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Auteur Sujet :

[5,6" / 2 XLed 100 w] VP Compact

n°173687
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 09-01-2012 à 14:00:48  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Les 2 trous, c'est pour placer les leds et laisser passer la lumière.. je les imagine dans la couche arrière du BL, soit, dans le layer miroir.. donc, un layer miroir avec 2 trou réparti au centre  trou de 20X20 mm  juste de la taille du die LED. cette led doit ensuite faire une tache de lumière sur le les layers avant (ceux placés contre la dalle). donc, il faudra probablement reculer le layer miroir (qui possède les led) jusque au moment ou la lumière couvre toute la dalle. entre ces deux layers (dans l'espace vide) tu placer un cadre autour de tout en film miroir.. pour finir avec une espece de boite fermé étanche qui fera la taille de ton LCD d'une épaisseur de XXmm .. J'ignore si ce système fonctionnera bien! car pas le F1, rien de tout ça.. mais ça vaut le coup d'essayer, vu que tu as des vieux BL à revendre..  
 
Si ca ne fonctionne pas, repart sur du classique LED + F1, mais alors, trouve toi un PBS par LED.. gain de lumière assuré!! (j'ai bien vu chez moi, j'en ai et c'est vraiment efficace)
 
Voilà à quoi ressemble un PBS: http://projector-lamp.en.alibaba.c [...] r_PBS.html


Message édité par alama le 09-01-2012 à 14:06:35

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Ne baisse jamais les bras, car c'est à ce moment là que le miracle risque de se produire..  
 
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n°173688
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 09-01-2012 à 14:18:54  profilanswer
 

Ah ok, c'est dans le cas ou tu gardais l'ensemble des filtres en un seul bloc, moi dans certains cas je les avais séparés (pour voir ce que ca faisait en regardant à travers. Et c'est vrais que l'on on une sorte de filtration des contours verticaux ou horizontaux des objets vus au travers.
 
Bon bein merci !!
 
Je vais essayer de voir tout ça ! et comparer au luxmètre...


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mood
Crieto
Posté le 09-01-2012 à 14:18:54  profilanswer
 

n°173689
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 09-01-2012 à 14:28:38  profilanswer
 

Oui! logiquement, (en tous cas, les layers 3M)  il y a au fond, un miroir, et en avant, un dépolarisateur aléatoire, suivi d'un filtre polarisant réfléctif.. la lumière arrive en masse par les cotés (haut et bas) de façon (c'est la fête, on court dans tous les sens) la lumière est réfléchie partout, cotés, arrière.. Les rayons traversant le 1er layer change de polarité (aléatoirement) arrive sur le dernier layer qui ne laisse passer qu'une seule polarisation, sinon, il renvoit les photons mal éduqués dans la cour de récré en retraversant encore le layer de rotation pola.. se reflètent a nouveau et ça recommence.. ils se représente à nouveau au filtre pola de sortie.. t'es bien éduqué?, ok! tu peux passer.. sinon, retour dans la cour en passant par la case repolarisation aléatoire sans toucher les 4000 .. etc..    C'est ce fonctionnement d'origine des BL qui me pousse à penser que ça peut fonctionner.. Mais ce n'est pas sur, car les rayons qui traverseront la dalle ne seront pas tout aussi droits que dans un système à F1 .. donc, à voir..  la F2 va récupérer tout ça et condenser tout vers l'objectif.. à essayer moi je dis! :)
 
Edit: En tous cas, tiens moi au courant de tes essais et résultats, je ferai pareil de mon coté..  Il y a un dilemme de nos jours.. les dalles sont meilleures en Contraste que les ancienne, mais par contre, l'angle de visibilité à été poussé au max, quasi 180° .. c'est anti productif dans le cas dune box.. Alors voilà, une fois ton système monté, si tu remarque que tu peux voir trop bien l'image en regardant la dalle de coté, essaye de la mouiller (eau en surface) si tu gagne en luminosité de projection, alors, il va faloir virer l'AG de sortie quand même!! ou pour ne pas prendre de risque, il faudrait lui ajouter une couche de vernis 2K UV bloc de la facon la plus lisse et glossy qui soit.. quitte a le polir..  
 
Une autre méthode serait de foutre à poil le LCD, enlever tout! les polas etc..  et de remettre sois meme un pola de chaque coté, mais des simple! acheté sur 3D lens..
 
Mais avant de se lancer dans une telle procédure, essayer tout simplement de le retourner, mettre le coté sortie de la dalle en entrée.. ça peut donner un meilleur résultat. Si le controleur video ne permet pas de faire un miror (normalement si, c'est le mode en retro projection), alors, utiliser un soft sur l'ordi qui le fera.


Message édité par alama le 09-01-2012 à 15:05:30

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n°173690
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 09-01-2012 à 15:36:41  profilanswer
 

humm virer les pola est une opération très délicate, tu as 2 dalles de verre de 0,5 mm collées ensemble et bourrées de transistors et des cristaux liquides  le tout sandwichés par 2 films qui sont quand même bien collés... bref méga fragile !
 
