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Auteur Sujet :

[5,6" / 2 XLed 100 w] VP Compact

n°173826
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 25-05-2012 à 14:01:29  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Heu , tout tout a fait exact Alama!

 

Chaque LED limite à 3V2...3V6 donc pas de risque d'arc, je crois que je suis un peu fatigué !

 

Sorry !

 

Généralement le phénomène de Leds +/- allumées dues aux disparités des jonctions l'ensemble se remarque à faible courant, genre sur une batterie de 12V, on branche 4 leds blanches: tension de seuil comprises, selon les fabricants...

 

.. et l'année de fermentation du vin, entre 3V2 de 3V6 (à un poil près), ce qui dépasse 12V, => I est très faible, qq mA.... => certaines avec un tension de seul faible vont s'allumer, d'autre moins, d'autre pas du tout.. j'ai encore fait l'essai hier soir !

 

Théoriquement, en se démerdant pour avoir 20-30 mA traversants une résistance de quelques dizaines ou centaines d'ohms et de qq watts !! , et quelque chose comme 88 Leds en série, (en gros 325 V DC après redressement double alternance et filtrage). Ça devrait le faire !

 

MAIS, il faut pratiquement déterminer R expérimentalement ou mesurer précisément les tensions de seuils de chacune des 88 Leds, @ 30 mA pour connaitre la chute de tension à appliquer à la résistance, et donc calculer cette dernière. (Un potentiomètre serait + rapide...). Attention, le secteur peut varier de  +/- 20 volts, et si R est faible car nos 88 LEDs ont une tension de seuil proche de celle du secteur (d’où chute de tension dans R faible) si V augmente, cela peut très vite faire exploser le courant dans les LEDs !! (caractéristique I /U exponentielle) :non:  Ça fait comme à Tchernobyl, (mais en moins grave..)

 

perso je préfère mon transfo 30V AC   :D

 

Moins dangereux !

 

A+

 

Matt


Message édité par matthieuweb le 25-05-2012 à 14:08:00

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n°173827
aloade
Posté le 27-05-2012 à 20:53:41  profilanswer
 

tu peu essayer effectivement mais c'est d'autres phénomènes electrique qui vont rentrer en jeu ^^
 
sans compter un détail qui a son importance : la température :p
ca influence pas mal sur les caractéristiques de la bête :)
 

Citation :


Généralement le phénomène de Leds +/- allumées dues aux disparités des jonctions l'ensemble se remarque à faible courant, genre sur une batterie de 12V, on branche 4 leds blanches: tension de seuil comprises, selon les fabricants...


on reviens un peu dans ce cas avec autant de DEL :p
 
mais bon l'expérimentation est maître ^^ à essayer ;p

mood
Crieto
Posté le 27-05-2012 à 20:53:41  profilanswer
 

n°173828
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 30-05-2012 à 09:59:54  profilanswer
 

Salut aloade, tu as raison, mais il faut garder U(jonction des LEDS totale) < U (alim redressée) et ajouter la résistance... normalement elle s'allumeront toutes bien...  :non: MAIS  :non:

 

Moi pas faire ça, et si quelqu’un en a l'envie, il faut utiliser au minimum un fusible bien calibré (100 mA max),  un différentiel 30mA ou moins (ca devrait se trouver dans tout tableau élec, ça sauve des vies!!) ,  et si possible,  un transfo d'isolement ...

 

Au delà de 48V, et parfois moins ou + selon les conditions, on atteins le seul de fibrillation ventriculaire fixé à 50 mA (moyennant résistance de la peau bien sur...) Faites gaffe !


Message édité par matthieuweb le 30-05-2012 à 10:03:38

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n°173829
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 31-05-2012 à 16:29:51  profilanswer
 

C'est pour ça, que je préconise de doper chaque led (die) d'une jonction FET de cette façon, on devrait pouvoir monter la tension (ou diminuer le nombre de led sous 320VDC) Afin que le FET régule en courant pour chaque die.. indépendement de la tension appliquée à l'ensemble FET+Die .. Ok, ça coûtera + cher la LED de 100W, mais d'un autre coté, plus besoin d'Alim.. alimentable direct en 220V AC. Chaque LED Array devra avoir un pont redresseur..  Pour le filtrage, il est probable qu'on puisse s'en passer.. en effet, chaque alternance va passer de 0 à 311V peek à raison de 100 Hhz, ce qui nous donne un average de 220V RMS, les LED peuvent supporter ça à l'aise.. Il faudra dans ce cas calculer un ensemble (nombre de led) pouvant être attaquer en 220V RMS et non plus en 320VDC. Ca va jouer un peu comme un PWM, mais sinosoïdale.. :) L'impression visuelle de Lumière va même être plus importante pour une conso donnée .. comme le ferait une attaque PWM en overboost.
 
