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[VP 3D] NaimoBox

n°173953
naimo
Posté le 10-01-2013 à 18:20:31  profilanswer
 

L'envie de fabriquer un projecteur de type Allinbox (ou lumenlab puisque c'est le premier forum sur lequel j'ai commencé à lire sur ce sujet) m'est venue quand mon précédent ordinateur portable a arrêté de fonctionner et que j'ai trouvé sur ebay un controlleur pour faire tourner la dalle LCD qui était parfaitement en état.
Dalle : LP154W01 (TL)(A2), c'est une 15.4" WXGA 1280x768 (J'enlèverai l'anti-glare mais pour l'instant je garde les films polarisants du LCD)
Contrôleur LCD : R.RM3251 acheté du vendeur ebay njytouch

Edit 21/7/2013 : Contrôleur et dalle remplacés par un Lenovo 300 N100 avec une dalle 1680x1050, acheté sur ebay pour pas cher à cause d'une backlight défaillante.
 
Puis je suis tombé, entre autres projets 3D, sur la page de la duobox de Halyri, et j'ai vu la lumière !
Après pas mal de lecture, et quelques passages à l'atelier, j'ai une bonne idée de ce que je veux faire.
 
Je suis en train de fabriquer un projecteur du même type (écran divisé haut/bas), avec
- une lampe 400W UHI-S400DD de chez Ushio (et sûrement miroir sphérique, lentille condensatrice)
- 2x triplets 327mm
- une large F1 de 330mm
- 2x F2 de 330mm, découpe excentrée (plus de détails ci dessous)
 
- 2x films polarisants, j'espère au niveau des objectifs pour en avoir des plus petits mais de meilleur qualité
ou
- une lame demi-onde pour tourner de 90degrés la polarisation de la lumière au niveau d'un des objectifs (pas de perte d'intensité en théorie, en pratique des pertes faibles dues à l'absorption de la lame)
 
La différence avec le projet d'Halyri, et avec sa deuxième proposition incluant le lens shift, c'est que dans mon montage je découpe les F2 dès le début pour les avoir excentrées, en espérant que mes calculs sont corrects, pour que les images haut et bas se superposent sur l'écran de projection.
Comme j'anticipe qu'il y'aura de toute façon un peu d'erreur, ne serait-ce que dans la précision de la fabrication, je laisse un peu de lens shift supplementaire possible au niveau des objectifs (système coulissant), mais j'espère ne pas avoir à l'utiliser outre mesure pour garder le faisceau au centre des triplets. Je laisse aussi un peu de réglage possible pour la position des objectifs dans la profondeur (distance par rapport aux F2).
 
L'avantage d'avoir une bonne superposition des deux moités de l'écran incluse dans le designe de la box, en plus de ne pas perdre de précieux pixels au milieu de la dalle, est de pouvoir utiliser des vidéos above/below sans "post processing" au niveau logiciel.
Edit 13/11/03: il faut quand même du post-processing, puisqu'en général les fluxs vidéo 3D above/below voient leur hauteur divisée par deux pour pouvoir passer sur un format bluray la plupart du temps, et puisqu'il faut rajouter des bandes noires pour centrer les deux images (voire le post sur la conversion logicielle).
J'espère secrètement qu'il existe aussi un moyen au niveau des pilotes 3D (Nvidia, IZ3D ?) d'afficher deux flux vidéos (d'un jeu par exemple) sur les deux moitiés d'une seule dalle LCD comme s'ils étaient des écrans séparés.
 
 
J'espère qu'il reste des lecteurs de ce côté du forum !


Message édité par naimo le 30-11-2013 à 17:31:51
(Publicité)
n°173954
C-bass
Posté le 10-01-2013 à 18:29:03  profilanswer
 

Beau projet.
J'attends de voir l'évolution avec intérêt.


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Vp keystone auto
Babassbox
n°173955
naimo
Posté le 10-01-2013 à 18:37:41  profilanswer
 

Avec les valeurs de focale de mes F2 et objectifs, je suis dans des distances de projection autour de 3m et une hauteur d'image de 1m50 (correspondant à la projection de la moitié de la longueur de la dalle LCD).
 
