Reprise du message précédent :

 
de quel keystone parle - tu ? celui avec la F3 ?
 
car en principe le keystone avec la F3 ne fonctionne pas très bien (du moins en sumulation)
 
 

 
ok, c'est bon à savoir.
 
c'est simpas d'avoir tester, c'est dommage on pourra pas profiter de tout les petits avantages

bon, ça n'a pas l'air si simple que ça la F3 mais ça vaut le coup que je m'y intéresse.
 
Personne au niveau des protections électriques?

Je viens de reflechir (et ou ça m'arrive), s'il y a bien des filtres prismatiques dans le backlight du lcd, il ne te feront gagner juste en uniformité et pas en luminosité ou en tout cas, pas autant que je le pensais.

Je m'explique, la disposition de ces filtres dans un backlight revient à ça:
Guide de lumière/ filtres prismatiques/pola in du lcd. Les filtres prismatiques recyclent la lumière qui les a traversé en renvoyant les rayons vers le pola (ça c'est pour le gain de lumière) mais pour l'uniformité, les filtres renvoie une partie de la lumière qui les traverse vers le guide de lumière qui lui-meme renverra une fois de plus la lumière vers les filtres prismatiques.

Hors dans un vp diy, il n'ya pas de guide de lumière, les filtres prismatiques augmenteront l'uniformité mais n'augmenteront pas forcement la luminosité, autant qu'ils le pourraient.

Du coup, ce qui pourrait etre envisageable, ce serait de placer contre la dalle  :
un film miroir sans tain (qui remplace le role du guide de lumière) / filtres prismatiques / lcd.
Voila, c'etait juste une petite idée au passage.

très bonne idée, si ce n'est que le miroir sans tain  ne risque - t -il pas de provoquer trop de pertes ?

sinon ben pour l'uniformité ça peut être un avantage énorme pour les projet à DEL classique, ainsi ils pourraient raprocher le panneau de DEL et donc gagner fortement en luminosité...

sans parler de mon idée de panneau RGB qui pourrait fonctionner dans ces conditions

En fait, ça depend du taux de pertes lumineuses du au film miroir et aussi de la quantité de lumière qu'est capable de recycler les filtres prismatiques.
 Si le film miroir fait perdre 10% de la luminausité de la source mais que les filtres sont capables de recycler 50% de lumière polarisée, ça vaudra toujours le cout puisque malgré la perte du au miroir tu pourrais gagner beaucoup plus au niveau de la lumière polarisée.
 
Pour les panneaux de dels, c'est sur qu'avec cela, on pourrait quasiment les collés à la dalle lcd.
 
HS: pour les filtres 3M, c'est mort, 3M france n'a pas le droit de vendre aux particulier. Mais on m'a dit que tous les ecran pc portables possédaient des filtres 3M (souvent en configuration double ou triple) du au fait que les portables sont utilisés a l'exterieur (et donc necessité de booster la luminausité). Donc c'est au petit bonheur la chance en fonction de votre ecran.

 
 
arf
 
 
va faloir chercher alors....
 
compte tenu du fait que ton LCD viens sûrement d'un portable, il a déja ces filtres non ?

 
Si moi, je viens    
 
Il faut d'abord savoir combien tu vas tirer d'ampère avec ton VP.
Moi, j'ai procédé comme ça. La HMI va tirer 7A (attention sous 95V), il y a les tangentiels qui vont tirer quasiment 1A à eu 3, la dalle je ne sais pas mais disons grand max 1A à 2A (je la joue sécure car vu qu'il n'y a plus les néon il ne doit pas y avoir grand chose.
Tout ça nous fait un total de moins de 10A et il y a des chance pour qu'en fait, je ne dépasse pas 6/7A.
 
A mon avis, ton disjoncteur 16A doit bien être suffisant. Le mien fait 20A je crois.
 
Tu le payes combien ton disjoncteur. Sur ebay, un de marque revient entre 20€ et 25€ fdpin.

ah bah c'est pas un disjoncteur mais un interrupteur différenciel.
d'ailleurs j'ai pas trop capté la différence entre les deux.
Je l'ai pas encore acheter, justement je compte le faire.
Je vais aller me renseigner sur google.

Pareil mais il me semble qu'un inter différentiel est prévu pour voir plus de cycle d'utilisation que le disjoncteur, c'est tout (moi, c'est un disjoncteur mais ça marche).  

voilou une partie de réponse.
L'interrupteur différenciel ne protège pas des court circuit, si j'ai bien compris seul le disjoncteur différentiel peut le faire.
Après j'ai pas trop capté si c'était nécessaire car il doit y en avoir un sur le tableau EDF principal.
Si quelqu'un peut confirmer...
 