Edit: Je pense à un truc, si on met 100 led en série, et qu'on place un MOSFET pour réguler en courant en début de ligne.. ça ne fonctionnerait pas? les tensions internes (sur chaque led) ne s'équilibreraient pas toute seules? étant donner que le courant global est contrôlé..
_____
 
Une autre idée totalement folle, mais qui peut s'avérer efficace, c'est de changer l'électricité de toute la maison! J'y pense pour chez moi.. je m'explique..  Pour tout ce qui est lumière, on passe doucement tout en LED.. hors, elles sont toutes en basse tension.. selon le type, ça va de 12V à 36V voir meme 48 dans certains cas..  
 
Autre constat, la nuit, le courant est 2X - cher.. Mais on a pas la possibilité de le stocker! sauf en passant par un gros onduleur de fou qui refera du 220VAC..
 
Autre constat, bcp d'appareils (TV, Radio, Ordi,..) Sont également en basse tension et embarque une alim ou un transfo.
 
Pourquoi ne pas stocker le courant dans des simples Batterie 24VDC, et l'utiliser directement la journée en balancer le 24V ou 48V sur les lignes Lumière et placer des LED ..  Voir, en poussant le bouchon, démonter certains appareil pour les rendre directement compatible avec du 48V ou 24 ou 12 ..    
 
En fait, il faut réinventer tout.. des Prises avec détrompeur (pour le continu), placer 3 ou 4  cables par ligne (12, 24, 36, 48, masse) la prise de terre ne serait meme plus nécessaire.. car basse tension.
 
De cette façon, on pourrait utiliser le jour, du courant de nuit.. on pourrait avoir des lampes LED - cheres, car pas d'alim à acheter.. - de risque de panne, etc..
 
Moi, je dis, on doit révolutionner tout ça.. :-)  Les section de cable devraont peut être être + grosse en raison de l'augmentation des Ampères.. 6A par mm² logiquement..


Message édité par alama le 31-05-2012 à 17:08:07

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n°173831
aloade
Posté le 31-05-2012 à 20:19:17  profilanswer
 

c'est une idée interessante de revoir ton électricité ... mais c'est ton assureur habitation qui va être content ^^
 
Pour revenir aux leds, comme je le disait il suffit d'un maillon faible pour ca bloque :(
 
j'ai une autre analogie et cette fois on est pas loin : les panneaux photovoltaique :p :
 
il suffit qu'un des multiple panneaux recoive moins de lumière pour que l'ensemble des panneaux perdre énormement en productivité (à mince on à plein de nuage dans le nord de la france ;D)
(sans compter la pollution à la production et son utilisation :D que du bonheur cete technologie  :o )


Message édité par aloade le 31-05-2012 à 20:20:44
n°173832
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 01-06-2012 à 23:17:08  profilanswer
 

Heu, les gars,
 
....C'est ce que je suis en train de faire chez moi, (dans la la maison en construction)  :lol:  
 
L'éclairage (led 10W + résistance de 7 ohms), la VMC (ventilateurs puissants de PC) et la domotique sont alimentés en 12V, par batteries + panneau solaire de 100W, en cas de baisse de tension, un transfo 12V prends le relais.
 
J'ai donc 2 tableaux, un (TBTS) de 12 V et 1 (BT) de 230V, indépendant l'un de l'autre.:sol:  
La norme NFC 15-100 prends tout ça en compte (interdit par ex de faire passer dans une même gaine du 12V et du 230V etc...)  
 
Mais bon on s'éloigne du sujet ! :D

n°173833
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 02-06-2012 à 09:42:38  profilanswer
 

En effet on s'éloigne.. Tiens nous au jus quand tu auras reçu ta lens.. ;)


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n°173839
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 08-06-2012 à 13:15:08  profilanswer
 

Salut zà tous,
 
Voila, J'ai rallongé mes 12 petit fils reliant l'écran LCD à la carte contrôleur, je vais donc pouvoir installer l'écran à sa place définitive.
 
Au passage Alama, j'ai fait ton test d'éclairer l'écran par devant et de mettre un objectif légèrement décalé aussi devant...
 
Je pensais obtenir à un moment donné de la neige, (mode TV analogique activé) mais en fait... ce n'était finalement que de la poussière sur la dalle de l'écran LCD.
 
En fait le seul truc que j'ai pu obtenir en variant les angles c'est l'image de la LED de 100 W après réflexion sur le verre de l'écran LCD...
 
Ca ne marche donc pas...
 
 
Au passage, j'ai réparé un VP tri LCD NEC VT670 acheté sur Ebay qui avait pris un peu la foudre ou du moins une  forte surtension... fusible HS et connecteur d'alim fondu !!  Les varistances de la carte alims ont bien assurées leur rôle !
 
La lampe à un peu moins de 1800 heures, image est très lumineuse.. je vais le revendre, on a besoins de sous pour finir la maison ;o)
 
Voiliou !
 
A+


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n°173840
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 08-06-2012 à 18:09:54  profilanswer
 

Ok! c'est cool tout ça ;)


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n°173846
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 11-06-2012 à 11:18:05  profilanswer
 

Salut a tous,

 

Je viens de recevoir ma jolie lentille pour led blanche 100W...

