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[5,6" / 2 XLed 100 w] VP Compact

 

15 utilisateurs inconnus

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Auteur Sujet :

[5,6" / 2 XLed 100 w] VP Compact

n°173544
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 29-08-2011 à 10:46:09  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
Voici mon deuxième essai de réalisation d'une box, non pas que le premier soit un échec mais simplement que je le trouvais un peu trop gros  :ange:  (Enfin c'est surtout ma copine!!)
 
Je l'ai revendu à un copain qui reprendra surement le sujet :http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9425_1.htm
 
Je lui ai trouvé une dalle qui marche (l'autre a quelques lignes verticales qui apparaissent suite à une chute de la Dalle TFT) et on va booster un peu les 1000 leds...
 
Mais bref, trêve de palabres les amis et entrons dans le vif du sujet...
 
Le cahier des charges reste donc à peu près le même:
 
- Discret (et petit !)  Grâce à l'utilisation d'un LCD 5"6.
- Silencieux
- 1024 X 800 de résolution
- Éclairage longue durée et fiable: LEDs 100W et cie. 2 LEDs de 150W.
- Lumineux (oui je veux le sourire de la crémière et tout!)
 
Alim via 3 transformateurs électroniques pour halogène de 108W chacun, montés en série: Sortie 8,8A, 11V alternatif  
 
1 transformateur torique 35 V  de 300 VA.  Soit 45 Volts redressés et autour de 8 Ampères en courant max.
 
J'ai ajouté à chaque transfos . une cellule redresseuse composée d'un pont à diodes et d'un condensateur 10 000 µF (classique...)
 
Un port à diodes 10A monté sur radiateur et un condensateur de 6 800 µF / 63 Volts assurent le redressement et le filtrage de l'alim. Bref que du classique !  
 

Citation :


Pour le moment je vais faire des essais avec une LED de 100W, reprenant les traces de la box de xsanmanteau  
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t173533


EDIT: =>> Cf 2 pages plus loin pour tests avec 2 leds de 150W
 
 
La commande des 2 LEDs  sera cette fois ci réalisée avec une PWM commandée par une boucle d'asservissement en courant, c'est plus efficace que les simples résistance limitatrice de courant utilisées pour ma précédente box, comme il n'y a qu’une voir 2 LEDs cette approche est facilement réalisable.
 
Pour cela un micro-contrôleur PIC 12F683 génèrera la PWM, mesurera le courant efficace dans les LEDs pour ensuite ajuster la PWM... (Régulation en boucle fermée).
Les valeurs de R8 et C3 sont à déterminer en fonction de la fréquence de la PWM...
 
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/Schema.GIF
 
Le ventilateur sera également commandé par le PIC, en PWM, logicielle celle-ci, car le 12F683 ne dispose que d'une sortie PWM.  La vitesse du ventilateur sera fonction de la température des LEDs.
En cas de surchauffe, les LEDs seront coupées (ou du moins, le courant sera fortement diminué).
 
Voici le typon et l'implantation des composants (4cm x 3,3 cm):
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/Typon.GIF   http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/Implantation.gif
 
La suite en images... :hello:
 
COFFRET:
 
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/160820111157.jpg
Le ventilateur est encastré dans l'épaisseur du boitier pour gagner de la place...
 
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/160820111155.jpg
Vue du boitier en phase de séchage (dans le chantier de la maison, ça fait mois de saletés!!:))  
 
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/160820111156.jpg
..Restera quelques peaufinages à réaliser... Poncer, seconde couche de peinture... etc.
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/160820111161.jpg
 
La suite prochainement !


Message édité par matthieuweb le 31-07-2013 à 10:21:05

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Elec, Info, voyages polaires, bidouilles, écologie, maison BBC... http://matthieu.weber.free.fr
Finalement la plus grande bêtise de l'homme c'est qu'il se croit intelligent !
n°173546
Saxman32
Modérateur
Posté le 29-08-2011 à 12:42:45  profilanswer
 

Hey ça promet ce petit projo, bon courage ;)


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Charte du forum : http://tinyurl.com/yld9dgb
mood
Crieto
Posté le 29-08-2011 à 12:42:45  profilanswer
 

n°173547
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 29-08-2011 à 12:59:19  profilanswer
 

Bon début!! je suis ce topic! :-)  j'aime bien le PIC, car tu pourras changer les réglages par code.. :)  bref, du pro quoi! on aura un firmware Matt alpha 0.1 avec des mises à jour.. :)


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Ne baisse jamais les bras, car c'est à ce moment là que le miracle risque de se produire..  
 
FaceBook: www.facebook.com/alama32  
Travaux Photos: http://www.facebook.com/media/set/ [...] 1358020033
n°173561
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 05-09-2011 à 13:09:09  profilanswer
 

Hello,

 

Merci les gars pour vos encouragements !

 

Voici la suite de l'avancement en images...

 

Tout d'abord l'aspect extérieur (avant finitions).
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/exterieur_0.jpg

 

..Mais quel est donc ce câble orange devant l'objectif?  
Cela ne gène t'il point la vue??

 

Mais non, j'ai pas encore terminé le câblage :lol:  !!

 

.
.
.

 

Ici, l'intérieur de la bête... en blanc, vous apercevez les 3 transformateurs électroniques. Au dessus d'eux, les 3 ponts à diodes et les 3 condensateurs qui leur sont associés.
(Ces 3 alimentations 12V 8A montées en série me permettent de sortir simultanément du :

 

+ 13V pour alimenter la carte vidéo, et le ventilateur, la carte avec le PIC (via un régulateur 5V)

 

+ 26V, pour... et bein heu rien de prévus pour l'instant! ;)

 

+ 40 V pour la ou les leds blanches.
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/exterieur_1.jpg

  

de l'autre coté, on retrouve l'espace pour l'optique et l'écran LCD bien sur !
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/exterieur_3.jpg

 


http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/exterieur_4.jpg

 

Vue au cœur du système, au final peu de place de perdue !
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/exterieur_5.jpg

 

Superbe macro d'un des transformateurs. (REMPLACE PAR UN TRANSFORMATEUR TORIQUE CLASSIQUE CAR PROBLEME DE COMPATIBILITÉ ENTRE EUX)
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/exterieur_6.jpg

 

Voici la LED de 100W...  (y parait qu'ils commencent à sortir des 500W  :D  :D  !!?)
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/exterieur_7.jpg

 

...Monté sur son monstrueux radiateur :sol:
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/exterieur_8.jpg

 

Qui sera lui même piégé dans cette soufflerie infernale ! (mais silencieuse ;)) :D
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/exterieur_9.jpg
...Tiens ! Encore ce damné câble !