Apparemment un disjoncteur diff de type A est préférable car il peut détecter les fuites de courant continu.
 
http://martin.michel47.free.fr/ele [...] r_prot.htm

Petite histoire avec mes tests de branchement sur ampoules simples après avoir recabler ma platine automate avec le disjoncteur.
 
A la première mise en route, il a sauté ainsi que le compteur    
 
J'ai cru avoir inversé la phase, ce qui était le cas. Je remets tout d'aplomb et je rallume ..... pareil !!  
 
Mais quesquisepasse !!!          
 
Le con, sans faire gaffe, j'avais brancher l'ampoule simulant la HMI entre le neutre et la terre. Tu m'étonnes que ça a sauté      
 
Une fois tout bien cabler, plus de problème.
 
Tout ça pour dire que de toute façon tu es sensé être protéger au niveau de ton tableau.
L'intérêt de mettre un différentiel, c'est que si tu n'en as pas surton compteur, c'est le disjoncteur principal qui en fait office mais malheureusement il est beaucoup moins sensible (300mA il me semble mais ça dépend) qu'un disjoncteur/inter différentiel qui sont à 30mA. Du coup, en cas de problème, tu risques que le disjoncteur du tableau ne saute pas suffisamment vite. En gros, un disjoncteur.inter protège bien de l'électrocution (détection de fuite de courant).
A la limte, tu n'en as pas besoin si ton tableau en est déjà équipé mais par sécurité, ça ne fait pas de mal.
 
J'en ai aussi mis un car en fin de vie, une HMI explose paraît-il !!!

ah oui, la hmi explose...???!!!, sympa ça    
bon je vais peut etre voir pour trouver un disjoncteur différentiel histoire de ne pas couper net toute l'électricité dans l'appart, je pense qu'il y aurait du dégât potentiel (télé, ordi, chaine hifi etc...)
ça me parait plus prudent quand même, si je fais le con et que je court-circuite, ma copine s'en rendra même pas compte.  

Non, non, relis bien plus haut, tout saute. Le disjoncteur de ton VP et le disjoncteur de la maison.
 

Il parait ???

ah oui bon bah alors y a pas trop d'intéret à en rajouter un autre. (à part la rapidité de déclenchement). Je vais juste aller vérifier sur le tableau les caractéristiques du disjoncteur. On verra ensuite en fonction du budget.

 
Y a pas que ça en fait mais je sais plus trop. Essaye de demander à fif' ou filou.

merki je fais une demande dans la section électronique

Un disjoncteur simple ça coupe si le courant max. nominal est dépassé (sur un pole ou deux)
 
Le differenciel:
http://www.promotelec.com/techniqu [...] _pop_2.htm
 
Un différenciel fait la différence du courant (alternatif) entre la phase et le neutre;  
(dans un circuit: somme des vecteurs "courant" = toujours 0 )
si ya une différence* de courant c'est donc cause d'une fuite vers la terre:  

• à travers l'utilisateur et vers le sol humide par exemple (et là c'est pas  bon   mode goyo )
• vers le chassis de l'appareil qui doit-etre à la terre (lave vaiselle, plaque électrique, machine à laver , lave vaiselle, fer à repasser....)

10 mA* est une protection suplémentaire pour l'utilisateur; c'est un plus sécurité (lieu humide par exemple)
30 mA c'est obligatoire sur le général (donc en principe déja là, mais c'est efficace seulement sur les appareils  reliés à la terre réellement)
Il a en même temps un fonction de disjoncteur pour un courant max (par exemple disjoncteur=20A et 30mA pour le différenciel)
Dans les lieux sec:
pas la peine de tout relier à la terre chez soi en principe (les lieux secs)  
ya des normes d'isolation assez strictes pas de parano  
 Le différentiel en plus:
10mA c'est conseillé pour l'électroménager en rapport avec les lieux humides ou une cave ou le jardin.
 
Pour les VP qui posséde un balast ferro, oui , c'est prévu en cas de fuite bobinage du balast et en cas de fuite HT il devrai y être très sensible  donc vérifier à deux fois l'isolement et l'éficacité des fils HT sous peine de disjoncter pour rien . La prise murale doit avoir la broche terre et être reliée pour de bon à la carcasse du balast et de l'amorceur seulement; fil jaune /vert mais pas plus loin!
Surtout ne pas relier la terre au ov d'une alim BT : ne pas confondre "terre" et "masse" (ov secondaire)  
c'est complêtement différent!
 
Le différentiel C'est obligatoire sur le tableau général pour toute la maison  
 
http://www.e-scio.net/comment/disjoncteur.php3
 

Tout est dit ici officiellement:
http://www.promotelec.com/techniqu [...] sier_2.htm
 
 

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ok merki fif', du coup tu conseillerais quoi un interrupteur ou un disjoncteur différentiel pour le VP?
si j'ai bien compris l'interrupteur différenciel devrait suffir...