 

Hum je vous laisse voir les photos, ca concentre bien !
Et le pire c'est que là, la led est alimentée sous 27V @ 50 mA  ... a pêne 1W, et les photos reflètent assez bien la vue réelle !
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/lentille1.JPGhttp://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/lentille2.JPG
Le traditionnel    AVANT                                      ........                                                      APRÈS
                                                             (F5  1/8 ISO  800)

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/lentille3.JPG
A se demander si la F1 servira encore (elle n'apporte pas de gain de luminosité avec le montage seul LED -> LENTILLE -> PLAFOND!
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/lentille4.JPGhttp://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/lentille5.JPG

 

Aucun gain apporté par le réflecteur en plastique chromé sans la lentille, comme d'autre ont pu le constater lors de divers essais...

 

Bon j'ai tout pour tester cela cette semaine !
A+

 

Matt


Message édité par matthieuweb le 11-06-2012 à 11:44:18

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Crieto
Posté le 11-06-2012 à 11:18:05  profilanswer
 

n°173847
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 11-06-2012 à 12:58:23  profilanswer
 

Ok! super! logiquement, + la lens est grande, + ça compense un peu le fait qu'elle ne soit pas ponctuelle. le reflecteur aide quand meme un micro poil.. mais surtout, il est necessaire pour un montage propre à la LED.. et il limite également les fuites  tu peux coller la lens avec de la colle epoxy 2 composants, ça marche bien. Ou mieux, de l'alu autocolant.. on en trouve dans les brico rayon buses de chauffage etc.. il resiste à la chaleur et est opaque (élimine les fuites autour de la LED).  
 
Lors de tes essais, place le reflecteur sur la LED, mais la lens, essaye de l'éloigner.. logiquement, tu devrais avoir encore une meilleure concentration.. on dirait que les chinois n'ont pas calculé le reflecteur pour le point focal idéal.. mais attention, au point focal parfait, tu auras une image de ta LED au plafond, soit, 100 point carrés.. il faut donc décaler pour uniformiser le flux.. le bon compromis quoi..  
 
En fait, au lieu de coller la lens sur le reflec, l'ideal serait le rendre réglable.. , car c'est de ta projection que va dépendre la position idéale de la lens..  selon le focus du systeme.. donc, il faudra régler le lens quand ton systeme sera en fonction et positionné.  
 
Tu peux toujours essayer de placer ta F1 après pour voir.. mais je doute qu'elle apporte quelque chose.. quoi que.. faut essayer de toute façon..  la mettre à 1 cm de ta dalle.. la F2 est je pense nécessaire par contre.  Après ton système avec une LED de 250W 36V/7A, ça doit fonctionner nickel! sinon, je ne comprend rien..  
 
Ajoute à ça une attaque PWM a 50% dutty, tu peux y aller progressivement sur le courant, en augmentant la tension jusqu'a un courant 6A max (pour une LED 100W). le tout est d'y aller progressivement pour laisser le temps à la température des die de se propager vers la semelle.. le plus important est de surveiller la temp de la semelle LED.. à 60, 65° tu arrêtes.. c'est la Temp qui fait claquer les LED à cause du courant (plutôt les wirebond même) Si tu n'as pas de sonde thermique, ne fait pas l'essai. tu dois pouvoir tenir ton doigt sur la base du dissipateur.. 3 à 4 sec.. sinon, c'pas bon..  
 
PS: la position de ton bloc (LED+LENS) sera à regler pour un max de lum sur la dalle.. et l'entonoir carré en miroir entre ton bloc lum et la dalle ne sera pas superflu non plus..


Message édité par alama le 11-06-2012 à 13:26:40

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n°173852
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 14-06-2012 à 09:46:08  profilanswer
 

Hello !
 
Bon petits essais rapides hier soir, un peu décevants... :??:  mais d'autres encore plus rapides ce matin semblent prometteurs... :wahoo:  
 
Le montage est: Led banche 100W (pour le moment alimentée à 47 W, pour pas trop me cramer les mirettes, car les fuites de lumières sont éblouissantes !) + Lentille + réflecteur. Le réflecteur est fixé sur la led et je déplace la lentille à la main entre la led et l'écran LCD. Pas de F1 pour le moment, la F2 est à poste tout comme l'objectif. Le miroir n'est pas encore fixé et il faudra sans doute que je creuse un peu la boite pour le fixer et pour que l'écran projeté soit totalement visible !
 
L'image projetée, (toujours l'OSD bleu foncé avec le texte en blanc) est lisible (alors que je ne suis pas à fond (100w) comme l'autre fois, et que je suis dans une ambiance plus lumineuse (pièce non éclairée, mais exposée sud, relativement bien éclairée...)).  
 
Si je retire la condensatrice, le texte n'est pas lisible...
 
Mais j'ai l'impression que la Snow ball box avait de meilleurs perfs car avec 30w il balance une image à coté d'une ampoule...
 