 

Reste donc :

 

A virer l'antglaire du LCD.
A lui faire un support (au LCD).
A programmer le PIC.
A câbler le PIC pour piloter les LEDs.
A faire cuire les popcorns

 

Bon y a encore du bouleau  ;)

 

A+

 

Matt


Message édité par matthieuweb le 23-11-2011 à 12:25:12

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n°173562
xsanmantea​u
Posté le 05-09-2011 à 16:53:57  profilanswer
 

Haha j'adore ! Bonne chance pour la suite ! =D


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n°173563
joyeufetar
Posté le 06-09-2011 à 09:59:23  profilanswer
 

Il y a de très bonnes idées.
Vivement la suite ;)


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Qui as dit que quand on savait pas faire, on faisait pas ???
M'en fou, moi je fais quand même :d
n°173622
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 23-11-2011 à 12:21:25  profilanswer
 

Salut les copains,  :hello:

 

Bon ça fait un petit bail que je n'ai pas donné de nouvelles, il faut dire que la construction de la maison bats son plein, on a pas pris de congés depuis mai 2011 !  Sniff !!  :cry:

 

J'avance tout doucement la box, mais j'ai du virer les 3 transformateurs électroniques pour halogène (les 3 machins ronds et blanc) que l'on vois sur les photos précédentes car ils n'acceptent pas que leurs sorties 12 V soient reliées en série !
(C'est bizarrement foutus ces trucs (transformateurs électroniques pour spots halogène). Contrairement à une alim à découpage classique, ça sort de l'alternatif et pas du continu et visiblement ils faut les charger (en courant) un peu sinon il se mettent en protection. Et en plus ça marche pas pour faire du 36V.. (grésillement des transfos, et chatoiement de la lumière de la led => bof ! )

 

Bref, j'ai trouvé pour 15 € sur Ebay un transfo torique 2 X 15 V  / 7A, capable de piloter 2 LEDs de 100W ou même 3 de 100W à 70% de leur puissance (meilleur rendement mais ... heu, on verra pour le budget et la place ...hein ?! :lol: )

 

J'ai repris mon pont à diodes et 2 condos et hop c'est repartit comme en 40 ! (et en plus je préfère les alims classiques (avec ce genre de transfo) c'est plus robuste). En effet une alim a découpage qui pète peut (dans certains cas), bousiller l'équipement au secondaire). Exemples vus avec des PC des TV etc...

 


Le poids de la box n'est pas trop pénalisé (+2Kg).

 

Bon la suite prochainement ! De la lumière, que diable!  :D


Message édité par matthieuweb le 16-12-2011 à 09:35:43
n°173635
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 30-11-2011 à 13:39:08  profilanswer
 

Hello,

 

Suite de mes aventures...

 

Voici quelques photos du test de la LED 100W commandée en PWM, avec son nouveau transformateur chicketpacher.

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/Essai%201.png

 

Le circuit imprimé en haut à droite comprends le PIC gérant la PWM asservie en courant LED, le MOSFEET de commande de puissance, la résistance de mesure du courant LED et la gestion du ventilo !
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/Essai%202.png

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/Essai%203.png.jpg

 

Aïe! Mes neuneuils ! :D
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/Essai%204.jpg

 

Le luxmètre donne à 4 cm de la LED : 80 000 Lux @ 22V Rms pour 2,7 A Rms

 

Soit sensiblement un fonctionnement à 60 W (je n'ai pas testé plus haut en PWM (j'avais un doute passager) ... mais avec le radiateur et le ventilateur la LED se les gèles !! :lol:

 

Bizarrement en PWM le courant grimpe très vite pour une tension de led basse (j'ai 3A Rms avan t les 33V) comme si la tension de seuil de la LED baissait. Peut être une erreur de mesure, mème si mon multimètre est true RMS...

 

En commande linéaire (pas de PWM) Je grimpe à 120 000 Lux à 100W.

 

Reste à tester l'asservissement en courant, la dalle LCD avec les optiques...

 

A+

 

Matt

 


Message édité par matthieuweb le 16-12-2011 à 09:37:22

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n°173646
xsanmantea​u
Posté le 14-12-2011 à 19:29:11  profilanswer
 

J'ai envie de dire, "C'est bon ça !"  :D  
 
Génial me réjouis déjà de voir tes premiers tests !
 
J'espère que c'est des valeurs réelle donné par le luxmètre. Fain je veux dire, j’espère qu'en projection nos yeux ne feront pas la moyenne de la luminosité...
 
Très propre j'adore !  :D  
 
A bientôt


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n°173647
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-12-2011 à 09:08:56  profilanswer
 

Salut a tous,
 
Bon j'ai fait une petite boulette... :sarcastic:  
 
Je m'explique:
 
Démontage de l'écran LCD Ok pas de soucis, il faut juste y aller doucement pour décoller le circuit électronique attenant à l'écran, qui est collé en 3 endroits avec du double-face.  :sweat:  :sweat:  
 
Puis arrachage de l'antiglaire... Non je n'ai pas cassé l'écran, mais le filtre polarisant est venu avec. Au début je ne pensais pas car en regardant a travers un bout ma TV LCD, l'image ne s'assombrissait pas. Et bein j'avais mal regardé !!  
 
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/filtre.jpg
Voici un bout de filtre collé à un grand bout d'antiglaire.: L'antiglaire (seul) est la partie brillante, le filtre + l'antiglaire à un aspect gris. C'est ce qui m'a trompé, je ne voyais que du brillant !
 
Malin que je suis ! Je suis bon pour acheter un fitre polarisant. :fou:  
 
Et impossible d'arriver à retirer la colle d'ancienne dalles LCD qui en contiennent des dm² à gogo :(
 
A toute fin j'ai essayé de polariser la lumière de la LED avec un petit bout de filtre, recouvrant toute la LED:
 
Le résultat est une image très fade (manque au moins 80% du contraste originel)  => un filtre polarisant ne marche bien que collé au LCD (ou du moins j'imagine il faut que le filtre occupe 100% de la surface du LCD).
 
J'ai envie de faire un autre test.. (inutile mais bon) comme j'ai laissé une partie du filtre sur le LCD (l'antiglaire s'est séparé du filtre polarisant à 50 % du travail d'enlèvement) Si je rajoute un filtre polarisant, certes l'image sera + sombre...) mais y gagnera t’ont en contraste ?
 
Bonne question.... isn't ?
 
Mais en pratique, question inutile car ce sera trop sombre, ou alors il me faudra 4 leds de 100W ou 2 HQI tant qu'on y est  !!


Message édité par matthieuweb le 16-12-2011 à 09:18:32

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Crieto
Posté le 16-12-2011 à 09:08:56  profilanswer
 

n°173648
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-12-2011 à 09:31:31  profilanswer
 

Hop commande lancée chez 3Dlens US$9.00 le filtre (produit P8) soit avec les frais de ports, 11 euros. ;)

 

Hé hé !  ... J'ai pas pris le P8AG,  la version avec antiglaire   :lol:  :lol:

 

Au fait xsanmanteau, ça donne quoi de ton coté ? On ne t’entends plus...?  :D :wahoo:

 

Tu attends mes essais pour continuer ou bien tu est partit sous autre chose ou bien tu n'as pas le temps ou les $$ (et oui noël, la crise, les triple A et tout ça!!) ? ;)

 

Coté luxmètre est vraiment la bonne question, j'ai + de lux qu'avec la dalle de 1000 leds, mais moins de surface, un angle différent mais un écran LCD plus petit, bref, c'est le flou total !

 

La mesure des lux n'a pus se faire qu à 4 cm car plus près ça baisse (surface du capteur non accordée avec la surface émissive de la led 100W.)


Message édité par matthieuweb le 19-12-2011 à 11:43:36

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n°173651
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 19-12-2011 à 11:44:37  profilanswer
 

Pour info on trouve des LEDS 100W pour  25 euros

 

http://cgi.ebay.fr/100W-Warm-White [...] 588f833751  (...attention je crois que celle ci est un blanc chaud !)

