Le projet
Je vais vous presenter ici mon projet de convertisseur 3D.
 
La plupart des projets sont des projecteurs qui sont 3d, mais que fait on si on a deja un projecteur (diy ou pas) et que l'on veut rajouter la 3D? La facon la plus simple, qui en meme temps donne la meilleure qualitee d'image, c'est un systeme over/under (dessus/dessous) avec filtres polarisants et lunettes avec ces meme filtres (45 degrees, 135 degrees).  
 
Les 2 images (oeil gauche / oeil droit) sont convergées au meme endroit sur l'ecran et la polarisation differente pour chaque oeil permet de voir seulement l'image pour l'oeil gauche a l'oeil gauche et pour l'oeil droit, a l'oeil droit.
 
Parlons d'abord du matériel, partant de la source jusqu'a l'oeil.
 
Source video
Il faut une source qui peut jouer nos films en un format 3D qui sera compatible:
 
1) lecteur de DVD:
 
On doit ici preparer des DVD en over/under (dessus/dessous). Cela aura la meme resolution qu'un DVD field sequential, mais a 60 fps plutot que 30. C'est du boulot, mais je vais expliquer tout cela un peu plus tard. Aucun DVD dans le commerce n'est dans ce format.
 
2) lecteur de HD DVD ou bluray:
 
La resolution peut alors etre mieux, mais c'est encore la beaucoup de boulot car on veut du over/under et aucun bluray ou HD DVD n'est dans ce format.
 
3) un HTPC avec (optionel) lecteur de DVD, bluray, HD DVD etc
 
Evidemment une platine aura au mieux component ou HDMI, et si le projecteur n'a que le connecteur VGA... C'est donc preferable d'utiliser un HTPC. En plus, comme on utilise un PC on peut alors storer nos films over/under directement sur le disque dur ou en reseau, ou faire de la conversion en temps reel de films en field sequential ou cote-a-cote vers le over/under. Seule la conversion anaglyphe a over/under va nécessiter un processus qui n'est pas en temps réel.
 
Projecteur
En autant que l'on a assez de lumens, un projecteur LCD commercial ou DIY va fonctionner. Bien que souvent on lise sur les forums que les 3LCD ne fonctionneront pas car la polarisation est différente, c'est tout a fait faux. La polarisation est a 0 et 90 degrés sur les 3LCD et sur LCD simple a 0 ou 90 (1 ou l'autre). Comme on est a 45 et 135 degrés on perd de la luminosité de facon égale sur les 3 couleurs. Et si on se retrouve avec un LCD qui est a 45, on utilisera alors un filtre polarisant a 0 et 90, pas de probleme.
 
Comme on va projeter 2 images scope une au dessus de l'autre, les projecteurs 4:3 sont tres bien pour cela. Par exemple a 1280 x 1024 on peut utiliser 2 images de 1280 x 512, soit pratiquement un film 2.35 sur 720p (1280x544). C'est le type de dalle a préconiser. Sinon, 1024 x 768 et on s'en tire bien, c'est juste que l'on n'aura pas la performance 720p sur chaque image.
 
On peut voir tout de suite que si notre source est DVD, on va perdre beaucoup de resolution. Et en HD DVD ou bluray, on n'aura pas exactement cette resolution. Le HD DVD et AVCHD (les lecteurs bluray de Panasonic et Sony) permettent une resolution de 1440x1080 (il y a toutefois des dalles 1440 x 1050). Le meilleur choix de source pour une dalle 1280x1024 ou 1024x768 sera donc un HTPC, mais si tout ce que l'on a c'est un lecteur de HD DVD ou bluray, je vais mentionner quelques astuces plus tard.
 
Convertisseur 3D
Si on a deja le projecteur, le gros du travail est fabriquer cette boite a 4 miroirs, de la monter a notre projecteur (un peu comme un convertisseur anamorphique) et d'aligner les miroirs. L'idee n'est pas nouvelle, c'est ce que les salles de cinema ont utilise durant les annees 70 / 80. L'avantage c'est qu'on n'a pas a jouer avec la correction keystone (qui n'est pas pratique sur un projecteur DIY). Et en plus, autant avec un projecteur a pellicule le resultat est couci-couca, autant avec un projecteur numérique le résultat est excellent. On peut superposer les 2 images de facon tres precise au final avec le lecteur de film.
 
Ecran
On doit absolument utiliser un ecran ou une surface qui garde la polarisation. Pour le moment je n'ai pas trouvé de peinture economique qui retienne la polarisation. Par contre, un vieil ecran pour projecteur de diapositive ou rétroprojecteurs au fini argent fonctionne a merveille. On en trouve souvent chez les brocanteurs, petites annonces etc. Sinon, cote peinture, il y a quelques compagnies aux USA qui vendent 1 gallon de peinture pour la 3D aux environs de $400-$500 (!).
 
