Reprise du message précédent :
pour se rapporcher de la vision d'un projet HQI, la fresnel que j'utilise c'est l'équivalent de la F2 dans un projet HQI... mais je la place avant le LCD. ça change pas grand chose sinon le fait que c'est l'image du LCD qui est projeté, et non de la Fresnel qui pourrait apporter peut-être je pense quelques aberration géométrique et/ou chromatique.
 
en fait le fait d'utiliser une F1 et une F2 dans un projet hqi, c'est équivalent à utiliser une seule fresnel de focale équivalente à l'association des fresnel F1 et F2.(dans la pratique c'est peut-être pas optimal d'utiliser une fresnel de focale trop courte...j'en sais rien). Ensuite il y a la question de disposer une F1 et un F2 avant et après l'écran ou de ne pas splitter les fresnel....
 
Si je ne met pas de fresnel, j'obtiens de tous petits rond sur l'image de projection. En effet les rayons utiles issus du spots sont seulement ceux qui éclairent directement l'objectif, et sachant que pour un spot de 30° et distant de 70 cm, on doit obtenir un halo luminueux de 35-40 cm, et que l'objectif fait 6.5 cm de diamètre ça fait très peu de rayons qui vont former une image : on va dire en gros que seul le cone de lumière d'angle de 8° va être utile à la projection . (certe avec la diffusion au niveau du LCD on obtient un peu d'image autour, mais c'est très faible... faut pas compter la dessus).  
 
Si on ne veut pas utiliser de fresnel, il faut des spots ou des led de très petit angle d'ouverture (de l'ordre de 10°) de façon à ce que le spot/led ait ses rayons qui rentrent quasi tous dans l'objectif et les disposer sur une portion de sphère de centre l'objectif dans l'idéal, ou sur un plan et orienter leur axe vers l'objectif. Mais plus on utilise un angle faible et plus l'effet spot va être marqué.

excellent, j'adore la taille de la "light box"
C'est environ 6 euro l'empoule non ?

Oups, j'avais pas fais attention à ton projet. Sympa l'idée des spots !!!
Pour la remarque que tu as faites sur le rendu des détails dans les zones sombres, je constate le même problème que toi avec une hqi 250w et le meme ecran. je ne sais pas si le retrait de l'ag permet de supprimer le probleme, ou bien si il y a autre chose pour corriger le probleme.

regardez le projet de zeltron.. il a abimé ca dalle je crois... et il avait enlevé l'anti AG... a voir...

 
il faut aller chercher le plus la pénombre posible je pense d'une part, et puis j'ai pas trop cherché plus loin, mais j'ai remarqué qu'on arrivait à saturer facilement la mire de contraste suivante :
 

 
soit j'e saturais le coté foncé, soit le coté clair. J'ai pas cherché plus loin, j'avais comme source la xbox 360 et je me suis dit que c'était peut-être seulement "la balance des couleurs" de la 360 en cause et que je verrai ça sur le PC.  
 
Il y a peut-être un soucis au niveau de l'écran lui même, faudra voir plus précisément.

ta f1 est vachement loin de ton ecran je trouve...

Ok, je vais demander l'avis de zeltron, vu qu'il a pas mal exploité l'écran... Sinon, peux tu régler ton apn pour nous faire une tite tof la plus fidèle possible a ce que tu vois en projection (mode manuel)?

les prix des spots que j'ai utilisé c'est seulement 0.86 centimes d'euros, pour les spots seuls il n'y en a pour moins de 20 € au total. c'est les alims qui coutent le plus cher dans le système.
Ce sont des premier prix, sinon ça monte jusqu'à presque 10€ pour 1 seul spot (par exemple pour le philips bright que j'ai voulu tester parce qu'il avait un angle de 10°).
 
oui la fresnel est loin de l'écran et même trop loin, c'est prévu pour pouvoir basculer l'écran (le haut du lcd proche de la fresnel et le bas plus éloigné, de façon a pouvoir mettre le vp en hauteur, "le pencher" et projetter plus bas tout en gardant le lcd parallèle à l'écran de projection). mais j'ai trop exagérer, et il y a les bords droite et gauche qui sont un peu rogné comme je l'ai dit précédement, il faut que je rapporche le lcd et la fresnel. j'aurai moins de possibilité de bascule, mais j'avais de la marge donc ça ira.
 
dès que je peux je ferai d'autres photos en s'aprochant le plus possible de ce qu'on voit. ou peut être le mieux c'est de décrire sur une mire par exemple, les détails qu'on voit réellement.
par exemple je distingue à l'oeil une différence de contraste entre le niveau 50 et 200 (sur une échelle de 0 à 250). Ce qui veut dire que de 0 à 50 on ne voit aucune différence, et de 200 à 250 idem.
ou les deux (photo + description visuelle de ce qu'ont voit réellement)

j'ai fais quelques réglages sur les paramètres de lumière de la dalle (j'ai pas encore rapporché le lcd de la fresnel).

on voit un effet spot sur des images claire et uniformes (ex sur oeil en haut) sinon onne distingue pas d'hétérogenéité de la luminosité (ex sur tigre).

pour la température des couleurs : bien que les blancs ne paraissent pas jaunes (enfin pour ma part) les couleurs sont chaudes, et les couleurs froides sont atténuées ( ex bateau : la mer est sombre, la terre rouge ressort plus que la végétation verte par rapport à l'original).

