Voici des instructions pas à pas pour réaliser un vidéoprojecteur simple:
I) Commander les composants chez izzoteck ( car les delais sont long, enfin ils étaient longs avant qu'ils ne deviennent une socièté )
- Reflecteur 64mm
- Kit Complet 250W
- Verre Borosilicate 125x217
- Fresnels taille 1 240x180 F:210/310
- Hami 8"
- Nappe 40 contacts
- Nappe 20 contacts
- Miroir Optique 125x165
- Varifocale 275/320
Et se trouver pas cher les éléments suivants:
- Un grille de ventillo diam 80 (pour le reflecteur)
- 1 x Ventillo 120mm
- 1 x Ventillo 92mm
- 1 plaque en fer ou en alu ou inox pour réaliser le support de la HQI ( inox est dure à usiner et certains alu ne se plient pas a 90° mais cassent avant )
-Un tube de 100 et un de 110 en pvc d'environ 10 cm
- du médum 10mm d'épaisseur ( ce n'est pas une obligation )pour réaliser la box et ses compartiments
- Du contreplaqué fin 2mm pour réaliser le support de la dalle LCD
II) Réalisation des pièces en bois et en alu en attendant les composants:
1 )Voici les plan de Alex 406 pour réaliser les pièces, ils sont justes et les valeurs sont en mm bien sur 
C'est le plan de la box ( cliquer sur la photo puis quand elle est en grand clic droit et cliquer sur l'icone enregistrer puis l'ouvrir avec un logitiel comme "apercu des images et des télécopies windows" puis imprimer en A4 )
même procédé pour les plans suivants:
2 ) Réalisation des pieces en bois pour la boite:
1- Tracer au crayon les esquises des pièces en s'aidant des plans sur un panneau de médium 10 mm.
2- Les découper à la scie à main pour les vaillants ou à la scie sauteuse ou à la scie à ruban.
3- Ajuster les pièces à la ponseuse à ruban ou à la main avec le papier abrasif.
4- Pour réaliser les trous ( ventillos, objectif ) le mieux est dèja d'avoir les pieces pour savoir les diametres exactes, puis pour usiner il y a 36000 manières. Les forets de 110 étant rare ( ou inexistant ) et peu maniable j'ai utilisé un foret à cloche ( ou scie à cloche je ne sais plus comment sa s'appelle) cela permet d'enlever de la matière vite en fesant des trous cylindriques ( en suivant le contour du trou que l'on souhaite obtenir au final ). On peut aussi s'amuser avec un foret et perser tout le contour, ou perser un trou puis passer la lame de la scie sauteuse...
Enfin dans tout les cas il faudra ajuster l'arrondie avec du papier de abrasif ou a la lime.
Pour le trou de l'objetif le mieu est d'attendre que l'on est les piece pour ne pas se retrouver avec un trou trop grand ( on véra plus tard que le trou est inferieur de quelque mm à 110 )
5- On peut procéder aux differents collages des pièces qui ne seront plus a usiner comme le petit rail pour guider le support HQI en tranlation.
Voilà les éléments de la boite sont tous plus ou moins usinés mais pas assamblé définitivement ( surtout si vous décidé de coller les éléments, car il y aura toujours à perser des trous pour les sorties vga, composites ect... )
3 ) Réalisation du support HQI:
Même demarche que précédemment, on utilise une plaque en un métal quelquonque qui résiste à la chaleur:
1- On travail a plat, les pliages pour former le "U" se font en dernier.
2- En utilisant le plan on peut en déduire le longueur, et lire la largeur de la plaque qui nous faudra.
3- Puis on trace les esquises des trous à usiner, et on coupe la plaque à la bonne dimention.
4- Enfin on usine les trous ( petit ) au foret et pour le gros on utilise un foret moyen 5 ou 6 mm et on perse tout le tours du trou pour ensuite le finir à la lime.
5- On enleve les bavures.
6- On peut plier a 90°
Voilà le support HQI en métal est réaliser, il reste plus que le support en bois qui va dessous à réaliser.(petite note: le principe de régler la distance HQI ne sert à pas grand chose. le résultat n'est pas flagrant. On peut aussi bien fixer la HQI )
Mais pour ceux qui veulent le faire:
1- Le trou pour passer la vis de réglage figure sur les plan.
2- Perser le trou sur le côté, et coller le rail en bois (le rail en bois suffit les encoches peuvent ne pas être utilisé)
3- Voici une explication du système:
Donc une vis avec une gros tête, une rondelle (ou 2 de chaque coté du bois), avec un trou dans cette vis, et une goupille qui bloque sa translation, elle ne peut que tourner.
Ensuite il suffit de perser un trou assez long dans le support en bois qui support la HQI, et coller un écrou. cet écrou ne tournant pas, le pas de vis mettra en mouvement de translation le support.
Les distances et mesures sont à relever soit même suivant le besoin.