J'ai déjà pété un  écran, je ne me sens pas super chaud pour retenter le coup avec un neuf. ;)
 
De plus changer les polas: je prend en contraste, pas sur que ce soit un gain..
 
Je fais des tests et je te tiens au jus !


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n°173691
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 09-01-2012 à 16:05:24  profilanswer
 

Oui, je sais :) je l'ai déjà fait, mais sur des petits écrans, apparemment, 2 solutions sont relativement efficaces, la plus sûre, les enlever à sec (c'est là qu'on a le moins de traces de colle) s'aider un peu d'un sèche cheveux pour ramollir..  (il faut y aller piano!! doucement! ne pas tirer sur le pola.. plutôt le retourner comme un rouleau et chauffer au fur et a mesure qu'il se décolle.. ça peut prendre une plombe sur un écran 15".)
 
Ou carrément tremper dans un bain d'acétone toute a dalle, sauf la partie des PCB souple, qui se décollerait sans aucun doute) les polas viennent tout seul, mais il y a + de danger pour les Drivers embarqués et les PCB souples (ribbons).  
 
Dans les deux cas, un racloir de bonne qualité à vitre (genre truc pour nettoyer les plaques vitro) avec une nouvelle lame de rasoir est le mieux. seule facon d'enlever la colle de façon efficace.. finir ensuite à sec.. c'est plus un gommage qu'un nettoyage..
 
Disons que je soupçonne grandement que les polas actuels sont fabriqués pour avoir cette visibilité de 178°.. qu'ils ne sont plus si neutre que ça.. d'ou l'idée de les remplacer par des polas très simples, limite, même pas autocollant (pour pouvoir les changer facilement)..  Car selon moi, les rayons ne doivent en aucun cas être diffusés à tout va, comme c'est le cas des Ecrans aujourd'hui.. Mais voilà... on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs.. :)
 
Mais si tu as un très bon résultat sans faire ça ou rien qu'en retournant ta dalle, évidement, touche à rien!! là, je fais juste des hypthèses.. :)


Message édité par alama le 11-01-2012 à 08:04:41

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n°173699
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 11-01-2012 à 07:58:07  profilanswer
 

Ok chef !
 
Je vais faire des tests à gogo... Et puis comme mon écran est HS avec un pola à moitié enlevé, je peux même faire les derniers tests que tu décris... sans risques  :whistle:  !!
 
A + :hello:


Message édité par matthieuweb le 11-01-2012 à 07:59:56

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n°173700
xsanmantea​u
Posté le 11-01-2012 à 10:34:07  profilanswer
 

Moi j'ai une question Matt ! Vu que pas de filtre polarisant sur ta dale, ça ne marche pas en mettant le filtre polarisant devants tes yeux en projection ? Lol ou en projetant sur un filtre polarisant ?  
 
Parce que j'ai vu un gars qui enlevait le filtre polarisant de ces LCD et qui s'était fabriquer des lunette avec deux bout de pola pour avoir comme ça un ecran secret, pour les gens sans lunette l'écran est tout blanc et lui voix tout...  :lol:  
 
Mais bon je ne sais pas si ça marche en projection mais niveau luminosité ça pourrait être cool haha sauf qu'après ça reviendrait au même sûrement mais voilà
 
A bientôt


Message édité par xsanmanteau le 11-01-2012 à 10:35:08

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5,6" with 100w Leds : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9414_1.htm
n°173701
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 11-01-2012 à 10:53:57  profilanswer
 

En effet! ça doit fonctionner! (en enlevant q'un seul des filtres) :)
 
Une idée en entraîne une autre.. virons tous les polas, LCD tout nu, tout transparent..   et arrangeons nous pour polariser 100% de la lumière à sa source!  et ensuite, plaçons un petit pola rond sur l'objectif.. pas cher (car petit) et ça doit être efficace :)


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n°173705
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 12-01-2012 à 09:13:17  profilanswer
 

Oui ça marche, c'est le principe des projecteur DIY 3D (j'aime pas ce terme de 3D, ca devrait être relief, car la 3D pour moi c'est Shrek, Toy Story, Dragons, etc !).
 
Par contre j'ai remarqué une chute du taux de contraste en ne mettant le pola qu'au niveau de la source lumineuse et non plus sur la surface du LCD, il faut aussi que je fasse le test, à l'inverse avec des lunettes ! Il faudra que je retourne l'écran, car le LCD est censé être pris en sandwich entre les 2 filtres pola.
 
De tout de manière, je serais bientot en mesure de faire dans des conditions optimales (lentilles réglées)  tout ces essais puisque mon écran est à moitié à poil, moitié avec filtre polarisant (génial!, une seule photo a faire ;).
 