Ton résultat est surprenant pour ce type d'éclairage (faut dire que tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère avec les spots), je trouve tes résultats assez similaires au mien en un peu plus jaune (même si il faut se méfier des photos). Dommage qu'on voit encore pas mal' l'effet des spots...

j'ai mis l'objectif de mon appareil photo à la place de l'objectif, et j'ai pris une photo (j'ai toujours des idées bizarres ).
 
donc voilà ce que reçoit l'objectif (je crois que le LCD était étteint).

 
je vais tenter d'en faire une autre avec une image...

 
donc on voit bien le défaut quoiqu'il est déjà atténué par rapport à l'écran étteint. je pense que l'écran doit diffuser plus la lumière losrqu'il affiche quelque chose, d'autant plus si c'est foncé ---> d'où diminution de l'hétérogénéïté de la lumière lorsque les zones sont sombres, et augmentation dans les zones claires.
 
Ensuite le passage dans l'objectif permet encore de diminuer ces défauts, et je pense, mais je saurai pas l'expliquer de façon simple, que si l'objectif est plus gros, les défauts seront encore moins visibles.
 
quoiue je vais tenter un embryon d'explication : si on considère un pixel de l'écran LCD, dans le cas d'un petit objectif, les rayons qui le traversent et qui vont à l'objectif vont provenir par exemple d'une zone sombre disons à l'intersection de 3 spots, il y aura aussi un peu du bord de ces spots. donc ce pixel A sera peu lumineux
un autre pixel va être placé par exemple sur le chemin spot-fresnel-objectif et ses rayon le traversant et allant vers l'objectif parviendront quasi tous d'un spot : donc ce pixel B sera très lumineux.
 
si on met un objectif de plus grande taille : pour le pixel A, il y aura en plus les rayons qui sont lumineux et qui entourent une zone sombre.
pour le pixel B, il va y avoir des rayon issus des zone sombres.
Donc on devrait avoir une plus grande homogénéïté avec un plus grand diamètre.
 
 
 
Sinon je me suis interressé au halo lumineux produit au niveau de la focale de l'objectif (en fait un peu après). le halo fait en gros 20 cm de diamètre, mais il n'ya pas de frontière nette.  
j'ai mesuré à la focale (330 mm) et on se rapporche des 15 cm (sans qu'il y ait de frontière nette non plus).
un autre truc, si je déplace l'objectif dans le plan focal (ou dans le plan permttant un projection nette plutot, il y a une zone de 13 cm de diamètre dans laquelle je peux balader l'objectif, sans perte de luminosité.
 
théoriquement dans le cas d'une hqi on obtient une image du bulbe de l'ampoule par l'association de la F1 et la F2 au niveau de la focale de la F2, et vu les distances bulbe-F1 et F2-objectif, l'image du bulbe doit être àène plus gros que l'original, c'est à dire je pense l'objectif. avec la diffusion du LCD, on doit avoir une image peut-être un peu plus grande et plus flou.
Est-ce que si on déplace l'objectif dans le cas d'une hqi (et plus encore si le bulbe est petit) dans le plan orthogonal à l'axe du vp, on a une diminution de la luminosité ? on peut balader tranquillement l'objectif dans une zone sans baisse de luminosité, ou faut-il qu'il soit bien aligné pour avoir le maximun de lumière (et tout changement se voit) ?
 
voilà ce que je pense :
La puissance d'une hqi est perdue dans la lightbox, et ce qui passe la première fresnel, a des grandes chance de finir dans l'objectif.
dans le cas des spots une grande partie de la puissance passe l'écran (bien sur après absorption de l'écran) mais une grande partie des rayons vient lamentablement s'ecraser autour de l'objectif, et seulement une petite partie passe par l'objectif.
 
donc si mes considérations sont exactes, un objectif de plus grand diamètre ( au hasard le 340 de 100mm de diamètre ) devrait considérablement apporter en luminosité et réduire les défauts.

j'ai quasi fini la box :
 
photos capturés par ma carte TV (j'ai pardu le cable usb de mon appareil photo)
 

 

 
il y a des fuites de lumières, mais je pense que je vais laisser ça comme ça avec l'utilisation de l'écran diy suivant :  
 

 

 
vu que c'est assez lumineux (avec l'écran diy), c'est mieux de laisser un peu de lumière pour avoir une légère lumière dans la pièce. (sur une surface mate, il aurait mieux valu diminuer les fuites de lumières.
 
il me manque encore à faire une étagère (caustaud !)au dessus du lit pour disposer le vp.  
finaliser l'écran (renforcer la structure arrière pour bien rigidifier le tout. réflechir à une fixation écran-trépied.
trouver comment finir le vp au niveau de la décoration (il est pas trop discret )
 
Ensuite faut que je termine un meuble TV, puis je pense recommencer sur un nouveau projet plus conventionnel, plus design en fonction de l'expérience d'utilisation du 1er.

sympa comme resultat et original comme source de lumiere
 bravo

as tu teste sans F1 ?
ca pourrait le faire.