 

C'est à cette adresse que je me fournis


Message édité par matthieuweb le 19-12-2011 à 11:45:11

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n°173652
xsanmantea​u
Posté le 20-12-2011 à 15:26:13  profilanswer
 

Hey salut matthieuweb,
 
Enlala trop dommage pour ton fitre polarisant ! En plus trop bizarre parce que moi j'ai vraiment fait ça comme un barbare sans mouillé sans rien et je n'ai eu aucun problème, vraiment pas de chance là !
 
Sinon moi oui j'ai plus d'argent  :cry:  :lol: et pourtant j'ai un écran à remplacer et une source de lumière à optimiser...  
 
En fait pour le moment pour tout te dire je suis entrain de réfléchir pour me faire une insoleuse avec des petites leds uv à intégrer dans un vieux scanner A4. Comme ça après je pourais fair le chemin inverse de toi en fait  :D, c'est à dire pouvoir faire un circuit imprimé pour intégrer des leds, j'ai l'impression que les résultats sont meilleur mais bon je ne sais pas encore... Ce qui serait génial c'est d'avoir les composants smd qui compose nos leds de 100w et d'en faire une surface de la taille de l'écran  :D  
 
Edit: Trop fou 25€


Message édité par xsanmanteau le 20-12-2011 à 15:48:59

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n°173653
bigjose
Posté le 20-12-2011 à 16:39:08  profilanswer
 

Salut tous le monde,
 
Bravo pour vas projets
 
J'ai le même écran que vous :D Une petite question, le film se trouve du coté noir ou du coté brillant ?

n°173655
xsanmantea​u
Posté le 21-12-2011 à 22:30:04  profilanswer
 

Bonsoir matthieuweb j'ai plusieurs question à te poser !  :D  
 

  • T'as trouver des ventirad ou un autre solution pour refroidir les 2 leds ? Parce que comme pour moi, vu la petite taille de l'écran pas évident de mettre deux ventirads, personnellement le miens fait déjà la taille de l'écran casi donc en mettre 2 pas évident...


  • Sinon je ne comprend pas bien tout ton schéma électronique tout en haut. Parce que avec ton IRFz44n tu fais un injecteur de courant non ? Alors à quoi servent R3 et R4 ? aussi à limiter le courant ? Ok Ok pour limiter le courant dans chaque led oui sinon les courant risque de ne pas être les même dans chaque branche donc une qui chauffe un rien plus, seuil qui baisse, et tralala effet boule de neige oui sinon faudrait faire 2 injecteurs un pour chaque Led ! Yes ça c'est bon ! :D


  • Et le +5v en D2 il te sert à quoi ?


  • Bon puis je n'ai pas encore joué avec des pic'S (j'en ai sous la main mais pas encore de programmateur  :D ) alors je ne comprend pas tout mais dans ton programme tu fais quoi avec la valeur récupéré par la pin 6 ? (j'èspère qu'il est bien programmable ce pic sinon vais passé encore plus pour un abrutis  :lol: mais je vois un "Program Memory" dans le datesheet alors...)


Désolé hein niveau électronique je suis pas du tout encore au top...  :pfff:  :D  
Merci pour tes réponses  :whistle:  
 
A bientôt


Message édité par xsanmanteau le 21-12-2011 à 23:01:08

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mood
Crieto
Posté le 21-12-2011 à 22:30:04  profilanswer
 

n°173658
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 24-12-2011 à 11:46:32  profilanswer
 

Hello !
 
Et ...Joyeuses fêtes à tous !
 
Bon pour le filtre polarisant c'est pas grave, j'avais commencé à détacher un coté à l'aide d'un cutter donc les 2 films étant collés sur la vitre donc ils ont du venir ensemble...  
 
Effectivement Xavier si tu prends la problématique inverse: Matrice de LEDs, il faudra que tu veilles à prendre des LEDs avec un faible angle de d'ouverture (même si elles ont moins le candelas), ou alors il faut adapter de/des l'optique(s) devant.  De mon coté j'ai fais le chemin inverse car 1 LED (de 100W ou +) ou 2... c'est plus facile a mettre en œuvre et à remplacer que 1000 ! (bon je travaillais aussi avec un 15" !!) et j'avais des difficultés à refroidir l'ensemble.
 
Je visualise un problème en collant n leds de 100w ou des matrices de leds de 20 W ensemble: il risque d'y avoir une zone moins lumineuse entre les surface actives des LEDs (bords du composant).
 
Reste aussi 2 possibilités, meuler sur un bord les 2 LEDs de 100W (leurs semelles et enjoliveur en plastique blanc) pour les rapprocher l'une de l'autre, et ou ajouter des LEDs 5 ou 10mm entre pour combler les trous (noirs) de lumière !
 
Coté refroidissement: deux ventirad colonne type ceux que j'ai mis tiennent (verticalement) sans problèmes (enfin 2 dissipateurs et 1 ventilateur 12 cm commun aux deux pour être plus précis). Effectivement Xavier tu va avoir des difficultés avec un ventirad rond "classique".  
 
Mais, mais, mais.... Tu peux aussi en mettre 2, montés cote a cote, que tu regroupent thermiquement sur une grosse plaque d'alu épaisse de 5 mm). Tes 2 LEDs se fixent cote à cote sur la plaque d'alu (sur l'autre face of course!!  :D . Tu peux aussi couper un peu les bords des radiateurs pour les resserrer !
 
Il faut tartiner de graisse thermique chaque face de la plaque alu !
 
Sur le schéma, pour les résistances: tu as pigé! (et ça limite le courant max (I forward max) dans les LEDs lors des conductions du Mos Feet).
 
R8 et D2 ont un rôle de protection: Si R7 grille, tu va te retrouver avec plus de 5 volts aux bornes de GP1, et le pic pourrait ne pas apprécier la blague. Dans ce cas D2 limite la tension max à VCC + 0,6V soit 5V6 et R7 limite dans ce cas le courant dans D2. R8 et C3 forment une cellule RC pour avoir une tension continue, image du courant dans les LEDs. Dans l'absolut D2 est superflue dans la mesure ou le PIC à des diodes de protection sur chaque entrée (entre VCC et GND) pour éviter d'avoir des tensions hors des plages de spec du PIC. Si je me rappelle bien on appelle ça en Franglais des diodes de clamp (clamping diodes en anglais). :D  
 
Le PIC est bien un composant programmable, en assembleur (ou en langage C en basic ou en pascal moyennant le compilateur haddock). Pour simplifier le fonctionnement du programme, la patte 6 est configurée en tant qu'entrée analogique (courant dans leds), ensuite je la compare à une autre tension: (celle du potentiomètre) et si c'est inférieur, j'augmente d'un cran la PWM, si c'est supérieur, je baisse d'un cran la PWM et si c'est égal, je ne fais rien ! Ne t'inquiète pas je publierais le programme, les commentaires et expliquerais à qui veux la façon de programmer ces charmantes bestioles!
 