Il faut que je trouve de la place dans l'appart pour faire un banc de test fixe, or c'est un peu Beyrouth en ce moment... Ahhhh...Vivement la maison que l'on ai de la place et un vrai atelier !! :)


Message édité par matthieuweb le 12-01-2012 à 09:16:24

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n°173706
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 12-01-2012 à 09:41:28  profilanswer
 

Ouaip! 3D?? c'est de la stereoscopie.. une image G et une image D, en alternance.. si on vire tous les polas, qu'on utilise deux LED chacune polarisée différement, porter des lunettes 3D et qu'on synchronise les LED avec le rafraîchissement video vectical, on aurait un VP 3D .. les sucession d'images serait DGDGDGDGDG.... à 60Hz  et les LED polariserait VHVHVHVHVH..à 60 hz.


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Crieto
Posté le 12-01-2012 à 09:41:28  profilanswer
 

n°173788
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 11-05-2012 à 17:03:09  profilanswer
 

Salut à tous,

 

Voila, après un long moment d'absence principalement dus au fait que construire une maison prends beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup ...  beaucoup beaucoup beaucoup  :pt1cable:
de temps, je n'avais pas vraiment avancé le VP.

 

J'ai déjà commandé et reçu hier une nouvelle Dalle LCD, car faire des essais avec une image qui défile, un polarisateur arraché à moitié... comment dire ;) c'est pas facile (déjà il fallait arriver à lire un texte projeté pour savoir si j'avais orienté correctement ma dalle.

 

mais c'est chose faite, voici pour le moment 2 photos du montage de l'écran dans son porte écran en PVC usiné à la fraiseuse du bouleau... (bien que ce soit tôt dans la saison des fraises....)

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/VP-LCD.jpg
(Désolé elle est un peu floue...)

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/VP-LCD2.jpg
(oui il manque le miroir, bien vu !)

 

bientot les 1er résultats de projection avec une F2, la LED 100 W, bref pas encore optimisé par une ou des F1 / LEDs mais c'est pour voir...

 

A+

 

Matthieu


Message édité par matthieuweb le 11-05-2012 à 17:05:05
n°173793
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 14-05-2012 à 10:04:35  profilanswer
 

Hello,
 
Bon petit problème, (en passe d'être résolu) j'ai acheté un écran avec une dalle tactile intégrée. je n'avais pas fait gaffe sur EBAY, le descriptif a ce niveau était très ambigu... Et la, impossible de l'enlever :fou: , la dalle tactile est collée sur toute la surface de l'écran LCD par une sorte de mélasse transparente !
 
Et non, je vois pas l’intérêt d'un VP tactile si la dalle est enfermée dans une boite en bois... :pt1cable:  
 
Au final j'ai arraché la partie supérieure de la dalle tactile (composé de 2 plaques de plastiques conducteurs), et me retrouve avec un écran doublé d'une plaque de verre fine de 0,5mm. La plaque de verre dépassant sur chacun des cotés de 1,5cm et 0,5cm, j'ai réussi à la couper proprement avec la Dremel et l’étau.
 
Bon, j'ai l'avantage d'avoir une dalle bien plus solide car doublée d'une couche de verre elle même collé sur toute la surface (aprioris pas de pertes de lumières de ce coté la, ou alors vraiment rien de visible ou mesurable comparé au LCD lui même et au film antiglaire).
 
Inconvénient; c'est plus épais et donc cela ne rentre plus dans mon porte-écran que je vais devoir retailler :kaola:  ! Comme j'ai déjà collé la F2 ça va être drôle !
 
Par contre j'ai un petit bout de verre (celui qui est collé devant l'écran, qui a cassé (avant la découpe, lorsque je tentais d'enlever la dalle de verre), mais ce n'est que dans un des coins (à 4mm du bord) il est fort possible que cela ne se remarque pas pour du visionnage en 16/9 (et peut être même pour une utilisation totale de l'écran (en 16/10).
 
L'écran LCD est intact et est 100% fonctionnel.. Et oui, je ne toucherai pas à l'antiglaire...
 
Quelques tests effectués avec F1 positionnée +/- à la main et F2 collée sur le porte écran. image tout juste visible dans la pénombre... mais pour ces tests ma led 100W ne fonctionnait qu'à ....12 W  (0,43 A @ 29V) pour ne pas d’exploser les yeux, j'avais mis une résistance de 33 ohms. Soit au max 14 ... 17 % de son flux lumineux max. Au passage va falloir que je trace une courbe précise intensité lumineuse / courant pour cette led
 
 
La F1 améliore TRÈS largement l'homogénéisation de la lumière sur toute la dalle, (sans perte lumineuse au point ou se concentrait le spot de la LED) à un tel point que si j'ajoute une 2eme LED de 100 W ce qui pourrait s'avérer nécessaire pour avoir beaucoup de pèche, les 2 LEDs pourraient êtres cote a cote (sans les rogner) sans créer de halos avec 1 seule Fresnel F1. Mais on est d’accord d'un point de vue optique 2 F1 seraient mieux...
 
