fréquence de l'onde : plus la fréquence de l'onde est élevée (longueur d'onde plus courte), plus le maillage doit être serré.
 
Voili voilou c'est pas gagné, si maintenant il faut faire un grillage DIY... on est pas sorti de l'auberge.
 
La solution:   un ballast electronique mais c'est le prix qui rebute!  
 
Voici mon analyse :
 
Si avec un ballast normal on déteriore la carte controleur c'est un coût de 136 euros (pour un Hami 8" chez Izzo) + frais de port.
 
Vu la différence de prix entre un ballast electronique et normal (Izzo) :
 
ex:
 
Kit 250W Electro 5200° FC2                     162 €
Kit 250W 5200° FC2                                 74 €
                                                        --------
Différence                                              88 €
 
J'ai joué la carte de la sécurité en prenant un kit electro.
 
Mais c'est vrai que je comprends les personnes qui ne savent pas placer plus de roros dans leur projets (etudiants, ...) mais quand ça arrive on râle sec et ça se comprend.
 
Bonne continuation,
 
WA