Salut Bigjose, le film se trouve du coté intérieur de l'écran, cad coté réflecteur, donc du coté opposé à celui que l'on peux toucher des doigt (écran non démonté).. Attention lors de la séparation avec l'antiglaire: il est brillant aluminium alors que le filtre polarisant est plutôt gris foncé. Observe les photos de Xavier elle sont très explicites ! :)  
 
Voili voilou :)  :)


Message édité par matthieuweb le 24-12-2011 à 12:22:26

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Finalement la plus grande bêtise de l'homme c'est qu'il se croit intelligent !
n°173661
xsanmantea​u
Posté le 25-12-2011 à 15:17:25  profilanswer
 

Yeah merci et joyeuses fêtes toi aussi  :D  
 
HAha oui moi j'ai une led défect qui m'à été changé  donc si tu veux, dés que j'aurais le temps (risque de ne pas être avant le 20 janvier car là je suis en bloc  :D  :pfff: ) je pourais tester de couper dedans pour être sur que rien ne s'abime  :D  
 
Ouai pour le ventirad moi j'ai un couloir devant l'écran de 13cmx15 (hxL) et donc avec ceux que j'ai chez moi impossible mais clair il doit avoir d'office moyen de s'arranger même si en intercalent des alliages de transition entre les leds et le ventirad il va falloir un peut regarder les indice de conduction thermique mais il y à moyen à font !  :D  
 
Un tout grand merci pour toutes tes explications sur ton schéma, super clair, parfait !  :wahoo:  
 
Mais oui soit tu m'appel xsanmanteau soit Pablo mais Xavier c'est pas moi haha  :D  :lol:  
 
Encore merci pour tes réponses et à bientôt
 
Edit : J'ai fais un post dans la section "Sources de lumière" d'une matrice led mais avec une led qui à l'air plus facile a refroidir, dis moi ce que tu en penses si tu veux bien  :whistle:


Message édité par xsanmanteau le 26-12-2011 à 11:48:44

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5,6" with 100w Leds : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9414_1.htm
n°173663
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 31-12-2011 à 11:17:36  profilanswer
 

Salut Xsanmanteau, salut à tous,

 

Oui de mon coté également je suis aussi sur à peu près sur 10 000 projets, d’ailleurs je n'ai pas eu le temps jusqu’à présent, mais promis je jettes un œil la semaine prochaine sur ton article et te dis ce que j'en pense  :)

 

Ok tu peux "charcuter" ta led, bon, .... je ne force pas, ...hein !  :pt1cable:

 

En fait il faut peut être voir d'abord si 2 LEDs cotes à cote font un effet vignettage ou si l'optique des 2 F1 suffisent à compenser...

 

De mon coté, je viens juste de recevoir le filtre polarisant. Je vais pouvoir continuer à avancer, mais c'est vrais qu'avec la construction de la maison en //, tout mes WE et vacances sont prises ! :sweat: Bon ca avance, j'ai un panneau solaire et quelques LEDs 10W pour éclairer l'atelier et la cuisine (pour bosser les longues soirées d"hiver). Non je n'y vis pas encore :D , (cf mon site web).


Message édité par matthieuweb le 02-01-2012 à 11:24:48

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Elec, Info, voyages polaires, bidouilles, écologie, maison BBC... http://matthieu.weber.free.fr
Finalement la plus grande bêtise de l'homme c'est qu'il se croit intelligent !
n°173664
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 03-01-2012 à 12:25:42  profilanswer
 

Dernière nouvelles, mon écran LCD est pété ! :fou:  :fou:  En retirant l'antiglaire + le polarisant (ca c'est sans faire exprès) un bord s'est ébréché, et l’image défile !! :(

 

Si l'on retire l'antiglaire et uniquement ce dernier, sans retirer le filtre polarisant, il n'y a pas trop de containtes appliquées au LCD, mais comme j'ai retiré les 2 sans faire exprès, la colle tenait mieux et le verre ne l'a sans doute pas supporté.

 

Je n'y avais pas prèté attention ces derniers jours car étant en mode TV (neige sur l'écran, je me suis dis qu'il n'arrivait pas à synchroniser verticalement).

 

Mais non ca le fait sur toute les sources vidéo + l'OSD.

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/CasseA.jpg

 

http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/CasseB.jpg

 

Bon, 100 Euros de perdu   :kaola:

 

je continue mes essais avec cette dalle pété, ça évitera d'autre co...ries

 

PS: la loupiote derrière est une fluocompacte 25W, c'est la même que sur ce post: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t173021 (2eme photo)

 

Bon, of course l'image sur un mur est très palotte !!


Message édité par matthieuweb le 03-01-2012 à 12:34:54

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n°173665
richardcre​ation
Posté le 03-01-2012 à 16:35:35  profilanswer
 

Salut Matthieuweb  :hello:  
 
Pourquoi veux tu absolument retirer le film anti-glare ? ça n'apporte pas grand chose, juste un très faible gain de luminosité.
Le risque est disproportionné par rapport à ce que ce retrait peut apporter.
Sur la Ricardobox ce film n'a pas été retiré, je te garantis que la qualité de la projection est exceptionnelle en full HD.


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mood
AdSPub
Posté le 03-01-2012 à 16:35:35  profilanswer
 

n°173666
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 03-01-2012 à 16:46:33  profilanswer
 

Hello !
 
J’adhère à tes propos richardcreation, à partir de maintenant je le garde,  
 
Bonne luminosité.. hé hé! ta box a quand même 400W de HQI au fesses :p


Message édité par matthieuweb le 03-01-2012 à 16:46:52

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n°173667
richardcre​ation
Posté le 03-01-2012 à 17:16:51  profilanswer
 

Citation :

Bonne luminosité.. hé hé! ta box a quand même 400W de HQI au fesse


Je suis convaincu qu'avec une ampoule HQI de 250W mais avec un arc plus court la luminosité serait encore meilleure.
En effet, l'arc d'une 400 W fait 33 mm, avec un arc de 5-7 mm la source de lumière est nettement plus ponctuelle.
Dans cette dernière configuration la perte de lumière sera moins importante, résultat final....autant, sinon plus de luminosité à l'écran.
 
Pour justifier ces dires j'avais fait cette expérience.
J'ai placé dans l'axe de la fresnel F1 une petite ampoule de 5W, on pouvait voir sur l'écran une faible luminosité.
En écartant l'ampoule de quelques mm de cet axe, à l'écran de projection on ne voyait plus aucune luminosité.
Cela signifie que presque toute le lumière qui s'écarte de l'axe central de la Fresnel F1 peut être considérée comme perdue.
La source de lumière doit être la plus ponctuelle possible, il est donc souhaitable de choisir une ampoule avec un arc le plus petit que l'on puisse trouver.
 
Ces observations sont valables que si la dalle est éclairée par une fresnel F1.


Message édité par richardcreation le 03-01-2012 à 17:18:04

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n°173668
SystemDtjr
Ne jamais se décourager
Posté le 04-01-2012 à 01:19:30  profilanswer
 

Hello Richard  :hello:,
 
Tout à fait d'accord avec toi. De plus tu sais de quoi tu parles, puisque tu te bases tjrs sur tes propres expériences.
 
J'ai moi même quelques HQI 400 et j'ai acheté aussi 4 kit xenon 35 W .
Je peux te dire qu'au niveau arc, c'est le jour et la nuit. Celui de la Xenon est très petit. Moins de 10 mm (je n'ai pas mesuré).
Dommage qu'on n'en trouve pas à grande puissance.
 
Dommage aussi qu'avec la construction dans la maison, je n'ai pas bcq de temps. Une expérience qui me plairait bien, c'est 4 Xenons avec 4 fresnels (163mm x 110mm) de focal 120mm formant un rectangle de 326 x  220 mm (pour un 14 ou 15 pouces) et accolées le plus possible, afin d'éviter qu'on voit les séparations.
 