Bon, ma led n'étant pas fixée elle n'éclaire pas à 90° de l'écran LCD, l'écran LCD lui même n'est pas encore parfaitement droit, le miroir non plus.... :ange:  
 
A 47 W le radiateur doit tourner autours de 50°C au bout de 10 minutes (sans ventilateur)
 
Je vais encore bidouiller ca ce soir...  Avec du scotch alu  ;)  
 
A+
 
Matthieu


Message édité par matthieuweb le 14-06-2012 à 09:52:17

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n°173853
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 14-06-2012 à 12:24:23  profilanswer
 

espérons que tu obtienne un résultat satisfaisant.. on y arrive +/- sur du moding, tu devrais y arriver.. essaye la F1 quand même..  aussi j'essayerais quand même de faire un résonateur polarisant.. une fois que tu as trouvé ta distance LED vs Dalle idéale, je ferais une boite rectangulaire miroir de la taille de la dalle.. la partie arrière trouée juste pour placer la condensatrice.. et la sortie de boite (face coté dalle) je placerai le film d'ogine du backlight celui ou ceux qui sont normalement contre la dalle.. en sortie de backligth.. avec un peu de chance tu augmentera ta lumière, car ce système va tendre à polariser dans le bon sens.. à essayer en tous cas.. puis, place un ventilo a ton radiateur, meme lent (bruit très bas) et essaye de pousser ta led pour un RAD à 60° max..
 
EDIT:
 
Si après tout ça, tu es content du résultat, mais qu'il te manque juste de la lumière, tu peux chanegr ta led pour une 250W, elle est à 120€, mais bon.. logiquement, elle ne claquera jamais.. j'en ai une ici, elle pête a 22000 Lm contre 8000 pour une simple 100W. je dois encore trouver le temps de l'utiliser dans un projo Epson..


Message édité par alama le 14-06-2012 à 12:32:08

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n°173854
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 14-06-2012 à 13:13:15  profilanswer
 

OK merci Alama, t'inquiète c'est prévu de fabriquer un résonateur !


Message édité par matthieuweb le 14-06-2012 à 13:13:23

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n°173855
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 14-06-2012 à 16:28:08  profilanswer
 

Une explication du système ici.. le but est d'essayer de faire pareil.. Tu peux fouiller les liens, y a plein d'infos ;)
 
http://solutions.3m.com/wps/portal [...] olarizers/
 
En + d'un pola reflectif, il faut un dépolarisateur aléatoire..
 
Avec un film prism en +, logiquement, seuls les rayons ayant le bon angle d'attaque passeront, les autres seront renvoyer dans le résonateur aléatoire..  
 
Logiquement, les layers d'origine des LCD sont complets.. sinon, faut essayer d'acheter du 3M.
 
Reste à voir si pour une box, ça sera assez efficace, je l'ai utilisé dans mon modding, j'ai noté une légère amélioration de lum, mais pas mirobolant.. mais bon, toi, tu as une + grande surface, àa se passera peut être mieux.. peut etre placer les layers après la F1.. a voir..


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mood
Crieto
Posté le 14-06-2012 à 16:28:08  profilanswer
 

n°173860
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 15-06-2012 à 09:22:44  profilanswer
 

Hello,

 

Bon cette fois je tiens le bon bout, mais la conclusion est sans appel, il faut des lumens !! (Ok ok j'énonce une vérité connue ;)  )

 

- La lentille condensatrice que m'a conseillé Alama est d'un très bon apport (en gros +100% comparé à pas de lentille condensatrice, ni F1) en terme de gain de luminosité, sa focale est très bien, et j'obtiens de bien meilleurs résultats qu'avec des lentilles de rétroprojecteur, ou comme je disais, même une F1 seule !!.  Avec lentille + F1, je ne serais trop dire, la tendance est plutôt à une perte...

 

Mais je n'ai rien fixé au niveau de l'optique, donc a voir !

 

- Le réflecteur plastique chromé, contrairement à ce qu'avais dis, apporte lui aussi un gain de lumens, au moins 15% !

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/lentille1+.JPG
Toujours F 5   Temps 1/8 s   Iso 800  Obscurité (presque) totale car fuites de lumières du VP  + une bougie étalon :)  (c'est 2 fois plus clair en vrais !)
Et puis je projette sur un mur avec une tapisserie très moche (coulures de cacas de mouettes) Regardez ce que cela donnais avec le 1er projet (haut peint en blanc et bas de l'image: tapisserie brut )http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/IMG_4312.JPG

 

Franchement c'est marrant car en vrais c'est vraiment mieux, mais la lentille a du bouger lors de mes essais !
La luminosité semble meilleure ou identique que celle de ma 1ere box, http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t173208
pour une puissance consommée en éclairage de 105 W au lieu de 123W. Attention ne comparez pas les photos des 2 projets, il faut que je projette les mêmes mires et que la taille de l'écran de projection soit identique ! Actuellement je projette sur une surface plus grande et pas franchement blanche (ex l'arbre ;))

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/lentille2+.JPG
La température est stable à 50°C avec un ventilateur temporaire de 8 cm poussé à fond (15v)  Le gros de 12 cm à cramé AU démarrage, je ne sais pas trop pourquoi...