Voici un schéma du passage de la lumière (je mettrai à jour plus tard avec une version plus claire et plus annotée). Comme vous pouvez voir, les centres des F2 et la position des objectifs sont excentrés par rapport au milieu des deux moitiés de la dalle. Pas de beaucoup, mais mes calculs me disent que c'est suffisant pour que les images se superposent (il faut se souvenir que la distance de projection est longue)
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Projector.jpg
 
Et la maniere dont les images doivent se superposer
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Superposition.jpg
 
Est-ce que tout ça a l'air correct jusque là (si Gabor ou Halyri sont encore dans le coin)?


Message édité par naimo le 10-01-2013 à 18:50:48
n°173957
naimo
Posté le 10-01-2013 à 20:27:41  profilanswer
 

Quelques photos du projecteur :
 
Les glissières pour régler le lens shift des objectifs
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Glissiere.jpg%20
 
Le projecteur allumé (avec ajout de guides permettant de régler la position en profondeur des triplets).
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Allume.jpg%20
A l'interieur, les images de la lampe par les deux fresnels successives semblent bien arriver aux centres des triplets.
 
Edit (14/09/2013): Voici une photo des images de l'arc au niveau des objectifs  
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/ArcImages.jpg%20
 
Le premier test de projection de Tron Legacy (ma motivation pour fabriquer ce projecteur), avec la lampe non proprement montée, pas encore de ventilateurs, les guides pour le LCD et les fresnels encore temporaires
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Tron.jpg%20
 
Depuis ces images, la lampe (achetée d'occasion) a lâché et le LCD aussi, j'attends en ce moment les remplacements. C'est le status actuel de la box !


Message édité par naimo le 14-09-2013 à 21:15:18
n°173958
C-bass
Posté le 10-01-2013 à 22:18:57  profilanswer
 

Il y à un truc que je ne comprend pas, es-ce que tu fais bien bouger les fresnels aussi pour le réglage du lens shift?

Message cité 1 fois
Message édité par C-bass le 10-01-2013 à 22:19:17

---------------
Vp keystone auto
Babassbox
n°173959
naimo
Posté le 10-01-2013 à 22:58:08  profilanswer
 

C-bass a écrit :

Il y à un truc que je ne comprend pas, es-ce que tu fais bien bouger les fresnels aussi pour le réglage du lens shift?


 
Comme les deux fresnels sont accolées pour ne pas perdre une partie de mon LCD, je ne veux/peux pas les bouger.
 
Tu as raison, le lens shift doit normalement être fait sur les F2 comme sur les objectifs, comme Halyri l'a si bien dit dans son post.
 
Je pars du fait qu'il y'a une position correcte, ie un lens shift correct, des fresnels et objectifs tels que les images se superposent sur l'écran. Pour pouvoir accomoder ce lens shift au niveau des fresnels, il faut les découper, un peu comme dans le post de cameleon24 sauf que dans mon cas c'est pour les F2. Une fois découpées et en place, je ne peux plus faire grand chose au niveau des F2.
 
Ensuite, a priori, si mon alignement des objectifs est bon, je ne devrais pas avoir à déplacer mes lentilles.
 
Seulement ma fabrication est pas particulièrement précise et je préfère me laisser un peu de marge de manoeuvre en permettant de déplacer mes objectifs autour de cette position théorique.
Comme l'image de l'arc de la lampe par les F1 et F2 est un plus petite que le diamètre des objectifs, je peux me le permettre et ça devrait avoir pour principal effet de déplacer l'image projetée par cet objectif.
 
Si je me trompe pas, les objectifs projettent sur le mur les images virtuelles formées par les F2 à partir des moitiés de LCD. Ces images virtuelles ne bougent pas quand on déplace les objectifs, donc on doit pouvoir ajuster la position de ces derniers pour que les images projetées se superposent, il faut juste que la lumière passe bien au travers des objectifs.
 
Ouhla, c'est une réponse bien longue, c'est souvent mauvais signe héhé.


Message édité par naimo le 11-01-2013 à 18:26:36
n°173971
naimo
Posté le 17-02-2013 à 20:11:21  profilanswer
 

Plus simplement, l'image de l'arc par les F1 et F2 formée au niveau des objectifs est suffisemment petite pour que je puisse déplacer les objectifs un peu autour de leur position théorique, sans avoir à déplacer les fresnels.