Je suis presque persuadé que j'aurai une bonne luminosité. Car même si ces xenons ne sont pas très puissantes, avec un arc aussi faible et disposées si prêt de l'écran, ça devrait le faire.
 
Hello matthieuweb  :hello:
Dommage pour l'écran. mais on est tous passés par là. Sans compter de nombreux achats inutiles qui ne serviront jamais  :fou: :D .
Mais quand on aime (bricoler et apprendre) on ne compte pas . N'est ce pas? ;) .
 
Bonne continuation.


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n°173669
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 04-01-2012 à 09:05:35  profilanswer
 

Hello a vous deux,

 

Et oui.. c'est sur que parfois ca coute cher, mais ça reste en deçà de ce qui se vends dans le commerce pour cette technologie (résolution + LED ou bon HQI + robustesse (de l'alim ;))) et puis on fait de la recherche fondamentale en quelque sorte, ahhh j'aime !

 

L'angle d'incidence de la lumière sur la F1 est capital, tout comme l'est l'angle d'une matrice de LEDs ou encore l'image résultante d'une F1 peut l’être, entrant dans l'écran. C'est la règle "number one" tirée de toute nos expériences. ENSUITE viennent les puissances lumineuses !

 

Je vais en profiter pour refaire mon support d'écran LCD en une seule pièce, avec du plastique genre PEHD de 10 ou 20 mm d'épaisseur, rainuré au milieu, plutôt que 2 morceaux de bois vissés entre eux. Je pourrais y glisser l'écran comme une diapositive ...magique ;)

 

Bon finalement SystemDtjr, tu parts sur la version Xenon de l'idée de combiner des LEDS de 100W + F1 multiples...

 

Je ferai également des essais avec quelques grappes de LEDs à angle étroit montées en matrice (comparaison des 2 soluces) ça rejoindrais mon premier projet, ou j'avais des problèmes de dissipation thermique mais xsanmanteau a une solution élégante à ce sujet, il voudrait utiliser des LEDs CMS montées en matrices, soudées sur du circuit imprimé fin genre 4/10e, et non en composant traversant: on a la surface arrière au circuit imprimé en contact avec un ventirad pour refroidir efficacement le bazar. Bref, plein d'idées, y a plus qu'à !

 

A+

 

Matt


Message édité par matthieuweb le 04-01-2012 à 09:14:49

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n°173670
SystemDtjr
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Posté le 04-01-2012 à 18:29:36  profilanswer
 

Oui matthieuweb.
Je m'en voudrai de mourir sans avoir testé la solution avec 4 xenons :lol:.
Mais la solution avec les leds HL reste aussi une piste non explorée à fond.
J'ai récemment acheté des leds 390 000 mcd. Théoriquement le fournisseur dit qu'on peut monter jusqu'à 300 mA. Personnellement j'ai essayé 4 leds à 150 mA et ça dépote!  :love:  
Déjà comme ça, sans petites fresnels et malgré un angle de 40°, ça donne un résultat sans commune mesure avec des 140 000 mcd à 12°.
J'ai  ensuite ajouté des petites fresnels 30 mm de diamètre et 30 mm de focale et là ... Le TOP  :love: .  
J'ai fait des essais avec une dalle LCD très opaque et ça traverse qd même bien (j'ai pas fait de photos malheureusement, mais je referai les essais plus tard).
problème actuel:  découper ces petites fresnels rondes de 30 mm en petits carrés de 20mm x 20 mm. J'ai essayé avec une scie à métaux mais ça les abime.  
Site de ces petites fresnels:  http://bhlens.com/fresnel_lens.aspx
 
Ta solution avec 2 leds 100 W vaut le coup d'être testée. Mais comme tu le sais, elle repose un peu sur une donnée aléatoire: Comment sortiront les rayons après les 2 fresnels, sachant que ta source est une multitude de sources ponctuelles?  :pt1cable:
On verra ce que fera le hasard. La lumière trouve toujours son chemin ;) .
 
Bonne continuation mat. Je suis en admiration devant tes connaissances en électronique.


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n°173671
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 05-01-2012 à 09:30:47  profilanswer
 

Hé hé merci pour les compliments!
 
Bah restons modeste, je ne suis pas un crack non plus, je suis une bille en théorie du signal (élec analogique) les filtres RLC m'ont dégoutés à l'école ! :D
 
Alors ça c'est marrant tu as des meilleurs performances avec des LEDs 40° qu'avec des 12°  !  Bon la LED éclaire 2,5 fois plus aussi.
 
Alors si je raisonne correctement, les candelas sont l’intensité lumineuse issue de la source de lumière, donc quel que soit l'angle max accepté par l'écran LCD, admettons qu'il est
comme par hasard de 12°, on a pour les 2 types de LEDs: l'équivalent de 2 sources lumineuses d'angle 12°, l'une de 390 cd, l'autre de 140 cd. Le tout est de voir ce que ca donne en matrice, etc.
En fait ca à l'air c'est + compliqué qu'il n'y parait. :pt1cable: Puisque mes 10 mm @ 390 cd éclairent moins que les 140 cd 5mm  :whistle:  :whistle:  
 
Pour tes Frensel, 3Dlens.com en fait des très fines et souples, très facile à découper aux ciseaux, même si tu prend des grandes (format carte de crédit) on peu les retailler + facilement...  
Sinon il te faudrait une scie à chantourner. Après tu joues à Tétris, il te faut les coller cote à cote sur un support adhésif transparent, voir pourquoi pas les plastifier ??
 
Tes résultats sont prometteurs également !! Hé hé !! Bonne chance ! :love:  
 
Pour le test avec 2 LEDs de 100W, je me base sur le témoignage de xsanmanteau, apparemment il s'en est bien tiré avant qu'il n'ait de casse ! :sweat:  
 
Cheers,
 
Matt


Message édité par matthieuweb le 05-01-2012 à 09:34:16

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n°173672
alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 05-01-2012 à 10:12:24  profilanswer
 

Salut Mat, je découvre ton projet.. :)
 
Un torique pour alimenter tes LED, tu es fou!! :) ça coûte bonbon ce truc là! ce serait mieux de la garder pour faire un ampli Audio!! et utiliser une alim à découpage (qui aura l'avantage d’être légère et avoir toutes les sécurités over load, etc..)
 
Il ne faut jamais enlever l'AG qui se trouve en entrée du LCD, celui ci ne sert pas à la vision de l'image, mais bien à uniformiser un peu mieux la lumière qui va traverser la dalle.
 
On sait à présent que les LED arrays, c'est particulier! et qu'il ne faut pas penser comme avec une ampoule classique, La led est Quadruplement non ponctuelle ( on a 100 points pseudo ponctuels). C'est pourquoi, l'utilisation d'une F1 est très discutable!! sur base de mes expériences, un intégrateur réalisé expressément donne un meilleur résultat.
 
Aussi, tu gagneras au moins 50% de lumière en + voir approcher le x2 si tu arrives à repolariser entièrement ta lumière avant attaque de dalle. ça augmentera également la qualité de ton contraste (les noirs).
 
J'en ai fais l'expérience, ça fonctionne vraiment! Tu peux te faire un polarisateur à lames ou déjà récupérer un PBS hors d'un vieux projo LCD pour pièces (dans ce cas, il faudra le débarrasser de son séparateur métalique, car encore une fois, on est avec une square LED et non une source ponctuelle).
 