 

- Je viens aussi de me rendre compte que mon miroir est trop petit, et par conséquent que ma box est pas assez longue (ou que je devrais reculer l'écran LCD... Cette photo vous montre le problème:
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/lentille3+.jpg
En rouge clair apparaissent les bords du LCD et en rouge foncé la surface limite de l'image reçue par le miroir...
En vert clair un miroir de bonne taille mais pas orienté à 45°, ce qui (devrais ??) rendre l'image floue ?

 


Message édité par matthieuweb le 15-06-2012 à 09:57:41

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n°173868
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 15-06-2012 à 16:35:54  profilanswer
 

C'est un peu bidouille, mais tu approches.. :)  Essaye sur un écran Dia, tu seras surpris du gain.. un bon écran est indispensable. et il faut limiter la taille de l'image autour de 1m50 max.  t'as pas essayé de bricoler une box avec les layers backlight? le layer ne fonctionnera qu'avec la box mirror (ou au pire de l'alu ou une boite de Lait pour tests. les layers sans box = pertes. essaye aussi une attaque PWM à 50% avec un temp max de 60..  Ca va aller! tu vas y arriver :)
 
En fait si on pouvait trouver une condensatrice rectangulaire de la taille du LCD, ce serait encore + efficace.. + elle est grande, + elle compense le manque de ponctualité.. enfin, théoriquement.. Mais celle que tu as est déjà pas mal.
 
Si pas malheur un résonateur n'apporte rien de +,  laisse la box mirror quand même (comme un tunnel) sans les layers.. ça sera tjrs un poil de +  et - de fuites.
 
PS: t'as pas essayé de jouer avec la condensatrice? d'avant en arrière? parce que parfois, la coller au reflecteur n'apporte pas la focale idéale.. ça dépend d'ou se trouve la dalle. il faut jouer avec un peu tout.. position LED et position Condensatrice.


Message édité par alama le 15-06-2012 à 16:44:00

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n°173869
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 15-06-2012 à 16:43:41  profilanswer
 

Oui oui le tunnel et la PWM sont prévus, il faut que je trouve de temps de programmer le PIC :)
 
Mais j'avais envie de voir ce que ca donnais déjà comme ca :):)


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n°173870
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 15-06-2012 à 16:44:38  profilanswer
 

T'as pas de F2? (d'après la photo) il t'en faut absolument une! essaye de mettre ta F1 alors juste derrière le LCD à +/- 1 petit centimètre.. le but est de concentrer la lum qui sort vers le centre de l'obj. Mais sans coller trop le LCD pour éviter de focaliser sur les stries du fresnel.
 
Je constate que tu n'as pas ou peu de vignetage! c'est sans doute la seule vraie force de la LED comparée aux sources ponctuelles.. et la durée de vie.. :) et avec le tunnel, tu auras encore - de vignetage.


Message édité par alama le 15-06-2012 à 16:52:38

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n°173872
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 15-06-2012 à 17:16:34  profilanswer
 

Si si j'ai une F2, regardes  :bounce: elle est collée au support a 5 mm après le LCD, ca ne se vois pas trop sur la photo....  
 
Maintenant que j'ai le bon matos (reste le miroir a redimensionner) je vais pouvoir placer les éléments définitivement et ajouter les options (tunnel, PWM, F1...).
 
La led 100 W est peut être un peu juste, mais que dire par rapport à une HQI de 100 W ? On n'a pas vraiment d'étalonnage, et en regardant les derniers clichés que j'ai fait on a l'impression que c'est inregardable alors que si, c'est assez bon (dans le noir). Plus tard je colle du 250W alimenté à 220 W (quazi le max du transfo).
 
Bientot la suite et bientot l'épilogue  :sleep:

mood
AdSPub
Posté le 15-06-2012 à 17:16:34  profilanswer
 

n°173873
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 15-06-2012 à 17:17:48  profilanswer
 

Sur la photo l'écran LCD est reculé de 7cm mais c'est juste temporaire pour faire sécher un collage !


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n°173874
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 15-06-2012 à 18:07:36  profilanswer
 

Je suppose que ça ira.. surtout quand tu utiliseras un vrai écran.. j'en ai fais l'expérience, y a pas photo. :)


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n°173892
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 02-07-2012 à 10:33:17  profilanswer
 

Hello !

 

Bon je lorgne sur une jolie LED 300W, (85 €) que je ferais tourner à 220 W car le transfo sera au max de ses possibilités, mais comme cela je serais dans une bonne plage de rendement lumineux (73 % de sa puissance). En outre ce sera également idéal pour la commande en PWM en utilisant la réserve dans le condensateur de filtrage, pour "dépasser" le courant max du transfo... (qui est de 7A5  ,  30V). La surface active de la LED est de 26,4mm X 26,4 mm, j'espère que ça "colle" avec celle de 100W, pour la condensatrice).  Elle est annocée à 22000 lumens alors que celle de 200W est à 19000 lm... bizarre, je vais attendre un peu que les prix baisses mais...