Message édité par naimo le 17-02-2013 à 20:14:45
n°173972
naimo
Posté le 17-02-2013 à 20:13:57  profilanswer
 

Quelques tests de projection, je me suis rendu compte que la lampe n'avait pas lâché mais c'est le ballast qui se fait vieux...il réussi une fois sur dix à allumer la lampe.

 

J'ai skotché sur la dalle un transparent avec deux motifs identiques pour tester la superposition. Ici, pas encore d'optimisation de l'intensité de lumière, pas de masque pour les fuites, etc.

 

Je peux faire un focus correct (pas trop de surprise de ce côté là)
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Focus.jpg

 

Les deux images séparées
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/A.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/B.jpg

 

Et première surprise, une bonne ! Il semble que mes calculs étaient bon pour obtenir la superposition des deux images (après un poil d'ajustement vertical).
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Overlap.jpg
Deuxième surprise, moins bonne, mes deux objectifs ont une focale un peu différente, alors que je pensais avoir acheté deux 327mm. Une des deux images est plus large que l'autre quand les deux sont nettes. Je vais devoir commander une nouvelle lentille de projection.

 

Aussi, ma fabrication est pas terrible et il y'a un petit décalage latéral, mais ça sera plus facilement corrigé.


Message édité par naimo le 17-02-2013 à 20:35:07
n°173973
naimo
Posté le 17-02-2013 à 20:25:54  profilanswer
 

J'ai posté une page web, qui nécessite le téléchargement d'un plugin, sur laquelle on peut jouer avec différents paramètres du projecteur et voir comment le projecteur change et calculer le décalage des F2 et objectifs pour que les images se superposent sur l'écran.

 

On peut aussi voir la distance de projection, la taille de l'image projetée, la position de l'image virtuelle du LCD formée par les F2, la taille de l'image de l'arc par rapport à la taille des objectifs, etc. Bref, ça vaut le coup de télécharger le plugin !


Message édité par naimo le 17-02-2013 à 20:29:38
n°173975
froggy
Posté le 19-02-2013 à 23:55:32  profilanswer
 

c'est intéressant ce projet. Si tu n'arrives pas à recaler "physiquement" tes 2 images, peut-être qu'il y a moyen de faire cela avec un logiciel?


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n°173976
naimo
Posté le 20-02-2013 à 01:04:38  profilanswer
 

froggy a écrit :

c'est intéressant ce projet. Si tu n'arrives pas à recaler "physiquement" tes 2 images, peut-être qu'il y a moyen de faire cela avec un logiciel?

 

Merci pour le mot d'encouragement ;)

 

Il y'a surement moyen effectivement, et ça m'économiserait le prix d'un nouveau triplet. Mais je préférerais éviter puisque ça voudrait dire réduire la taille d'une des images et perdre un peu en résolution, qui est déjà basse à cause de la vieille dalle que j'utilise. Je changerai peut être pour une 15.4" WUXGA (1900 x 1200) si mon projecteur abouti avec des résultats corrects.

 

Je vais dans tous les cas utiliser un logiciel pour convertir mes vidéos de "side-by-side", format traditionel dans lequel on peut trouver des vidéos 3D, vers le "over under" dont j'ai besoin. Il y'a des logiciels de lecture qui convertissent la vidéo en temps réel (comme stereoscopic player), mais ça utilise pas mal de resources et c'est souvent plus limité.


Message édité par naimo le 20-02-2013 à 05:16:40
n°173978
oliv49
What's Behind Darkness
Posté le 22-02-2013 à 23:47:31  profilanswer
 

salut naimo,

 

ton projet est un vrai challenge technique, a tout point de vue !
le coté optique est fort intéressant; a-tu essayer de déplacer l'objectif le plus "fautif" en avant/arrière pour corriger le tir ?

 

sinon, intercaler une lentille de très faible focale entre l'un des objectif et l'écran de projection ?

Message cité 1 fois
Message édité par oliv49 le 22-02-2013 à 23:48:04

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Le pétrole
une autre vision du climat
n°173980
naimo
Posté le 26-02-2013 à 22:48:43  profilanswer
 

oliv49 a écrit :

salut naimo,
 
ton projet est un vrai challenge technique, a tout point de vue !
le coté optique est fort intéressant; a-tu essayer de déplacer l'objectif le plus "fautif" en avant/arrière pour corriger le tir ?
 
sinon, intercaler une lentille de très faible focale entre l'un des objectif et l'écran de projection ?