Ton idée de PIC est la meilleure chose à faire!! J'en suis venu à la même conclusion que toi, sauf que je pars sur du Arduino Nano + Lm (pour la température) et 2 petits relays commandé via des optos.
 
Les liens:
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISA [...] 5436wt_950
 
http://www.befr.ebay.be/itm/2-Chan [...] 45fe871e8f
 
Pour en revenir sur l'alim, j'ai acheté ceci:
http://www.befr.ebay.be/itm/New-36 [...] 19cc6befa5
 
Voilà! courage à toi! ça va aller! ;-)
 
Voici les résultats de mon 1er MOD sur DLP .. je poursuis avec du LCD cette fois..
 
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] htm#t15188
 
 


---------------
Ne baisse jamais les bras, car c'est à ce moment là que le miracle risque de se produire..  
 
FaceBook: www.facebook.com/alama32  
Travaux Photos: http://www.facebook.com/media/set/ [...] 1358020033
n°173673
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 05-01-2012 à 10:24:56  profilanswer
 

Salut Alama,

 

Merci pour toutes ces infos, ET,  PROMIS je ne touche plus à l'antiglaire :D , !! En plus c'est prendre des risques !!

 

Donc ton bidouillage avec filtre polarisant marche bien alors :love:  ? Dis m'en plus ? C'est quoi un polariseur à lames ? La même chose qu'un polariseur d'un écran LCD ? Et un intégrateur ?   :whistle:

 

Sinon le transfo torique m'a couté que 17 euros!  :p  

 

Et j'ai largement plus confiance dans ces gros bestiaux  :sol: que dans l'élec d'une alim à découpage made in China :kaola:  (et pourtant je me fournis à fond pour le reste en made in china !!  :wahoo:

 

Les protections sont assurées par le PIC.

 

En fait, les toriques coutent maintenant le même prix que des transfos classiques ! Les machines à bobiner les toriques ont été rentabilisées ;)

 

Bon courage à toi !
A++

 

Matt

 

PS: je l'aurais bien acheté ton premier mod ! Mais bon tant pis ! ;)


Message édité par matthieuweb le 05-01-2012 à 10:31:58

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n°173674
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 05-01-2012 à 11:42:04  profilanswer
 

Un polarisateur à lames permet t'il d'ORIENTER la lumière dans 1 seul sens (de polarisation), contrairement à un filtre polarisant qui BLOQUE la lumière qui n'est pas dans la bonne polarisation (soit 50 % pour une lumière non cohérente) ?
 
Dans ce cas c'est génial ! Ca peux s'acheter ?


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n°173675
SystemDtjr
Ne jamais se décourager
Posté le 05-01-2012 à 14:17:53  profilanswer
 

Bonjour matthieuweb :hello: ,
 
Pour l'alim, contrairement à ce qu'a dit alama, un ami électronicien pense la même chose que toi. Il ne fait pas confiance aux alim à découpage. D'ailleurs bcq de cartes PC ont grillé à cause de ça.
 
Pour les leds 140 cd et 390 cd, l'angle de 40° des 390 cd est bien sûr un handicap, mais il est compensé par une luminosité plus importante.
Avec les 140 cd, on est limité à 20 mA (qu'il faut descendre à 18mA pour garder les leds plus longtemps)
Avec les 390cd, on est limité à 300mA, que je descend à 150mA (pour moins les chauffer et les garder plus longtemps).
Toi si je me rappelle bien, tu avais des 285 ou 290 cd, qui acceptent au max 100mA. Du coup tu leur envoyais moins de 100 mA. Ce n'est pas assez pour compenser le problème de l'angle de 40°. Du coup tes 5 mm alimentées à 20mA (pas très loin de l'intensité des 290cd) envoyaient plus de lumière!
 
En tous les cas, d'après mes petites expériences, on peut utiliser ces 390 cd à 150mA (c'est très lumineux je t'assure) en les disposant tous les 2 cms (pas besoin de les serrer comme les 140cd). On obtient déjà quelque chose de mieux que les 140 cd.
Mais le top du top c'est avec des petites fresnels.
Figure toi que j'ai acheté les fresnels très fines et souples (j'en ai 200). Elles se découpent bien aux ciseaux, mais le problème c'est qu'elles ont une focale de 160mm. C'est trop loin de la dalle. Or ces leds 390cd, avec leur angle de 40°, on peut les rapprocher à moins de 100 mm de la dalle. C'est pour cela que je veux m'orienter vers les fresnels de 30 mm de diam et 30mm de focale.  
Je te remercie pour le conseil d'utiliser une scie à chantourner. J'essayerai.  
Sinon en disposant les leds tous les 2 cms, on en a besoin que de 192 pour un écran 13 ou 14 pouces (16 en largeur x 12 en hauteur).
 Donc 192 petites fresnels découpées. Et pas besoin de rogner les leds ou de 2ème étage.
 
Pour revenir à ton projet, tant que tu n'as pas essayé, on ne peut s'avancer sur le résultat final.  
Et je rejoins Richardcreation et Alama pour dire de laisser l'antiglare là où il est :lol:.   . Tu ne feras que prendre des risques et fragiliser ton écran pour un gain somme toute négligeable.
 
A bientôt


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Crieto
Posté le 05-01-2012 à 14:17:53  profilanswer
 

n°173676
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 05-01-2012 à 17:24:25  profilanswer
 

Ok, cool pour ces explications !
 
Profitant de mon écran LCD démonté (=> dimensions exactes prises), j'ai commencé à usiner une plaque de PVC pour en faire un support d'écran tip top. :D  
La plaque fait 10 mm d'épaisseur, l'écran sera logé dans une gorge de 1mm de large pratiquée dans l’épaisseur du PVC, les optiques seront ensuite collées sur le cadre PVC donc la F2 et éventuellement
la  / les F1 seront à environ 4,5 mm du LCD.
 
Le LCD se posera dans la pièce comme une diapo...
 
Je vous envoie des photos du résultat très bientot et vais pouvoir réellement débuter les test avec toute source lumineuses possibles (mais heu, bon les images seront bizarres :pt1cable:  comme je n'ai plus de synchronisation vidéo verticale, et la moitié de mon polarisant d’arraché...)
 
A+
 
matt


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n°173677
Piw32
Posté le 06-01-2012 à 18:33:30  profilanswer
 

Une petite question : les caloducs du ventirad sont bien prévu pour fonctionner a l'horizontale ?
Car généralement, le liquide s'évapore sur la sole du radiateur, la vapeur s'éléve et se condense a proximité des ailettes et retombe par gravité au bas du radiateur.
Pour fonctionner a l'horizontale, il faut des méches capillaires qui raménent le liquide a la base du radiateur.

n°173680
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 09-01-2012 à 09:46:57  profilanswer
 

Salut Piw32, le Caloduc en ma possession est celui d'un PC DELL T7400, le Caloduc est bien monté à l’horizontale, donc c'est OK. (Et en pratique absolument pas de problèmes de température rencontré).
 
Voici quelques photos du cadre usiné dans du PVC de 10 mm, puis peint en noir mat, bien évidement !
 
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/LCD1.jpghttp://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/LCD2.jpg
http://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/LCD3.jpghttp://matthieu.weber.free.fr/autre/Toshiba/LCD4.jpg
 
L'écran se glisse astucieusement(tm) par le haut du cadre dans des fentes latérales et le dégagement (en haut du cadre) permet de laisser passer le ribonn et le circuit imprimé...
 