Un inter bipolaire 8/10A au mieux, sinon 1 unipolaire + un fusible 5A temporisé "T" + un porte fusible (fusible que l'on remplace) ou à la place du fusible un disjonteur de 5 A (non différentiel) que l'on peut réarmer.
 
Le différenciel c'est une protection de l'utilisateur surtout, moins de l'appareil, (le fusible est là en cas de court-circuit)
 C'est efficace par rapport à un courant qui te traverse en direction du sol. Mais si le courant te traverse de la phase vers le neutre (220v) le differenciel ne verra rien et tu seras électrocuter sans que le diff; se déclenche. C'est ce qui faut bien comprendre.
 
différentiel= protection utilisateur si le courant va d'un pôle secteur > utilisateur > sol humide= terre
 
Tu peux mettre un différenciel en plus de 10mA en mode parano uniquement! (ton instalation électrique en posséde déja 1 de 30 mA), mais c'est utile si ta box est en métal seulement et qu'il y a un risque (trés minime!) de défaut d'isolement des fils secteurs ou du ballast. A toi de voir, mais un PC par exemple n'a pas (jamais?) de différentiel; un téléviseur non plus etc.
 
Il est censé être dans l'installation électrique domestique (obligatoire dans les normes). voilà, à toi de voir si ça vaut le coup???  
Ca vaudrait le coup si tu projectes en exterieur par exemple là oui en cas de pluies ton differenciel disjonctera  
 
 

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merki beaucoup pour toutes ces précisions. La solution de l'inter bipolaire me convient tout à fait !
Encore merci fif'

Ouaih, en fait, ça sert pas à grand chose le diff dans le VP.

C'était délicat comme question, perso mon installe domestique n'a pas de différentiel 30mA mais un diff. général de 500mA    donc je ne suis pas dans les normes actuelles.  
Si ça peut amener chacun à vérifier chez soi, j'attire quand même l'attention sur le fait qu'un diff. 30mA c'est mieux mais sur le tableau électrique pas dans un appareil électrique particulier.
 
 

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ah merde, je viens de regarder et chez moi aussi c'est un 500mA    
ça m'étonne pas vu l'installation électrique de l'appart!!
 
Bon ça veut dire qu'il vaut mieux que je m'en choppe un ou alors l'inter bipolaire suffit.  
 
Désolé de revenir sur ce point mais bon je préfère être sur  

 
Ben normalement l'inter + fusible suffisent par contre il faut bien le cabler (veiller à bien serrer/ ou souder les fils  secteur, un truc propre et normalement ya pas danger, pas plus qu'un autre appareil.
 
 

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merki fif, mais un fusible de 5A même temporisé ça suffit?
le ballast indique une conso de 6.3A, ou alors c'est juste à l'amorçage...
ou alors c'est sur une tension plus faible...
 
Autrement [mode boulet ON] j'ai résolu mes problème de coins flou! et oui attention j'ai.............
retourné l'objectif   , bah oui en fait il suffisait de le mettre dans le bon sens et j'y avais même pas pensé...
enfin bon ça c'est réglé!   [mode boulet OFF]
Donc sans doute pas besoin de F3.
 
J'ai également bien galéré car mes vis qui servent à bloquer la translation des glissières de tirroirs de la lightbox ont en fait décentré celle-ci.
En serrant la vis, les glissières se soulèvent et l'alignement se dérègle mais c'est bon j'ai réussi à remmetre tout ça dans l'ordre.
 
Après tests avec le luxmètre, j'ai une luminosité d'environ 1650 au centre et 600 sur les coins (avec un plexi hein, pas avec la dalle du LCD).
Les valeurs sont assez éloignées mais à loeil nu, ça ne se voit pas trop. Sur les photos non plus d'ailleurs. Peut-être qu'avec les filtres prismatiques ça égalisera encore un peu tout ça.
 
Il me reste encore quelques tests à faire pour me conforter dans le choix des distances des différents éléments et je pourrai m'attaquer aux découpes précises de la box du VP. D'ailleurs c'est marrant j'ai remarqué que la distance F1/HMI était assez importante pour la luminosité, les coins sombres, ...
par contre la distance TFT F2 (qui sont quasi collés)/F1 n'a pas beaucoup d'importance, cela ne fait pas varier grand chose...
 
il me reste encore
- découpe de la box aux dimensions finales (ponçage, ajustage des différents panneaux de bois)
- fixation de l'électronique et des alims (plus système de fusible, merki fif'  )
- système de ventilation pour le bloc TFT-fresnels (j'hésite encore entre un tangenciel et deux ventilos de 12cm sous voltés...)
- platine avec divers interrupteurs, connectiques et sonde de teméprature,  
- fabriquer un support pour la carte de la dalle LCD (là je n'ai aucune idée de comment je vais faire pourtant c'est un point hyper important pour la solidité du VP) sans doute quelque chose fixé directement sur les profilés alus.
- fabriquer un support-objectif propre et sans fuite de lumière,  
- éventuellement mettre des pieds et cobstruire un porte mirroir (au cas où la box serait en position verticale),  
- et puis plein d'aurtes choses que je dois oublier ! bref y reste du taff  
 
 
Voila, la suite au prochain épisode.