 
Salut Oliv',
 
J'ai essayé de déplacer les objectifs, et je pouvais avoir soit les deux images nettes, soit les deux images de la même taille, mais pas les deux en même temps. Une lentille de faible focale aurait sûrement fait l'affaire...
 
...mais je viens de recevoir ma nouvelle lentille, et les deux images se superposent nickel et sont nettes !
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Nouvellelens.jpg
 
Sur la photo mon image projetée est petite parce que je me suis mis en conditions "projection courte" (les objectifs sont plutôt loins des F2).
Au final la différence de lens shift nécessaire pour obtenir superposition des deux images est pas monstrueuse entre, disons, une distance de projection de 2m (comme sur la photo) ou une de 4m. Mon petit script me dit que l'écart entre les deux objectifs passe de 2x72 = 144 mm à 2x78 = 156 mm, ce qui est faisable grâce à mes glissières.
Par contre pour ces extrêmes, la lumière concentrée par les F2, qui elles sont fixes, ne passe plus par le centre des triplets, ce qui veut dire pertes de lumière et/ou plus de distortions et aberrations chromatiques.
 
Prochaine étape : faire marcher mon LCD (j'attends de recevoir un nouveau cable LVDS) et projeter un film avec images superposées (pas encore de tests de polarisation, puisque j'ai pas d'écran qui garde la polarisation).
Il faut aussi que je me penche sur la question du refroidissement, pour laquelle j'ai quelques idées en tête dont je n'ai pas encore parlé.


Message édité par naimo le 26-02-2013 à 23:07:32
n°173982
Tijules2na​ntes
Posté le 27-02-2013 à 09:53:00  profilanswer
 

excellent ce projet !
bonne continuation^^


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[15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====>  http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm
Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/
n°173987
SnakeS_69
Posté le 28-02-2013 à 13:17:29  profilanswer
 

salut pour ce qui est de la polarisation tu doit le savoir mais ton écran est déjà polarisé donc si tu veux faire un test prend du plexiqlass (blanc et pas bleu sur la tranche) est tu verra quand faisant une rotation a 90° devant l'écran et en portant des lunette 3d standard (style realD3D du cinéma) l’obturation se fait sur l’œil droit puis sur le gauche .l'avantage c'est que tu perdra pas de luminosité et qu'il s’agit de polarisation "circulaire" donc tu peut penchez la tête sans perdre la 3d.
je t'assure que ça marche teste le.

n°173990
naimo
Posté le 01-03-2013 à 18:52:04  profilanswer
 

Tijules2nantes a écrit :

excellent ce projet !
bonne continuation^^


 
Merci ! Y'a encore du boulot !

n°173991
naimo
Posté le 01-03-2013 à 19:00:33  profilanswer
 

SnakeS_69 a écrit :

salut pour ce qui est de la polarisation tu doit le savoir mais ton écran est déjà polarisé donc si tu veux faire un test prend du plexiqlass (blanc et pas bleu sur la tranche) est tu verra quand faisant une rotation a 90° devant l'écran et en portant des lunette 3d standard (style realD3D du cinéma) l’obturation se fait sur l’œil droit puis sur le gauche .l'avantage c'est que tu perdra pas de luminosité et qu'il s’agit de polarisation "circulaire" donc tu peut penchez la tête sans perdre la 3d.
je t'assure que ça marche teste le.


 
Intéressant, merci pour l'info ! Je vais essayer de trouver du plexiglas et faire des tests, j'imagine que ça va dépendre pas mal de l'épaisseur et du type de plexiglas.
 
Je suis d'accord sur le fait que grâce à la polarisation circulaire, tu peux tourner la tête sans perdre le filtrage des images vers l'oeil correspondant.
Par contre, tu vas quand même perdre la 3D malheureusement. L'information de profondeur est là, mais ton cerveau ne peux pas comprendre pourquoi tes deux yeux voient deux images différentes avec des objets qui ne sont pas seulement décalés latéralement mais qui ont aussi un décalage vertical.


Message édité par naimo le 10-03-2013 à 17:19:23
n°202905
naimo
Posté le 21-07-2013 à 18:44:01  profilanswer
 

Après plusieurs mois de pause, quelques nouvelles.
 