Il faut que je monte correctement l'écran dans le support transformé avant de faire des essais:
 
- Avec les filtres polarisant et autre comme préconisé par Alama (pour info je ne vire plus de filtres sur l'écran, (trop dangereux !!))
- Avec 2 lentilles F1 cote a cote et 2 LEDs 100W si jamais je pèche en lumens...
 
J'ai quelques difficultés à orienter le miroir, limite je me demande si le dégagement pour celui-ci n'est pas trop étriqué.. (cf photo ci-dessus.. où ce dernier est manquant)
 
Voila voila !!  A suivre donc !
 
 
PS: Allez... pour rêver un peu http://www.ledwv.com/en/500w-led-p-338.html  (500 W 47 K lumens min).. 350 € !


Message édité par matthieuweb le 14-05-2012 à 10:28:30

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n°173796
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 15-05-2012 à 10:30:53  profilanswer
 

Salut a tous,

 

Alors petits tests hier soir et expérimentations avec la LED 100W

 

On commence par le graphe que j'ai obtenu entre flux lumineux fournis par la LED en fonction du courant d'entrée. (J'ai indiqué en % le courant par rapport aux 3 A nominaux). Il s'agit d'une alimentation par courant continu, la LED étant bien refroidie pour faire des tests a température constance (T°C LED de l'ordre de 25 - 35°).

 

Malheureusement mon alim de labo ne peut pas fournir plus de 2A 5 sous 30V, donc fin des tests vers 2,2A...

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/Courbe_led.png
On observe qu'a partir de 50% le rendement baisse légèrement plus vite, ce que j'avais observé dans le passé.

 


Ensuite une vue de l'OSD de l'écran LCD (pour avoir une idée des couleurs, le fond est bleu foncé):
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/OSD_reel.jpg

 


...et sa projection au mur (la porte de l'appart). Et oui, en attendant de s'installer dans la maison, ça fait pas riche comme surface blanche !!
La 1re photo c'est VP éteint, (l'impression lumineuse est +/- proche de ce que je voyais hier soir)
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/1-8s%20iso%20800%20F5.JPG
Les réglages luminosité / contraste gamma etc. sont aux valeurs par défaut, (on pourra encore gagner de ce coté là..)

 

...et la 2eme photo c'est VP allumé, LED à 100 % en courant continu 30V @ 3A = 100W (pas encore activé la PWM).
F1 placée +/- à l'arrache...
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/1-8s%20iso%20800%20F5%20+%20marche.JPG

 

Ouverture bloquée à 5 expo 1/8 ISO 800 dans les 2 cas. Toujours avec Canon EOS 350D

 

Et enfin des vues de la bête en situation de test :

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/Banc_2_test.JPG

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/Banc_2_test2.JPG
Et oui, sur un aspirateur Roomba comme support (très pratique à déplacer avec ses roues).

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/Banc_2_test3.JPG

 

CL: Manque de luminosité sauf si utilisation dans la pénombre profonde, l'ajout d'une 2eme LED de 100W ne serait pas un luxe.
Dans l'idéal 2 X 150 W sous alimentées pour rester dans une courbe de rendement optimal (cf courbe en début de ce post).

 

A faire maintenant:
- Transformer le support pour accepter mon écran qui est plus épais.
- Allonger les cables entre la carte vidéo et le LCD, car il me manque 3-4 cm pour ne pas trop tirer sur le connecteur... Ya 12 petit fils à rallonger, un vrais bonheur !
- Faire des vrais tests et optimisations optiques dès que l'écran sera en place dans son logement !
Voila, qu'en pensez vous ?

 

A++++
MAtt


Message édité par matthieuweb le 15-05-2012 à 10:45:10

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n°173797
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 15-05-2012 à 20:51:23  profilanswer
 

C'est très bien tout ça.. :)
 
Après, j'ai pensé à un nouveau principe de box.. Mais c'est encore un truc spécial.. lol  


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n°173798
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-05-2012 à 11:56:39  profilanswer
 

Ah ha ! Tu as encore une idée derrière la tête toi !
 
Vas'y donne des infos, tu en as trop dit !!  :D  
 
Bon moi j'ai réussi à usiner mon porte LCD pour qu'il accepte la version avec sur-épaisseur en verre, un foret carbure de 2mm a réussi a trancher dans le plastique du porte-écran... ouf !  :p  
 
Matt
 


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mood
Crieto
Posté le 16-05-2012 à 11:56:39  profilanswer
 

n°173799
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 16-05-2012 à 12:14:11  profilanswer
 

Bha en fait, je me demandais pour un encombrement moindre, si on enleve le pola arrière d'une dalle et qu'on le remplace par un film miroir (genre recup le fond du backligth)  et que la lumière jaillirait de plusieurs LED qui serait placées autour de l'objectif..  l'idée est de faire  lumière aller/retour dans le meme compartiment.. Faut juste voir l'angle d'attaque de la lum.. je ne sais pas si y aurait un mauvais reflet ou pas..   en admettant que ça puisse fonctionner, on pourrait utiliser un film polarisant réflectif qui n'enverrait que les rayons polarisé dans le sens du pola d'enrtée LCD, les autres rayons seraient rejeté vers la source de lumière (qui à ce niveau pourrait être construit selon le même principe qu'un backlight afin de créer un résonateur polarisant)..  T'as pas un vieux LCD avec un des pola enlevé?? :) Pour faire des essais.. Essayer avec une F2 aussi qui servirait de F1 en même temps.. A voir..