 

auparavant...

 

J'ai fait découper dans un magasin de bricolage avec des Merlin et des Pinpin des morceaux de miroir pour fabriquer le tunnel et le renvoi d'angle. Ce tunnel ira depuis la LED jusqu’au LCD, avec les éventuels F1 et ou autre filtres récupérés sur les vieux backs lights.  La lentille condensatrice pourra translater dans le tunnel pour trouver la position haddock.

 

J'ai plus qu'a tester, même si les travaux dans la maison me prennent pas mal de temps !

 


Message édité par matthieuweb le 02-07-2012 à 10:42:52

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n°173896
erwin
my goal is perfection
Posté le 16-07-2012 à 04:08:13  profilanswer
 

hello , I am sorry I don't speak french , I am building my projector using the same screen as yours a BOE HYDIES HD screen and a 150 watt 12000 lumen led bought through e bay , I am getting nice results and hopefully will soon start my plog , keep up the good work pal  
 
best regards  
erwin


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n°173897
erwin
my goal is perfection
Posté le 16-07-2012 à 19:52:52  profilanswer
 

Hello friends , this is my second post ever, I was forgetting something of the utmost importance : when checking the datasheet of this particular HD screen and control board on ebay I realized it didn't come with a remote controller , I talked to the korean manufacturers in Korea and they said they could send it at no cost , if any of you is interested I can tell you how to connect the IR receiver to the control board
 
best wishes
 
erin


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n°173898
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 16-07-2012 à 20:04:59  profilanswer
 

Hi Erwin, Thanks for your info, it's nice upgrade possibility for Matt :-)
 
Sinon, Matt et Aloade, vous me preniez pour un taré (mais je le suis..lol) Et bien mon idée de cabler tous les dies en série pour driver en 220V direct... que j'avais expliqué en détail à mon contact chinois.. et bien, c'est étrange.. car voici ce qu'il vient de sortir d'une usine de la meme localité..:
 
http://en.szleds.com/products_deta [...] 36998.html
 
Donc, vous pensez bien, j'ai déjà envoyé un email à un vendeur.. mais je vais contacter la firme direct aussi.. Seul souci, ces LEDs semblent un peu + grande et il n'existe pas encore de reflecteur adapté.. sinon, une lens normale de 80mm sera par contre très bien adaptée..
 
Affaire à suivre donc..
 
Matt, les Leds soit disant de 300W sont en réalité +/- des 250W (36V * 7A = 252W) . par contre ton transfo, tu dis 30V, ça c'est trop faible, il faut 36 au moins, courant limité à 7A pour 300W et 3A pour une 100W ..  
 
Comme toi, trop oqp par le boulot et les autres travaux de la maison, mais je m'aprète à monter et tester ma 300w de 22.000 Lm (true 250W).  La suite prochainement.. ;)
 
De ton coté, tu en es ou? pour le tunel mirror, si c'est un résonateur que tu veux faire, il doit être carré, soit, toutes les faces en parallèle..


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n°173899
erwin
my goal is perfection
Posté le 16-07-2012 à 20:35:05  profilanswer
 

Hello Alama , one question : what FL F1 are you using in your project?
mine is a 100mmFL F1 and is working just great , I hope to get my HD camera to soon start my plog to explain my results , by the way the led I am using is a 150 watt 12000 lumen 120 degrees 3.6 A 38 V power led , with a modified PC ATX power supply that delivers the voltage the led needs , did you get the remote controller when you bought the screen , if not you can email the manufacturers so they can send it for free
 
greetings  
 
erwin


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n°173900
erwin
my goal is perfection
Posté le 16-07-2012 à 20:43:35  profilanswer
 

sorry for my confusion friends I think my question is meant to matthieuweb  
 
best regards
 
erwin


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n°173901
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 16-07-2012 à 21:06:29  profilanswer
 

Don't worry friend, you propose to Matt can connect a control remote. And i thank for him! ;-) (sorry for my english) And your welcome in this forum.. post your pictures results when project is terminated. (and your url blog) :-)


Message édité par alama le 16-07-2012 à 21:20:12

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n°173936
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 21-11-2012 à 15:05:35  profilanswer
 

Salut les gars,
 
Hi Erwin !
 
Sorry for the delay in my answers, & thanks for your proposition with the remote control system, actually I didn't get a RC with this screen (my second since I broke the first one !) A connection diagram for RC would be indeed great thanks, also, if you have some picture of your projector, don't hesitate to add an URL !
 
Désolé je n'ai pas vus vos posts depuis juillet!!  :sarcastic:  je ne sais pas pourquoi je ne recevait plus d'alertes Email sur mon sujet ! (Donc j'ai raté quelques épisodes  !!)  :sleep:  
 
Alama, OK je comprend mieux les disparités de courant et tensions entre les led 100 200 et 300w.. et surtout les lumens annoncés qui varient du simple au double pour une même puissance!) Sacré farceurs ces Chinois!!. Au vus des exemplaires dont tu disposes, tu me conseillerais donc de partir sur 2x100 W ou 2x150 W ou  1 ou 2 X 200 W ?
 