J'ai acheté sur ebay un ordinateur portable (LENOVO 3000 N100) que je vais utiliser pour stocker/lire les films et contrôler sa propre dalle LCD.
Il passe nickel dans la hauteur de la boîte, pour l'instant juste attaché avec du skotch. J'ai pu récupérer la dalle et l'installer au même endroit que la précédente avec un minimum de bricolage.
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Ordiportable.jpg
 
Il a fallu ouvrir des fenêtres dans la F2 du bas pour pouvoir passer le cable LVDS et évacuer le flux d'air chaud produit par le ventilo de l'ordi portable. J'utiliserai aussi l'ouverture du bas pour passer le cable de la lampe. J'espère avoir la plupart de l'éléctronique dans le compartiment avant de la boîte pour éviter que les composants surchauffent.
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/FenetresF2.jpg
 
Des ouvertures ont été faites dans la boîte pour donner accès aux ports USB et VGA de l'ordi portable, pour pouvoir brancher un écran externe, un clavier et une souris. D'autres ouvertures ont été faites pour recevoir les ventilateurs à l'arrière de la boîte.
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/PortsLaptop.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Ventilos.jpg
 
Pour l'instant, je pense brancher mes ventilos directement sur l'alim de l'ordinateur portable pour éviter de rajouter de l'électronique, avec un pont diviseur de tension pour ramener le 20V de l'alim à 12V. Les ventilos consommeront 2W chacun, avec en plus les dissipations au niveau du pont diviseur, j'espère que ce n'est pas trop de charge rajoutée pour l'alim qui est marquée à 20VDC x 4.5A = 90W.
Si quelqu'un a une meilleure idée sur le sujet, je suis preneur.


Message édité par naimo le 17-11-2013 à 16:13:57
n°202906
naimo
Posté le 21-07-2013 à 18:57:52  profilanswer
 

Et maintenant quelques tests de projection.
 
La nouvelle dalle marche nickel, je peux lire mes films stéréo sur l'ordi et les projeter sur le mur avec une bonne superposition des deux images.
Je décrirai plus tard comment les vidéos ont été préparées grâce à AviSynth.
 
Voici ce que l'écran LCD externe me montre.
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/ExterneRalph.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/ExterneColumbia.jpg
 
Et l'image projetée, constituée de deux images superposées.
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/ProjectedRalph.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/ProjectedColumbia.jpg
 
Le principal problème est le manque de luminosité. C'était à prévoir puisque pour l'instant je ne contrôle pas du tout les fuites de lumière, la position de ma lampe n'est pas optimisée, et je n'ai pas encore installé le réflécteur ni la lentille précondensatrice.
Un autre coupable est mon bouclier thermique, qui est une vieille dalle de Lexan que j'ai récupérée et est en très mauvais état (beaucoup de rayures).
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/LexanRayures.jpg
 
En enlevant le Lexan et en cachant la plupart des fuites de lumière, ça fait déjà une grosse différence. Voici une scène assez sombre de Tron Legacy (encore une fois, deux images superposées).
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/TronSombre.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/TronZoom.jpg


Message édité par naimo le 26-07-2013 à 03:34:53
n°202907
naimo
Posté le 21-07-2013 à 20:47:30  profilanswer
 

Pour la conversion des vidéos de "half side-by-side" vers "over-under", j'utilise ce petit script AviSynth.
L'image initiale est d'abord redimensionnée (Lanczos4Resize) pour avoir une largeur correspondant à deux fois la larger finale, et une hauteur qui conserve le format initial. AviSynth marche mieux avec des nombres de pixels multiples de 4, d'où le commandes 4*round(dimension/4).
Ensuite, les demi images gauche et droite sont extraites (Crop), puis réassemblées verticalement (StackVertical) avec des bandes noires (BlankClip) pour remplir l'image finale.
 