Voici pour infos le code (NON TESTE !!) de la régulation du courant dans les LEDs
 

Code :
  1. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //                     Regul_led_videoprojecteur.c                 //
  3. //                                                                 //
  4. //         PROJET : Régulateur / gestion LED vidéoprojecteur       //
  5. //                                                                 //
  6. //  Purpose of this programm / but du programme:                   //
  7. //   - Régulation en courant LEDs 100 ou 200 W ou +                //
  8. //   - Surveillance température et commande ventilation            //
  9. //                                                                 //
  10. // Author:         Weber Matthieu   http://matthieu.weber.free.fr  //
  11. //                                                                 //
  12. // Hardware/Matériel: PIC12F683 @ 4 Mhz  (Interne)                 //
  13. //                                                                 //
  14. //                                                                 //
  15. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  16. // Constantes
  17. // Firmware information
  18. // VERSION 1.0
  19. // AUTHOR  http://Matthieu.Weber.free.fr
  20. sbit AJUSTABLE   at GP0_bit; // Entrée analogique AN0
  21. sbit COURANT_LED at GP1_bit; // Entrée analogique AN1
  22. sbit SORTIE_LED  at GP2_bit; // Sortie PWM numérique (matérielle)
  23. sbit ENTREE_1    at GP3_bit; // Entrée numérique
  24. sbit TEMPERATURE at GP4_bit; // Entrée analogique AN3
  25. sbit SORTIE_VENT at GP5_bit; // Sortie PWM numérique (logicielle)
  26. unsigned char Intcount = 0;  // Seuil pour la PWM additionelle (en software)
  27. unsigned char Puissance_Led = 0, Puissance_vent = 0, Surchauffe = 0;
  28. void main()
  29. {
  30. unsigned int  Courant_led, Potentiometre, Temperature;  // Valeurs analogiques
  31. #define TEMP_MAX 512
  32. GPIO       = 0;       // Toutes les E/S sont mises à zéro
  33. //ADCON0     = 0x00;    // CAN désactivé
  34. ANS0_bit   = 1;       // Entrée potentiomètre : analogique
  35. ANS1_bit   = 1;       // Entrée courant LED   : analogique
  36. ANS3_bit   = 1;       // Entrée température   : analogique
  37. TRISIO = 0b011011;    // Définie les entrées / sortie
  38. INTCON = 0b10100000 ; // interruption timer0 et interruption globales activés
  39. OPTION_REG = 0b01011111 ; //  prescaler pour le chien de garde, weak pull up activées
  40. PWM1_Init(5000);          // PWM initialisée à 5 kHz
  41. PWM1_Set_Duty(0);         // PWM à 0 %
  42. PWM1_Start();             // PWM démarrée
  43. // Démarre le ventilateur (pour qu'il puisse tourner à bas régimme)
  44. SORTIE_VENT = 1;  // Ventilateur à 100 %
  45. Delay_ms(2000);
  46. SORTIE_VENT = 0;  // Ventilateur à 0 %
  47. // Boucle principale
  48. while(1)
  49.   {
  50.   // Mesure des valeurs analogiques
  51.   Courant_led   = ADC_Read(0);
  52.   Potentiometre = ADC_Read(1);
  53.   Temperature   = ADC_Read(3);
  54.   if (Temperature > TEMP_MAX + 100)  Surchauffe = 1;
  55.   if (Temperature < TEMP_MAX)        Surchauffe = 0;
  56.   if (Surchauffe) 
  57.     {
  58.     PWM1_Set_Duty(Puissance_Led / 2);  // Limite la puissance à 50% de la consigne en cas de surchauffe
  59.     SORTIE_VENT = 1;  // Ventilateur à 100 %
  60.     }
  61.   else  // Pas de surchauffe
  62.     {
  63.     PWM1_Set_Duty(Puissance_Led);
  64.     if ((Courant_led > Potentiometre) && (Puissance_Led > 0))    Puissance_Led--;     // Asservissement en courant
  65.     if ((Courant_led < Potentiometre) && (Puissance_Led < 255))  Puissance_Led++;
  66.     Puissance_vent = Temperature / 2; // Ajuste la vitesse du ventilateur selon la température mesurée
  67.     }
  68.   }
  69. }
  70. void interrupt()
  71. {
  72. if (TMR0IF_bit == 1)         // Déclenchement du Timer 0
  73.   {
  74.   if (Intcount < 255)
  75.     {
  76.     if (Intcount == Puissance_vent)
  77.       {
  78.       SORTIE_VENT = 0;   // Ventilation commandé en PWM software
  79.       }
  80.     }
  81.   else if(Intcount == 255)
  82.     {
  83.     Intcount = 0;
  84.     SORTIE_VENT = 1;
  85.     }
  86.   Intcount++;
  87.   TMR0IF_bit   = 0;          // Aquitement de l'interruption du Timer 0
  88.   }
  89. }


 
A bientot !
 
Matt


Message édité par matthieuweb le 09-01-2012 à 10:16:37

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alama
Un A(r/u)tiste de Liège :-)
Posté le 09-01-2012 à 12:34:26  profilanswer
 

Salut Matt, ok, je retire ce que j'ai dis pour l'alim alors.. j'ignorais que les toriques avaient baissé à ce point! et surtout que tu régules derrière..

 

Oui, tu as compris, le but est d'orienter 100% de la lum dans le même sens.. Tout en H ou tout en V. on en trouve dans tout bon VP LCD qui se respecte, ou tu peux le bricoler toi même..

 

Là, je vais me contredire.. mais pour un MOD, ok, pas le choix, faut une seule LED + alim, mais pour une box, je pense de + en + que je vais essayer de faire un backlight (fonctionnant comme un BL d'origine) avec une serie de Power LED (Exemple: 14 LED de 20W, répartie en 2X7) de telle sorte à me passer complètement d'Alim.. le 220(240)V, redressé, point barre! pas de filtrage! j'aurais donc 220 VDC Average, (311V peek / 100 Hz), toute mes LED en série.. j'ai retourné le truc dans tous les sens, je ne pense pas que je risque quoi que ce soit..  l'idée est économique avec moins de risque de panne.. seules les LED peuvent claquer! et je pense qu'une LED qui claque se met en "open" les wirebonds fondent.. (se comporte comme un fusible) contrairement au diodes classiques qui se mettent toujours en CC..  Donc, au pire, j'aurais une LED a remplacer en cas de souci.. Mais pourquoi il y aurait un souci??  une LED accepte à l'aise une pointe du double du courant nominal sans claquer.. donc.. :)

 

Après, c'est juste une idée.. à encore réfléchir..

 


Message édité par alama le 09-01-2012 à 12:35:16

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matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 09-01-2012 à 12:41:40  profilanswer
 

Salut Alama,

 

Juste un truc:

 

Attention au Vmax reverse qui est limité ! Je ne sais pas dans quelle mesure cela pourrait être embêtant, (leds en séries...) mais n'hésites pas à mettre un pont à diodes pour bosser en double alternances positives, (d'alleurs les LEDs marcheront tout le temps) et encore mieux, si tu as des effets stroboscopiques 50Hz ou 10Hz  / LCD, tu peux ajouter un condo de 100µF / 400 V comme ceux des alims à découpage...