La led 250 volts (en non pas des watts cette fois) c'est pertinent, c’était sur que ca marchait mais a faire le montage sois même c'est un peu bidouille => pas très propre (et encore)  
La c'est bien de trouver une LED directement alimentée en 230V, elle a l'air puissante, si t'as des news n'hésites pas !
 
Mon transfo fait 2X 15V AC  Soit  2 X 15 - 2v (pont diodes) * SQRT(2)  = 36,7 V    
(je peux encore grappiller un peu en mettant des diodes Schottky pour le pont à diodes). J'ai compté 2 v de chute dans les 2 diodes passante (version classique, non Schottky) du pont (à 7A), mais à mon avis ça peu être même un peu plus...
En  + 7 A dans un pont à diodes, ça chauffe dur, il faut un radiateur conséquent (au moins celui d'un Pentium I, sans ventilateur). Je vais donc définitivement remplacer mes diodes par du Schottky !!
 
J'ai commandé des miroirs pour faire un résonateur (oui, carré!) le tunnel miroir encadrera l'écran LCD (logique tu me dira) et surtout j'ai acheté un miroir (réflecteur 90°) cette fois adapté à la taille de mon écran, car le dernier était trop petit   :lol:   mais maison oblige j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper et j'ai SURTOUT du mal dans notre petit appartement à faire des tests (trop de trucs sur les murs!!)
 
===>  Je voulais attendre de m'installer dans la maison pour continuer mais ce ne sera pas avant, mars, donc va falloir que je m'y mette (en même temps on est entrain de doucement déménager certains trucs, ce qui libère de la place pour les tests !  
 
Voila car j'ai envie de l'utiliser mon VP, surtout que le prix des LEDs chutent !
 
J'ai écrit sur mon site un petit article sur l'éclairage LED que l'on est en train de mettre en place dans la maison, c'est un peu brouillon mais si ça vous dis: http://matthieu.weber.free.fr/ecol [...] index.html
 
A bientôt !
 
Matt


Message édité par matthieuweb le 26-11-2012 à 10:16:52
mood
Crieto
Posté le 21-11-2012 à 15:05:35  profilanswer
 

n°173937
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 26-11-2012 à 10:24:13  profilanswer
 

En regardant sur le net, pour un même fabricant : 150W fournissent au minimum 12 000 lumens, 100w au max 9000 lumens, avec 36v en sortie transfo je ne pourrais pas demander 150w a mes 2 leds (et de tout de manière le transfo est limité à 220 VA...)


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n°173938
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 26-11-2012 à 10:27:58  profilanswer
 

En regardant sur le net, pour un même fabricant : 100W @ 28 €  http://cgi.ebay.fr/100W-Warm-White [...] 4ab4595604
150 W @ 38 € http://cgi.ebay.fr/150W-Epistar-Hi [...] 33784ea893

 


 150W fournissent au minimum 12 000 lumens, 100w au max 9000 lumens, avec 36v en sortie transfo, je ne pourrais pas demander 150w à mes 2 leds de 150W (et de tout de manière le transfo est limité à 220 VA...)

 

Bref, je crois qu'il est inutile, compte tenu de mon transfo de prendre une led de 200W, et + efficace (en rendement, durée de vie et puissance lumineuse de prendre 2 X 150W sous alimenté, que 2 X 100 W à puissance nominale....

 

Bonne question, hein ?  :pt1cable:


Message édité par matthieuweb le 26-11-2012 à 10:28:12

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n°173939
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 26-11-2012 à 10:28:25  profilanswer
 

En regardant sur le net, pour un même fabricant :  
 
- 100W @ 28 €  http://cgi.ebay.fr/100W-Warm-White [...] 4ab4595604
- 150 W @ 38 € http://cgi.ebay.fr/150W-Epistar-Hi [...] 33784ea893
 
100W demandent entre 30 et 36V  (Cette led est composée d'une matrice de 10 X 10 leds: (10 colonnes faites de 10 leds montées en série) chaque leds de 1 W prends en gros 330mA sous 3,45v. Soit 34V @ 330 mA par colonne de 10 leds, soit 3A96 au total  112W).
 
150W demandent entre 38 et 44V  (Cette led est composée d'une matrice de 12 X 12 leds: (12 colonnes faites de 12 leds montées en série) chaque leds de 1W prends en gros 330mA sous 3,45v. Soit 41,4V @ 330 mA par colonne de 12 leds, soit 3A6 au total  163W).
 
 150W fournissent au minimum 12 000 lumens, 100w au max 9000 lumens, avec 36v en sortie transfo, je ne pourrais pas demander 150w à mes 2 leds de 150W (et de tout de manière le transfo est limité à 220 VA...)
 
Or, si je me fie à ce graphique http://i00.i.aliimg.com/img/pb/102 [...] 02_754.jpg  en alimentant en 36 V (sortie transfo) une led de 150W, j'ai 36/12 = 3V par élément... Je n'éclaire plus !
 