Code :
  1. height = 1280
  2. width = 800
  3. video=directshowsource("videofile",pixel_type="RGB",audio=false)
  4. videoW = width(video)
  5. videoH = height(video)
  6. w=4*round(width/4)
  7. h=4*round(w*videoH/videoW/4)
  8. video=video.Lanczos4Resize(2*w,h)
  9. f1 = Crop(video, 0, 0, w, h)
  10. f2 = Crop(video, w, 0, w, h)
  11. blackheight = (height/2-h)/2
  12. black=BlankClip(f1, height=blackheight, color=$000000)
  13. StackVertical(black, f2, black, black, f1, black)
  14. ConvertToYV12()


 
Un exemple de avant et après.
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/AvengersHSBS.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/AvengersOverUnder.jpg
 
Pour la compression, le script est ensuite ouvert dans MeGUI comme flux video, et le fichier initial est utilisé comme flux audio.
Je suis preneur de conseils sur les meilleurs paramètres à utiliser pour compresser. Pour l'instant j'utilise x264 pour la video, avec un bitrate entre 4000 et 5000kbps, et AC3 en audio avec un bitrate de 320kbps.


Message édité par naimo le 08-12-2013 à 00:40:19
n°202910
naimo
Posté le 25-07-2013 à 21:30:03  profilanswer
 

Ca y'est, la lightbox est fabriquée. C'est sûrement utiliser un marteau pour écraser une mouche, mais elle a été coupée au jet d'eau dans une plaque en alu de 1/4 de pouce d'épaisseur.
 
Le design initial
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Lightbox3D.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/LightboxPlat.jpg
 
Et le résultat tout assemblé (lentille et réflecteur compris).
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/LightboxFace.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/LightboxBiais.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/LightboxCote.jpg
 
Comme prévu, la lumière est plus intense au niveau des objectifs, mais répartie sur une plus large surface (un peu plus grande que les triplets).
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/LightboxFonctionne.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/EclairageTriplets.jpg


Message édité par naimo le 25-07-2013 à 23:09:24
n°202911
naimo
Posté le 26-07-2013 à 00:57:11  profilanswer
 

Nouveaux résultats de projection avec la light box nouvellement installée.
C'est le jour et la nuit, voici des images prises (avec la dalle Lexan rayées) à une distance de projection d'environ 3m pour une largeur d'image d'environ 2m.
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/OpenSeasonStereo.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/OpenSeasonStereo2.jpg
Rappelez-vous, les images ont l'air floues en fond de scène à cause de la superposition du flux stereo.
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/ColumbiaStereo.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/TronStereo.jpg
 
Je peux officiellement appeler ma boîte un projecteur !


Message édité par naimo le 26-07-2013 à 01:01:04
n°202912
naimo
Posté le 27-07-2013 à 00:33:56  profilanswer
 

Les lames quart d'onde ont été installées à la sortie des triplets et alignées grossièrement.
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/QuartDonde.jpg
 
C'est suffisant pour que la majorité de la lumière soit filtrée par les lunettes RealD, comme le montrent ces images en cachant les objectifs l'un après l'autre.
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/RealDDroite.jpghttp://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/RealDGauche.jpg
 
J'espérais avoir un premier aperçu 3D, mais malheureusement, sans grosse surprise, l'écran de projection que j'utilise ne conserve pas la polarisation du tout.


Message édité par naimo le 27-07-2013 à 00:34:57
n°202913
froggy
Posté le 27-07-2013 à 01:16:53  profilanswer
 

c'est encourageant pour la suite:) . Tu sais déjà ou tu vas acheter ton écran, que j'imagine argenté?


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n°202925
naimo
Posté le 13-08-2013 à 01:12:34  profilanswer
 

Les toiles pros sont assez chères (da lite, stewart, harkness...) donc j'essaie de voir si il y'a pas de solution faite maison possible. Je regarde pas mal les options qui utilisent de la peinture métallisée, mais apparemment il n'y a pas de consensus sur la meilleure façon de faire ça.
Quelques forums qui en parlent ici, ici et .
 
Une autre option que j'explore est de l'aluminium anodisé. Apparemment ça donne de bons résultats d'après ce forum.
 
J'en ait trouvé pas loin de chez moi (Boston) pour $60 plus frais de livraison (location de voiture dans mon cas), 4x8 pieds (soit 122cm par 244cm).
C'est bon parce que même si dans mes calculs j'avais une image de 150cm de haut, c'était en incluant les bandes noires au dessus et en dessous de la vidéo. En pratique pour la majorité des films, ça devrait passer. Sinon je rapprocherait mon projecteur un peu (je peux ajuster les triplets pour avoir superposition).
Du coup je vais aller jeter un coup d'oeil et peut être tester ça. J'espère juste que l'anodisation se débarrasse bien de la réflection directe du faisceau, ou "hot spotting" (sur du papier alu par exemple ce serait irregardable).