 

Je reconnais que comme la lum passe 2X dans le LCD, les pertes du aux filtre RGB seront double.. Mais bon.. à voir.. p'tet ca renforcera les couleurs.. ou le contrast.. ou se sera juste naze.. lol  Dans ce cas, l'AG deviendrait très utile par contre.. car son but est d'absorber les rayons le frappant.. donc, ici, c'est ce qu'on veut, l'AG redirigera une + grande quantité de lum vers l'intérieur du LCD que sans AG ou une partie rebondira en provocant des reflets néfastes..   Bha, c'est juste une idée..

 

On pourrait aussi mettre ce LCD à 45° donc, lum d'un coté et obj de l'autre..  Enfin, faut voir si y a pas des reflets néfastes.. Mais l'encombrement serait réduit de moitié..

 

PS: pour ta Box, fait un entonoir carré qui part autour de la zone d'émision de la LED jusqu'autour du LCD.. Ou un tunnel rectangulaire de la taille du LCD, dont l'arrière serait mirroir aussi, mais avec un trou juste pour laisser passer la lumière de LED.. un des 2 système donnera un meilleur résultat.. dans le cas d'un tunnel parfaitement rectangulaire et faces parrallèles, essaye de placer un filtre pola reflectif en sortie.. soit, contre le lcd ou contre la F1, pour faire un résonateur.. logiquement, un gain pouvant aller jusque 50% est possible.. tu devrais en trouver dans des vieux backlight.. c'est un film transparent métalisé d'aspect.. on voit 50% de la lum quand on regarde la lumière du jour..  pose le sur ton écran d'ordi pour voir si c'est un pola..


Message édité par alama le 16-05-2012 à 12:37:34

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n°173800
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-05-2012 à 12:39:01  profilanswer
 

Hum hum, intéressante ton idée, mais effectivement, ça revient à faire une LCD réflectif et non plus translectif. Mais effectivement 2X plus de pertes, et puis... ta LED, si tu veux que les rayons lumineux soient projetés à 90° sur la surface du LCD, devrait se trouver ....pile devant l'objectif ! :heink:  Or elles ne sont pas transparentes les LEDs (ni les HQI, enfin presque...). Et si tu les mets autours (cad non visant à 90°), tu perdra encore de la luminosité..
 
Très intéressante ta 2eme idée, j'ai conservé les polas et tutti quanti, comme tu m'avais déjà parlé de cela il y a qq mois...


Message édité par matthieuweb le 16-05-2012 à 12:40:50

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n°173801
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 16-05-2012 à 12:41:07  profilanswer
 

Non, je pense que le mieux serait quelques led autour de l'obj.. (à contre sens..) de telle sorte à ce que l'angle d'émission corresponde +/- au centre de l'obj après rebond..  tu vois l'idée? Si les led sont assez directives, y aura p'tet pas besoin de Fresnel.. à voir..


Message édité par alama le 16-05-2012 à 12:42:06

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n°173802
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-05-2012 à 12:42:30  profilanswer
 

Oui, tout a fait, mais faut du puissant et petit...

 

Pour info j'ai toujours l'ancien écran au pola a moitié enlevé...


Message édité par matthieuweb le 16-05-2012 à 12:42:44

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n°173803
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 16-05-2012 à 12:59:14  profilanswer
 

Ben, faudrait déjà essayer betement en enlevant completement le pola mort.. nettoyer comme tu peux, recup le film mirror du BL, poser ca sur la table, éclaire avec une LED 100W (un peu de travers) et tenir un OBJ devant la dalle pour voir si une image se forme au plafond au pas.. :)  Après, c'est p'tet trop compliqué avec bcp de pertes.. alors, c'bon, faut oublier.. :)

 

Pour ta box, ton LCD à un AG? si oui, et si ton controler permet d'inverser l'image horizontalement, essaye de mettre l'AG coté LED.. p'tet tu gagnera un poil.. Mais faudra inverser l'image..


Message édité par alama le 16-05-2012 à 13:08:11

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Posté le 16-05-2012 à 12:59:14  profilanswer
 

n°173804
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-05-2012 à 13:32:24  profilanswer
 

Ok je peux faire un test avec le LCD sans le pola et la led banche...
 
Sinon sur la box l'AG est déjà coté LED car j'utilise un miroir (box en "L" )


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n°173805
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 16-05-2012 à 13:34:28  profilanswer
 

ok! nickel ! :)


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n°173806
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-05-2012 à 13:55:58  profilanswer
 

Au fait, petite question, ma distance objectif - miroir - F2 est réalisée selon la base théorique de calcule image. (ma lentille est fixée par 3 vis au boitier, et ne peu pas coulisser). Si le la dévisse et donc que je joue sur cette distance objectif - miroir - F2, est-ce que je suis susceptible de gagner en luminosité ?