 
Bref, je crois qu'il est clairement inutile, compte tenu de mon transfo de prendre une LED > 150W, et il sera + efficace (en rendement énergétique, durée de vie des leds et puissance lumineuse de prendre 2 X 150W sous alimenté, plutôt que 2 X 100 W à puissance nominale....

 
Ok ok... il faut donc avant de voir si je prends une led de 150W que je trace le courant en fonction de U de la led pour savoir comment ces 100 leds de 1W en matrice réagissent !   :pt1cable:
 
Changer de transfo ?? Non, attendons de voir !!
 
Quelle aventure !! Je m'amuse comme un fous !!


Message édité par matthieuweb le 26-11-2012 à 11:55:17

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n°173940
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 27-11-2012 à 16:47:39  profilanswer
 

Hello z'a tous,

 

Voici donc comme promis la courbe de caractéristique de la LED blanche 100W faite ce matin même...

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/i=f(u)-led100w.gif

 

Il en résulte que :

 

- La tension nominale U(nom) à 25°C dans chacune des 100 LEDs composant ces matrices carrées de LEDs  :sleep:...  :pt1cable:...   ....est donc de 3,254V pour son courant nominal (à un poil près : 302 mA).

 

Ce qui veux dire que pour une LED de 150W (12 éléments), pour l'alimenter à 100 % il faut fournir 3,25 X 12 = 39V  (contre 32,5 pour une 100 W).

 

:p Bien entendu une LED se commande en courant du fait de l'augmentation du courant au fur et à mesure que celle-ci s'échauffe ! :p

 

Ce qui confirme que ne je peux pas utiliser de led de 150W avec les 35 V continus en sortie de mon transfo (sous 7A)....

 

J'ai un peu peur au niveau de mes 2 (futures) lentilles pour les 2 (futures) LEDs... coté largeur, lorsqu'elles sont placées cote à cote, elles dépassent légèrement de la largeur de l'afficheur... j'espère que cela ne sera pas trop gênant en terme de pertes de lumières...

 

Voili voilou !


Message édité par matthieuweb le 27-11-2012 à 17:03:06

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n°173941
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 10-12-2012 à 10:30:35  profilanswer
 

Salut a tous,

 

Petite info relayant le post d'Alama concernant les leds COB (chip on board) => circuit intégré sur circuit imprimé (en aluminium).

 

Bien que des versions 230 V /100w et plus ne soient pas directement encore  trouvable  en fin 2012 sur Ebay, on trouve des 3W 5W 10W et 20W. J'ai testé les modèles 3W (1 € pièce!!)  qui s’alimentent en 12V avec une résistance 7 à 10 ohms (10v 300 mA), la version 10 W fonctionnant en 24V... (il faut chercher "cob led" ).

 

Le rendu lumineux que j'obtiens est excellent et plutot uniforme et elles en chauffent pas autant que nos leds traditionnelles, car le chip est mieux refroidis de part leur conception très large !

 

Pour ma part, (rien a voir), j'ai commandé un transfo 300W et plus tard deux leds 150W pour assurer un fonctionnement de mon VP dans la semi clarté...

 

A++


Message édité par matthieuweb le 10-12-2012 à 10:32:04

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n°173942
oliv49
What's Behind Darkness
Posté le 02-01-2013 à 20:56:01  profilanswer
 

hello !
 
c'est une exelente idée d'utiliser des COB comme source ! c'est un bon compromis entre une source planaire -comme les panneaux de LED- et les LED haute puissance.  
 
je suis ça avec attention :jap:


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Le pétrole
une autre vision du climat
n°173944
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 07-01-2013 à 14:13:47  profilanswer
 

Bonne année à tous !
 
Si qq'un trouve des led COB de puissance (>= 100 W) , qu'il n’hésite pas à le clamer haut et fort  :p  
 
Matt

n°173945
gegelamo
Born to Fix...!
Posté le 07-01-2013 à 15:33:55  profilanswer
 

Bonjour,
 
j'en ai une FlatLight (spéciale Videoprojecteur) env 80W avec 6000Lum, 6500K°, a single die, allimenté a 12V-14V. à 6A maximum.
http://imageshack.us/a/img835/7416/dscf1212d.jpg
http://imageshack.us/a/img252/2841/dscf1214v.jpg
http://imageshack.us/a/img194/2460/dscf1215x.jpg
 
si jamais tu es intéréssé... [:hearty:5]


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Do it to the end, and perfect it by hand.
n°173946
Morb@ck
Posté le 07-01-2013 à 16:54:54  profilanswer
 

d'où sort tu ça ? 80W sur une petite surface comme ça.. bien !

n°173947
gegelamo
Born to Fix...!
Posté le 07-01-2013 à 18:09:14  profilanswer
 

USA, reçu 36h aprés l'achat par FedEx.
tu imagine...!!


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Do it to the end, and perfect it by hand.
n°173948
Morb@ck
Posté le 08-01-2013 à 08:47:34  profilanswer
 

@gegelamo  
tu nous fais un post avec les test dans source de lumière ?!

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