Message édité par naimo le 23-08-2013 à 15:34:31
n°202930
naimo
Posté le 14-09-2013 à 21:06:24  profilanswer
 

Petite mise à jour. J'ai monté la partie électrique à l'intérieure de la boîte. C'est très rudimentaire, il y'a une alim pour l'ordinateur portable, une pour les ventilos et la ballaste. J'ai principalement utilisé des serre-cables, ajouté quelques interrupteurs et autres connecteurs.
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Electrique2.jpg http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Electrique3.jpg
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Connecteur.jpg http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Interrupteurs.jpg
 
Le point délicat était de souder deux fils derriere le bouton d'allumage de l'ordi portable pour pouvoir l'allumer avec un bouton poussoir monté sur la boîte.
J'ai aussi ouvert les entrées d'air sur le côté de la boîte. L'air se faufile entre le LCD et les fresnels, entre dans le compartiment de la lampe puis est éjectée à l'arrière. Ca a l'air de bien marcher, bien que je n'ai pas encore mesuré la température à l'équilibre.
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Electrique1.jpg http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/EntreeVentilation.jpg


Message édité par naimo le 14-09-2013 à 21:20:35
n°202933
naimo
Posté le 17-09-2013 à 19:30:24  profilanswer
 

Je suis allé tester la planche d'aluminium anodisé ce matin, muni d'une flashlight et de lunettes polarisantes RealD. J'étais tout sauf convaincu par la conservation de la polarisation, et il était posssible de voir la réflection directe du faisceau.
Ce n'est peut être pas représentatif des résultats que l'on obtient en général avec l'aluminium anodisé, mais vérifier cela nécessiterait beaucoup de temps, que je ne suis pas prêt à prendre. Comme j'imagine que ce sera la même chose avec les solutions maison utilisant de la peinture, j'ai décidé d'acheter une toile Da-Lite Silver Matte, qui est bon marché et a reçu des notes correctes sur les forums que j'ai lus.
 
Ce qui m'a finalement convaincu, c'est que l'écran était dispo sur Amazon Prime (livraison gratuite en deux jours).
Je vais le recevoir Jeudi et pouvoir enfin tester la projection 3D !

n°202934
naimo
Posté le 19-09-2013 à 14:44:18  profilanswer
 

Petit contretemps : je ne sais pas si ça s'est passé pendant un déplacement, on si c'est du à la chaleur et la manière dont elle était maintenue, mais la lentille s'est fendue.
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Crack.jpg
 
La luminosité n'en a pas trop souffert, donc je vais la garder comme ça (après avoir trouvé un meilleur moyen de la maintenir sur la lightbox) en attendant d'en obtenir une nouvelle.
 
Je devrais recevoir mon écran aujourd'hui, j'ai hâte !

n°202935
Tijules2na​ntes
Posté le 19-09-2013 à 21:05:02  profilanswer
 

hello,  
la lentille se dilate énormément avec la chaleur,  
c'est peut-être cela... il est indispensable de ne pas la fixer sans jeu possible.
 
Bonne continuation !


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[15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====>  http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm
Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/
n°202949
naimo
Posté le 03-11-2013 à 00:29:20  profilanswer
 

Tijules2nantes a écrit :

hello,  
la lentille se dilate énormément avec la chaleur,  
c'est peut-être cela... il est indispensable de ne pas la fixer sans jeu possible.


 
C'est sûrement ce qui s'est passé, c'était fixé directement sur ma lightbox en alu avec des rondelles. J'ai changé de méthode et ça a l'air mieux, j'ai utilisé mon projecteur pas mal ces derniers temps et la lentille n'a pas l'air d'avoir bougé.

n°202950
naimo
Posté le 03-11-2013 à 01:13:04  profilanswer
 

Ok, quelques nouvelles depuis que j'ai récupéré mon écran de projection.
 
Première observation : la 3D marche nickel ! On a regardé le nouveau superman hier soir qui a beaucoup de scènes avec pas mal de profondeur (combat entre les immeubles de New York, vol sur Krypton, ...) et ça donnaient vraiment bien.
 