Message édité par matthieuweb le 16-05-2012 à 13:56:36

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n°173807
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 16-05-2012 à 14:41:07  profilanswer
 

oui et non.. ca va surtout définir le focus. cette distance doit être réglée selon la distance entre ta box et le mur.. et l'ensemble positionné selon la taille de l'image que tu veux au final.


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n°173808
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-05-2012 à 14:45:25  profilanswer
 

D'acc, dans ce cas je suis à peu près dans les clous..


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n°173811
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 22-05-2012 à 09:17:53  profilanswer
 

Hello tous,

 

Bon, pas eu le temps ce we d'avancer, je vais continuer cette semaine :

 

PAR CONTRE : C'est du gros délire, avant de cracher sur ma LED de 100W (rendu lumineux après premiers test, regardable mais peut-être un peu faible...), je viens de tomber sur ça : http://www.instructables.com/id/DI [...] /?ALLSTEPS

 

Un mini VP fait maison, comme on sait faire, avec rien de plus, rien de moins, mais pour seule source lumineuse, une LED de ....20 W pour la 1ere version, et de 30W pour l'autre !!  Ridicule ?! :??:

 

Le pire, c'est que coté luminosité, (cf il y a des vidéos) on voie l'image projetée dans une pièce bien éclairée !! :love:  :ouch:

 

La seule différence que je vois, c'est qu'il a mis une lentille de phare de voiture (genre les rondes de 5 cm de diamètre que l'on trouve sur certains feux avant d'aspect ronds (antibrouillards ?). Visiblement, elle à un très fort pouvoir grossissant (toujours cf: vidéos, montage de la lentille sur la LED avec son radiateur). Et j'imagine qu'il concentre les rayons directement sur le point focal de la F1...   Quelqu’un a déjà essayé avec ce type de lentille ? (apparemment encore plus grossissante que celles testées sur certains posts... ??!

 

A+

 

Matt


Message édité par matthieuweb le 22-05-2012 à 09:28:08

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n°173812
Saxman32
Modérateur
Posté le 22-05-2012 à 09:52:18  profilanswer
 

Hello,
 
je vais te faire rire, mais on connait ça sur Allinbox :mdr:  
 
http://www.allinbox.com/snowball/snowball.htm
 
:ange:


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Charte du forum : http://tinyurl.com/yld9dgb
n°173813
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 22-05-2012 à 10:37:04  profilanswer
 

Salut saxman32,

 

Oui, je m'en doutais un peu... vus la méthode de fabrication employée.

 

Merci pour la correspondance avec le "vrai" nom du projet en tout cas !


Message édité par matthieuweb le 22-05-2012 à 10:37:30

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n°173814
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 22-05-2012 à 11:01:44  profilanswer
 

Matt, son image est très faible! et sa lentille est une simple condensatrice chinoise. Oui, on connait, mes MOD sont fait avec ça. On les trouve sur Ebay. Pour les MOD, il faut des 50 mm de diam, mais toi, étant donné que tu as la place, je te conseille plutôt les 80mm .  Il faudra voir si il y a un gain avec une F1 ou pas..
http://www.befr.ebay.be/itm/78mm-L [...] 43afdda03d
 
Il faut essayer avec et sans. dans mes mod DLP, c'est pas le mieux, c'est mieux sans et avec un tunnel miror. Par contre, en mod LCD, elle devient indispensable et me fait gagner bcp de lum. Il faudra également tester en déplaçant.. souvent, en l'écartant de la LED + que la normale, on gagne encore..
 
Voici sur MOD Epson:
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 9.jpg.html
 
On voit bien la lentille 50mm.  Mais bon, il y a une raison à ça, dans ce cas ci, la lum doit parcourir un long chemin et la lentille apporte bcp. Sur DLP, elle n'apporte rien, voir elle fait perdre.. pour ta box, une 80mm peut te faire gagner.. mais c'est pas sur.. par contre, elle ne remplacera jamais une source ponctuelle dont les F1 ont besoin.. Mais bon.. faut tout essayer.. :)


Message édité par alama le 22-05-2012 à 11:20:04

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n°173815
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 22-05-2012 à 11:23:01  profilanswer
 

Salut Alama,

 

Image faible..., bah je ne dirais pas tant que ca, n'oublies pas qu'il se contente d'une LED 30 W...

 

Donc tu dis que c'est mieux en mod LCD que DLP, j'imagine donc que ca marche mieux sur des écrans de quelques pouces plutôt que sur du DLP qui fait 1 pouce à tout casser...

 

Et j'imagine que je peux éssayer avec en + les filtres pola du bklight du LCD...

 

Ok je commence déjà par ca, (ce que j'ai sous la main) et ensuite je testerais avec une comdensatrice..