 

Tu auras donc le 1er étage d'une alim à découpage (sans l'électronique active). N'oublies pas le fusible ;) et éventuellement une résistance 1 ohm et qq watts pour limiter le courant d'appel dans le condo si tu met en route le binz en haut d'une alternance secteur... Le pont à diode te remerciera.

 

Attention tu passes à plus de 300 V continu (230 - (vseuil pont diodes) X SQRT(2)) Ce sera plus sur... Mais bon, je sais, tu est au courant, mais, fais gaffe, même 110V c'est mortel ! :D

 

A bientot !

 

Matt

 

PS: tu fait comment toi, un polarisateur ?


Message édité par matthieuweb le 09-01-2012 à 12:47:47

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alama
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Posté le 09-01-2012 à 13:15:42  profilanswer
 

Merci Matt! en effet, je sais tout ça.. j'essayerai sans condo de filtrage, au départ, comme tu dis, j'aurai une double Alternance positive, je suis curieux de voir si le battement 100 hz posera problème.. auquel cas, il faudra filtrer.. oui, 220V, ça pique! je surdimensionnerai le pont redresseur.. mais si on réfléchi, mon bloc lum sera ni plus ni moins équivalent à une ampoule 280W/240V (l'inertie en moins, donc, risque de lignes à 100 hz dans l'image..). Bon, après, je dis tout ça, je ne suis pas encore sur d'opter pour cette solution.. mais si il y a moyen de se passer d'alim, c'est quand même sympa.
 
Faire un polarisateur ultra simple, il te faut 4 ou 5 lame de verre ou de PMMA que tu disposes l'une derrière l'autre, toute placées à 45° du plan LED. avec des petites lames miroir pour renvoyer en avant (vers la dalle) les rayons qui ont été réfléchi par les lames..  Ou simplement récupérer un PBS dans un vieux VP tri LCD.. Ou encore, fabriquer un résonateur en découpant 2 carrés dans les Flims (fresnels spéciaux) de ton backlight d'origine de ta dalle..  Aïe.. je me rend compte au moment ou j'écris que tu n'as pas une seule LED toi, mais tout un ensemble.. là, ça va être trop complexe à faire... et le PBS de récup sera trop petit..  essaye de garder ton backlight d'origine comme il est et entier, fore juste autant de trous par l'arrière que tu as de LED.. (bien répartis) de la profondeur de la LED, et placer les LED directement dans ton BL d'origine.. je ne l'ai jamais essayé, mais ça ne coûte rien de le faire.. il n'est pas impossible que ça fonctionne, car un BL est prévu pour repolariser au max.. un BL moderne est en réalité un résonateur polarisant.. les photons rebondissent d'avant en arrière de façon chaotique, jusque au moment ou il arrive avec un angle adéquat et sous une pola adéquate, là, il sot du BL .. Essaye, Si ça ne donne rien de bon, t'as rien perdu.
 
EDIT:
 
Dommage qu'on ne sache pas dessiner ici.. :)  dans ton cas , une série de lame de la hauteur de ta dalle, largeur +/- 1cm, tickness (peu importe) tu les place toute de gauche à droite et à 45° du plan dalle (normalement, l'angle idéal doit être celui de Brewster, dans les 50°, mais bon.. 45° c'est mieux pour la directivité) .. après la dernière lame, tu peux mettre une lame miroir..  les rayons polarisé H (ou V chai plus) traverseront tout droit, les autres seront réfléchis, et a nouveau réfléchi vers la dalle par la lame suivante.. etc..  de gauche à droite..
 
Je pars du principe que la polarisation de ta dalle est une 90°, car si as une 45°, il faut faire le même truc, mais tourner tout dans le sens horlogique à 45°.. :s


Message édité par alama le 09-01-2012 à 13:34:26

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matthieuwe​b
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Posté le 09-01-2012 à 13:37:22  profilanswer
 

Hum hum,
merci Alama,

 

intéressant tout ça, car justement j'ai des Kg de filtres composant les bklights de LCD car j'ai plusieurs dalles récupérées (HS) en 15 pouces...

 

Mon 2eme projet de VP, (c'est celui-ci !) ne comporte pour le moment qu'une seule LED de 100W. Je compte en mettre 2 voir 3 cote à cote.

 

La dalle à l'air d'être une 90° car le filtre polarisant de 45° que j'ai acheté n'opère qu'à 45° du plan normal de l'écran !

 

Donc je peux tenter de mettre tout le bloc de filtres juste avant le LCD, et / ou d'ajouter une F1, is it correct chef ? Et puis tenter des rotations de 45° le cas échéant...


Message édité par matthieuweb le 09-01-2012 à 13:39:32

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Posté le 09-01-2012 à 13:43:30  profilanswer
 

Ajouter une F1, oublie!! une F1 est concue pour redresser les flux émanent d'un point central (ponctuel) donc, après un BL, c'est inutile..  Si tu pars sur 1 ou quelques LED array 100W, c'est sans doute le mieux! dans le cas, essaye de récupérer 2 ou 3 PBS de vieux VP LCD.. ils sont fait d'usine et sont bien plus efficace que ce que tu pourrais faire toi même..
 
Le coup de garder ton BL est a essayé, tu découpe 1 carré par led à l'arrière.. la plaque de PMMA d'origine sera trop fine (+/- 5mm) et ne te permettra peut être pas d'avoir un angle suffisant de ta lumière.. il faudra peut être agrandir d'une façon ou d'une autre cette épaisseur.. en d'autres termes, écarter + le jeu de layers avant du layer miroir arrière.. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je dis.. :-)


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n°173686
matthieuwe​b
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Posté le 09-01-2012 à 13:53:18  profilanswer
 

Heu, d'accord, mais les (2) carrés à découper, sont à placer contre le TFT ou contre les LEDs? (Moyennant un écartement à peaufiner comme tu dis).
 
J'aurais tendance à dire contre le TFT pour avoir moins de pertes / surface utlile de ce filtre.
 
Je tire cela du fait d'une expérience: j'avais un moins bon taux de contraste en plaçant un filtre polarisant directement sur la LED, plutôt que sur la surface (toujours arrière) du LCD...


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Posté le 09-01-2012 à 14:00:48  profilanswer
 

Les 2 trous, c'est pour placer les leds et laisser passer la lumière.. je les imagine dans la couche arrière du BL, soit, dans le layer miroir.. donc, un layer miroir avec 2 trou réparti au centre  trou de 20X20 mm  juste de la taille du die LED. cette led doit ensuite faire une tache de lumière sur le les layers avant (ceux placés contre la dalle). donc, il faudra probablement reculer le layer miroir (qui possède les led) jusque au moment ou la lumière couvre toute la dalle. entre ces deux layers (dans l'espace vide) tu placer un cadre autour de tout en film miroir.. pour finir avec une espece de boite fermé étanche qui fera la taille de ton LCD d'une épaisseur de XXmm .. J'ignore si ce système fonctionnera bien! car pas le F1, rien de tout ça.. mais ça vaut le coup d'essayer, vu que tu as des vieux BL à revendre..  
 
Si ca ne fonctionne pas, repart sur du classique LED + F1, mais alors, trouve toi un PBS par LED.. gain de lumière assuré!! (j'ai bien vu chez moi, j'en ai et c'est vraiment efficace)
 
Voilà à quoi ressemble un PBS: http://projector-lamp.en.alibaba.c [...] r_PBS.html


Message édité par alama le 09-01-2012 à 14:06:35

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