Il a fallu que je change ma méthode de polarisation par contre. Au début j'utilisais de la lumière polarisée circulaire, obtenue grâce à des lames quart d'onde à partir de la lumière du LCD qui est polarisée linéairement.
Cela posait des problèmes parce que mes lames quart d'onde étaient un peu chromatiques (pas exactement le même retard en fonction de la couleur de la lumière) ce qui faisait que les lunettes (REAL-D) ne pouvaient pas filtrer les images à 100%.
 
Edit 11 Novembre 2013 Voici une image qui décrit ces aberrations chromatiques
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/RealDchromatisme.jpg
 
J'ai donc du changer pour de la lumière polarisée linéairement, et donc j'utilise maintenant des lunettes IMAX 3D (une ou deux sorties au ciné ont suffit pour en récupérer suffisemment). Petit rappel, la lumière qui sort des écrans LCD est généalement polarisée linéairement à 45 degrés. Comme il faut que les deux images aient des polarisations perpendiculaires, mais que je ne veux pas perdre d'intensité de lumière en ajoutant des filtres polarisants directement, j'utilise des lames demi-onde pour d'abord tourner la polarisation de 45 degrés dans des sens différents pour les deux images.
Ces lames demi-onde sont aussi légèrement chromatiques, donc il faut rajouter des filtres polarisants linéairement à la sortie pour se débarrasser de la partie qui n'est pas dans la bonne orientation. Comme la majorité de la lumière est déjà polarisée dans la bonne direction, la perte d'intensité est très faible (quelques % au lieu de 50% sans lame demi-onde), et le changement de couleur est minimal.
 
Edit 11 Novembre 2013 Voici une image qui décrit cette rotation de la polarisation à deux étapes. En tournant les deux filtres de 90 degrés, on obtient de la lumière polarisée perpendiculairement pour l'autre oeil.
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Imaxchromatisme.jpg
 
J'espère que c'est compréhensible.


Message édité par naimo le 12-11-2013 à 00:09:20
n°202951
naimo
Posté le 03-11-2013 à 01:29:29  profilanswer
 

Le seul soucis maintenant, c'est le manque de luminosité. En utilisant une seule lampe de 400W pour éclairer les deux moitiés de mon écran, la lumière qui arrive sur chaque oeil est divisée par deux, sans compter les lames demi onde et filtres polarisants.
 
C'est quand même regardable en 2D sur un écran de projection normal. Le problème c'est en passant à la toile métallisée, la perte de gain se fait vraiment sentir et l'angle de vue est assez réduit. Je ne sais pas si les toiles pro (harkness, stewart) feraient une grand différence.
Du coup pour regarder un film, il faut mettre le projecteur en configuration de projection courte (déplacement des triplets) pour avoir une image un peu plus petite (plus de lumière par unité de surface) et se mettre vraiment en face de l'écran.
 
Je vais essayer de voir ce que je peux faire au niveau :
- du réflecteur: j'utilise pour l'instant un bol en acier IKEA, je dois pouvoir faire mieux
- de la distance entre la light box et F1, mais j'ai peur de perdre les coins en la rapprochant
- des réglages logiciels de contraste et luminosité de la dalle LCD
 
Si ça ne suffit pas, je vais devoir passer à une lampe plus puissante, mais il faudra sûrement rajouter des ventilos dans ce cas.


Message édité par naimo le 05-12-2013 à 14:11:38
n°202952
naimo
Posté le 12-11-2013 à 16:14:52  profilanswer
 

J'ai pu prendre quelques photos hier soir, de l'image projetée à travers un filtre polarisant horizontal ou vertical.
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Wralf.gif
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Disney.gif
 
http://web.mit.edu/naimo/Public/Allinbox/Superman.gif
 
L'ajout du filtre rend les photos vraiment mauvaises, je crois que l'appareil a du mal à faire le focus.
 
Ces photos mettent vraiment l'accent sur la différence de luminosité entre le haut et le bas des images. Ce sera difficile d'éliminer ça, c'est lié au problème de vignettage, sauf que dans mon cas la diminution d'intensité lumineuse dans les coins n'affecte qu'une moitié de chaque image : le haut de l'image haute, et la bas de l'image basse.


Message édité par naimo le 12-11-2013 à 16:23:22
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