 

Je me demande si Xsanmanteau à fait ce test avec sa config, qui est proche de la mienne ?

 

Ton EPSON c'est un tri LCD avec une LED 100 W ?


Message édité par matthieuweb le 22-05-2012 à 11:32:19

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Crieto
Posté le 22-05-2012 à 11:23:01  profilanswer
 

n°173816
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 22-05-2012 à 11:41:16  profilanswer
 

Hum, en relisant ses messages, pour lui ça n'apportait rien,  
mais pour d'autres si.... et ... apparemment une lentille de rétroprojecteur peut aussi aider (ça tombe bien j'en ai 2)...
peut être que la clef tient également dans la F1 qui devrait être calculée différemment du résultat donné par calcule image !
 
Maman !! y a plein de paramètres à tester !! :pt1cable:


Message édité par matthieuweb le 22-05-2012 à 11:41:35

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n°173817
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 22-05-2012 à 20:52:50  profilanswer
 

Oui, c'est un tri LCD XGA avec une 100W. Mais je trouve le résultat moins bon qu'avec mon MOD DLP.. :S Mais bon, j'ai une LED 250W de la même taille, je vais bien voir.. il faut juste que je trouve le temps de chipoter à ça.. :)


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n°173818
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 23-05-2012 à 10:18:28  profilanswer
 

En terme de moins bon, cela signifie quoi en terme de luminosité par rapport au produit original avec sa lampe neuve, dans le cas du DLP et du tri LCD ?
 
J'ai commandé la condensatrice, en attendant je fais des essais avec mes lentilles de rétropprojo..


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n°173819
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 23-05-2012 à 10:52:06  profilanswer
 

Sur le DLP, avec une LED de 100W, j'avais +/- la même luminosité qu'une UHP de 120W. (p'tet un peu moins, mais pas tant que ça..)
 
Voici le result en LCD avec 100W LED alim normale, pas de PWM, mais avec lentille de 50mm
http://www.covergraph.com/alama/dlp_mod/epson_test.JPG
 
Et voici le result DLP, LED 100W, alim normale (pas de PWM) et sans lentille.. juste un tunel miroir.
http://www.covergraph.com/alama/dlp_mod/DLP_result.JPG
 
Je suis curieux de voir le résultat avec la LED de 250W.. sur Epson LCD avec lens de 50 mm obligatoire.
 
Tu as pris quoi comme lens? une 50 ou une 80?  Avec une 80, je suis curieux de voir l'angle de beam possible..


Message édité par alama le 23-05-2012 à 10:54:14

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n°173820
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 24-05-2012 à 10:07:05  profilanswer
 

Pas mal du tout comme résultats !
Il faut que j'affine mon optique ! Mais avec le support d'écran haddock que j'ai fait, ça devrais mieux se passer !
 
Pour la lentille j'ai pris une 80 de diamètre :
 
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1497.l2649
 
Tu n'as pas encore fait des tests avec la PWM ?
 
A+
 
Matt


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n°173821
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 24-05-2012 à 10:23:13  profilanswer
 

Si lors du mod DLP, j'ai placé un PWM et une alim plus grosse, j'avais en effet un cran de lumière en + à 50% dutty et en poussant 6A de peek au lieu de 3. Mais j'avais un papillotement (des lignes) + claires à cause du battement entre la fréquence du PWM et de la fréquence image du DLP. Ca + le fait que je ne pouvais plus intégrer l'alim (la grosse) dans le DLP, j'ai abandonné et j'ai préféré faire un travail propre.
 
Ici, avec ma LED de 250W, pas le choix, je dois utiliser mon alim 350W/36V .. ça fera forcément un MOD barbare avec alim externe.. Mais bon.. pourquoi pas si ça donne bien! le PWM sur LCD, pas essayé, mais je pourrais tiens..  Le plus important est de surveiller la température de la LED. Si on veut être sur qu'elle ne claque pas, il faut la maintenir en dessous de 60° au dissipateur.
 
Je ne comprend pas les chinois.. les LED (die) sont souvent en 3,2V (voir le datasheet Bridgelux). Si on cable les 100 dies en série, logiquement, la LED Array pourrait être attaquée en 320V DC, soit, le 220/240VAC redressé. Plus besoin d'alim! pourquoi, ils n'essayent pas??!! sont trop con! Si j'avais accès à une machine wirebonder, je ferai l'essai.. j'en ai déjà discuté avec des entreprises chinosie, on dirait qu'ils ne comprennent pas! En plus, il ne font rien pour créer des LED compatible Projecteurs.. Soit, en rapprochant tous les die les un contre les autres, soit, en groupant des lignes afin d pouvoir placer une lens repolarisante directement..  bref, c'est des nazes!
 


Message édité par alama le 24-05-2012 à 10:38:05

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n°173822
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 24-05-2012 à 14:35:28  profilanswer
 

Ouais, je pense qu'en haute tension tu as des risques d'arcs entre les leds., je crois que c'est 0,6mm, donc incompatible avec le fait de rapprocher les dies pour plus homogénéité.  
 