Voila tout ceux qu'il faut faire pour réaliser le support HQI
III)Quand les pièces arrivent de chez izzoteck:
1) fabrication du support objectif:
1- Débaler l'objectif
2- Mesurer le diamètre de ce dernier ( le diamètre max car il y a deux pieces qui n'ont pas le même diamètre et cela va nous poser un tout petit problème )
3- Avec des chutes de médium 10mm, réaliser les esquises avec un compas des 2 trous:
- un avec un diametre, celui de l'interieur du tube de 100
- l'autre avec le diametre max mesuré sur l'objectif ( bien sur tout deux concentriques )
4- Découper le périmetre du cercle le plus grand ( extérieur, celui qui viendra se coller a l'intérieur du tube de 100) avec une scie sauteuse, a rubant ou a la main et le finioler a la ponseuse a ruban...
5- Pour le trou intérieur pas d'autre choix que de perser pleins de trous au foret et de le finioler à la main avec une lime et du papier abrasif.
6- Mettre l'objectif dans le trou intérieur, et petit à petit, rajouter du scootsh autour du diamètre le plus petit de l'objectif pour que celui ci ne "nage" pas dans le trou. l'objectif restera centré puisque le scootsh se met en le tournant.une fois bien ajuster, marquer les trous ( 3 trous de fixation ) puis les perser.
7- Une fois fait, on a comme une sorte de gros rondelle ou un beigné,il n'y a plus d'usinage à faire donc on peut le coller à l'interieur du tube de 100, avec sont plan extérieur cohincidant avec les arretes du tube.
8- Voilà pour le tube de 100, maintenant on s'apperçoit que le tube de 100 "nage" dans le tube de 110. Pas de panique c'est normale. Certains rajoute de la graisse, moi j'ai préferé diminuer le diametre de mon tube de 110 en le fendant sur la longeur avec une scie a ruban ou à main. De préférence les lames de scie à métaux car elles sont fines. ajuster la bonne dimention puis recoller le tube.
On peut aussi augmenter le diamètre du tube de 100, avant du scootsh mais après j'ai peur que le coeff de frottement soit trop élevé et donc le réglage sera chiant car mauvais glissement.
9- Voilà notre réglage objectif et terminé, il reste plus qu'à coller le tube de 110 dans la boite en restant bien perpendiculaire au bois.
2) Fabrication du support du Hami 8" ( bloc TFT complet ):
Il y a de tres bon tuto pour démonter sont hami voici s'en un: http://www.allinbox.com/technique/hami/hami.htm
( je rappel une chose c'est qu'il vaut mieux démonter sont hami en dernier et ne surtout pas le manipuler en bougeant trop les nappes noirs connectées à la dalle et aux 2 circuits imprimés car il y a de gros risques de laision irréparable!!!!)
1- Comme il est indiqué sur le plan, les mesures y sont, il faut réaliser les composés en bois dans du contreplaqué très fin. La présision des usinages doit être bonne pour éviter tout désagrément comme fuite de lumiere, image trouble ... ect.
2- Une fois découpé, coller le support du microcontroleur du hami.
3- Le hami tient "pincé entre les 2 cloisons, il n'est pas écrasé!!!! Faite très attention à ne pas serrer trop fort. le mieu c de mettre une entretoise entre les 2 cloisons. Moi j'ai utilisé un écrou.
4- Comme on peut le voir ci desous, les frenels tiennent grasse à 4 tiges fileté, elles sont réglé à environ 10mm du hami, avec des écrous de chaque côtés.
5- Enfin il me semble important de fixé le gros microcontroleur du haut pour ne pas qu'il bouge pour éviter toute laision des nappes.
6- Pour les frenel il faut les usiner pour qu'elles ne soit pas trop grandes, et pour savoir laquelle va où c très simple.
Prendre l'une des 2, allez dans un endroit lumineux, mettre une page de journal part terre mettre le côté rénuré côté journal et faire la mise au point.
celle qui a la distance ( journal frenel) la plus longue est celle qui va après le hami, l'autre ( celle qui à la distance la plus courte) va du côté de la HQI.
Voilà il me semble qu'il ne manque rien pour réusir à faire le bloc tft.
3) Fabrication du support du mirroir optique:
Les plans du support sont donnés dans les plans si dessus, le seul souci qu'il y a c'est de se tromper de côté pour le mirroir!
En effet le mirroir a ses 2 faces réfléchisantes. celui qui est le mirroir optique est celui recouvert d'un film orange fumé qui le protège. S'il n'y en a pas il suffit de poser le doigt sur le mirroir et voir si son doigt et reflété directement ou si il y a comme un espace de quelque mm. Si il n'y a pas d'espace alors c le coté mirroir optique.
Si vous vous trompé de coté vous aurez comme moi uneimage "fantome" qui décale de quelques mm les profil des personnage a l'écran.
ensuite pour le poser le mieux est de faire des essais pour voir comment le miroir est le mieux.
Voilà ce tuto me semble suffisant, merci à Alex 406 pour ses photos que je lui ai piqué... 
Les questions qui reviennent souvent comme le montage de l'objectif me semble être assez clair mais si il y a des soucis, vos questions sont les bien venu...
PS: Pour les cablages électriques HQI, hami, ventillos... chacun est libre de faire comme il veut, il y a 36000 solutions possibles. 
Message édité par yoyojrp le 30-06-2006 à 23:18:18
enfin IKea quoi ! ). Il coute 35€ et donne un résultat nettement supérieur à un drap 