Que des bonnes nouvelles tout ça.

Faudrait que je mesure la luminosité de Pamela pour voir vu que je viens d'avoir un luxemetre.  

Oui j'ai mesuré ça aussi, avec Ampéremetre alt. classique, mais le courant est déphasé par rapport à la tension   à l'entrée du ballast.
C'est surement le courant max. () et non le courant efficace (sinon ça ferait + de 1000W de conso ) mais dans le doute tu peux mettre plus 6A ou 8A il fondra en cas de CC c'est sa seule fonction de toute maniére.
bonne continuation aussi  
 

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bon bah super, merki pour tout fif' !    
heuu dernière question, tu aurais un schéma de cablage de tout ça?
si t'en as un sous la main ça m'intéresse sinon t'embête pas je trouverai bien ça sur google.

voila schema général  
si tu as une capa il faut la brancher entre ph et N (entre L et N sur le schéma ci-dessous) aprés le fusible et l'inter,  
la terre sur la carcasse du balast et sur celle de l'amorceur.
 

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Waouh, c'est la première fois que je vois un schéma électrique en 3D.  

c'était surtout pour montrer mes talents  
(c'est moins laborieux qu'un log 3D   )

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Au moins, un nul comme moi, la, il comprend !  
(a droite, ca me "parle",  alors qu'a gauche...)
 
VIVE les schemas en 3D!!!  

ah oui là nickel!  
encore merki  

... et moi qui craignait en faire trop   , si ça parle plus, je vais faire comme ça maintenant , un plan électrique se fait en 2D normalement avec des symboles et des caractéristiques, c'est plus facile à dessiner.

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Ben oui, mais des gars comme moi, il y en a plein (enfin, j'espere ) qui ne savent pas "lire" un schema ou un montage de composants et qui, quand il l'on sous les yeux, se disent : Ah! c'est ca!!! Ca, je peux le faire  
 
Bon, je suis pas tout seul et ca fait du bien

Bon, alors, on la voit quand cette dalle dans le VP  

bah pour le moment j'ai pas trop le temps...
Je suis instit et la rentrée c'est plutôt speed...
Dans ma tête ça cogite à fond : support objectif.........liste d'élèves.......platine.........qu'est ce qu'on fait demain en classe..........intégrer la carte controleur au bon endroit..........ne pas oublier le cahier de registre.................comment je ventile le bloc TFT fresnel...............ne pas oublier tous les formulaires de renseignements pour le parents...    
Bref ça arrête pas!
 
J'espère pouvoir bosser un peu dessus mercredi.

Tu comptes te servir de ton projo en classe  

j'ai déjà pensé à amener le premier Vp à base de Hami et de hqi 250w mais à l'école on n'a aucune pièce pour vraiment faire un peu d'obscurité...
Dommage, quoique j'y pense, ils viennent de changer les rideaux dans la salle polyvalente. Faut que je regarde ça demain. J'imagine pas la tête des collègues si ils me voient arriver avec une grosse caisse en bois qui pèse trois tonnes. Si si les gars c'est un videoprojecteur !
 
N'empêche, pour projeter les "c'est pas sorcier", ça doit bien donner!

bon aujourd'hui pas grand chose de nouveau, j'ai juste terminé les tests optiques. J'ai donc mes distances précises entre les éléments:
 
Fond de la boîte----7cm----HMI----29.1cm----F1----18.4cm----TFT----2cm----F2----64cm----Objectif
La distance F1/TFT est assez grande, mais c'est comme ça que j'égalise au mieux répartition de la lumières dans les coins, et sans perdre de luminosité au centre...  Encore un exemple que rien ne vaut les tests en réel.
 
Autrement ch'tite question histoire d'être sur:
sur mon alim de l'écran, il est écrit +5V : 3A et +12V : 2A. C'est la valeur max quand on tire sur les deux (+5 et +12) ou pour une seul sortie (+5 ou +12). Merki d'avance
 
Bon je retourne à ma préparation de la journée de demain !
 
 
Autre question, j'ai vu sur le projet de papst (celui d'où vient mon objo) qu'il avait un support qui allait avec. Malheureusement Kromoz qui m'a vendu l'objo ne l'a pas reçu avec. J'ai donc essayé de contacter papst en MP mais il ne semble plus venir souvent sur le forum...
Est-ce que quelqu'un aurait son mail et pourrait me l'envoyer en MP. On sait jamais, ça me faciliterait bien la tâche.

juste une petite confirmation pour l'alim?
merki ;-)