Mais à l'inverse pourquoi ne pas faire un seul die bien balèze ?


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n°173823
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 24-05-2012 à 17:45:32  profilanswer
 

Mais non Matt, aux bornes de chaque led, tu n'as que 3.2V . Tu me dis la même chose que les chinois m'ont répondu.. lol  Mais non, les 320V, ils sont aux bornes de l'ensemble! soit 100 leds en série.. soit, écarté de 20 mm . ce qui est bien trop suffisant.. étant donner qu'il faut au moins 1000 V pour avec bcp de chance arriver à faire un arc de 1 mm .. :)
 
Ajoute à ça le fait que chaque LED offre une résistance + faible que le même espace en air ..  
 
Et comme tu dis, pk ne pas essayer de faire un mega die .. j'y ai pensé aussi.. faut voir ça avec Bridgelux ou Epistar.. :)


Message édité par alama le 24-05-2012 à 18:01:15

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n°173824
aloade
Posté le 25-05-2012 à 08:39:09  profilanswer
 

j'ai l'impression que vous vous egarez une avec les DEL :)  
 
ca se gère selon l'intensité et non pas le tension (sauf bien sur la tension de seuil ^^).
 
Le réel risque de mettre trop de DEL en serie c'est que tout simplement qu'aucunes ne s'allument :
vu que ce ne sont pas des composants "idéaux" les petits défaut de chaque DEL s'accumulent (et avec 100 ca ne devient plus négligeable) et la derniere DEL (avec de la chance) n'aura pas assez de courant pour fonctionner et donc risque que rien ne s'allume.
 
Même si c'est pas le même phénomène en cause il y a une analogie : un très long tube d'arrosage :
si on veut faire circuler de l'eau dans un tuyau disons ... 1km pas une goutte d'eau ne sortira à l'extrémité.
 
Dans une moindre mesure c'est l'intensité des DEL qui ne serait pas homogène :)

n°173825
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 25-05-2012 à 11:12:42  profilanswer
 

Aloade doit avoir raison! c'est la seule raison que je vois également! Si chaque del n'a pas exactement la même résistance interne, ça va engendrer des déséquilibres.. et ça peut foirer.. Mais qu'on ne me dise pas que c'est parce que 320V est trop.. :)   Après, les ingénieurs devraient plancher pour arriver à sortir des LED directement compatible 220VAC ..  Peut être qu'avec un petit régulateur de courant à 300mA, y aurait moyen..  Je me rappelle j'ai fais toute étude sur les FET à l'époque, pour faire un cours.. le petit FET était un régulateur en courant d'exactement ce qu'une DEL de l'époque demandait.. j'ai oublié, mais c'était genre en connectant la gate au drain directement..  quelque chose comme ça.. peut etre il faudrait concevoir des LED avec un die FET en + à chaque fois.. ça coûterait sans doute moins cher à la fabrication que d'imposer une alim à découpage..   Enfin, bref, de toute façon, c'est pas nous qui allons créer ça.. lol


Message édité par alama le 25-05-2012 à 11:16:45

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n°173826
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 25-05-2012 à 14:01:29  profilanswer
 

Heu , tout tout a fait exact Alama!

 

Chaque LED limite à 3V2...3V6 donc pas de risque d'arc, je crois que je suis un peu fatigué !

 

Sorry !

 

Généralement le phénomène de Leds +/- allumées dues aux disparités des jonctions l'ensemble se remarque à faible courant, genre sur une batterie de 12V, on branche 4 leds blanches: tension de seuil comprises, selon les fabricants...

 

.. et l'année de fermentation du vin, entre 3V2 de 3V6 (à un poil près), ce qui dépasse 12V, => I est très faible, qq mA.... => certaines avec un tension de seul faible vont s'allumer, d'autre moins, d'autre pas du tout.. j'ai encore fait l'essai hier soir !

 

Théoriquement, en se démerdant pour avoir 20-30 mA traversants une résistance de quelques dizaines ou centaines d'ohms et de qq watts !! , et quelque chose comme 88 Leds en série, (en gros 325 V DC après redressement double alternance et filtrage). Ça devrait le faire !

 

MAIS, il faut pratiquement déterminer R expérimentalement ou mesurer précisément les tensions de seuils de chacune des 88 Leds, @ 30 mA pour connaitre la chute de tension à appliquer à la résistance, et donc calculer cette dernière. (Un potentiomètre serait + rapide...). Attention, le secteur peut varier de  +/- 20 volts, et si R est faible car nos 88 LEDs ont une tension de seuil proche de celle du secteur (d’où chute de tension dans R faible) si V augmente, cela peut très vite faire exploser le courant dans les LEDs !! (caractéristique I /U exponentielle) :non:  Ça fait comme à Tchernobyl, (mais en moins grave..)

 

perso je préfère mon transfo 30V AC   :D

 

Moins dangereux !

 

A+

 

Matt


Message édité par matthieuweb le 25-05-2012 à 14:08:00

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