Lunettes
Il faut des lunettes a filtre polarisant lineaire a 45 / 135 degres. Les salles IMAX utilisent la même chose et donc c'est disponible chez plusieurs revendeurs sur internet. Il y en a meme de tres bonnes genre aviateur avec lentilles dures et monture "flex-frame". Mais sinon, même celles sur monture en carton sont ok, c'est juste moins confortable.
 
 
Alors, voila, c'est tout pour le moment. Dans les prochains messages j'aurai des images, diagrammes etc.
 
Si vous avez des questions, allez-y!

interessant comme sujet, je vais suivre avec interet

De même tres interessant  je vais suivre sa

Je suis ça avec interret.

Simplement génial! j'attend la suite avec impatience!

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-->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm
-->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage
-->Troisième VP en cours de reflexion!

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On continue. Parlons d'abord du challenge que l'on rencontre avec les projecteurs DIY et les projecteurs commerciaux. Dans un cas comme dans l'autre on va devoir contourner certaines limitations de chacun.

Projecteur DIY

Un projecteur DIY typique comme on retrouve sur allinbox a une lentille au millieu du facia:

Un projecteur DIY, normalement, emet un cone qui est centré sur l'axe qui passe par le millieu de la lentille. Ca implique donc que l'on doit avoir notre projecteur sur une tablette ou un meuble, aux environs d'un metre de hauteur (plus ou moins). En general c'est un desavantage (moins flexible que les PJ commerciaux qui peuvent etre montés au plafond ou pres du sol) mais pour la 3D c'est l'ideal.

Le probleme avec un DIY c'est qu'il n'y a pas de zoom (encore la, normalement). Qu'est-ce que ca veut dire? Il va falloir compenser l'absence de zoom par la taille et la proximite des mirroirs, et peut-etre meme ajouter un ou des masque(s). En plus, l'image finale va etre plus petite en hauteur que ce que l'on obtient en 2D, et donc sans zoom, il faudra ajuster la taille de l'ecran. On reviendra a ces calculs un peu plus tard. Mais d'abord, voyons ce qui se passe si on met un "splitter" (2 mirroirs a 90 avec l'arrete pointant vers la lentille) devant notre projecteur.

Ca commence bien, notre image est divisée en deux et chaque moitié va a la verticale (vers le haut et vers le bas) comme on s'y attendait (les images sont toutes de synthèses, avec simulation des photons, mais c'est bien ce qui arrive en réalité )

Ah oui, je sais, on peut voir 2 problemes ici.

Le premier c'est que le cone de lumiere est plus grand que la paire de miroirs. On va devoir soit augmenter la taille des miroirs, soit rapprocher les mirroirs de la lentille.

Il y a toutefois quelques items a prendre en compte:

• Plus les miroirs sont grands, plus la boite qui va contenir le convertisseur a miroirs sera grande
• Si les miroirs primaires sont grands, les miroirs secondaires doivent etre encore plus grands
• Si on se rapproche trop du projecteur et que l'on a une entrée ou sortie d'air, on risque de la bloquer
• On va ajouter un système d'ajustement des miroirs secondaires. On peut donc manquer d'espace pour manoeuvrer si on est trop proche du projecteur
• On peut toujours ajouter un masque et perdre un peu de l'image.
• Il va falloir attacher notre boite a miroirs au projecteur, tablette, plafond ou bien meuble, il y a peut-etre des restrictions de taille du a cela.
• Peut importe notre approche, Il faut rester centré et les miroirs a 45 degrés

L'autre problème c'est la réflexion a cause de l'arrête. Ce problème est un peu plus facile a corriger. Soit obtient un miroir pré-fabriqué a 90 degrés, soit il va falloir masquer l'arrête. On peut utiliser du mastic, par exemple, et le peindre noir mat. On peindra aussi les 3 autres arrêtes de chaque miroirs.

Quand est-il des projecteurs commerciaux? C'est ce que l'on va voir a notre prochain message.

J'ai hate de voir la suite, super post !!!

Projecteur DIY

Voici un projecteur commercial typique. La lentille est décentrée, mais c'est sans importance que ca soit au milieu ou vers la droite ou la gauche. Mon projecteur est en mode "ceiling mount" donc l'image est tournee de 180 degrés, le dessus du projecteur étant maintenant le dessous. On note que le cone de lumière n'est pas de distribution égale, le but etant que le projecteur puisse projeter une image vers une surface qui est plus basse sans necessiter de correction keystone. C'est un offset du systeme optique que l'on trouve avec a peu pres tout les projecteurs commerciaux. Et pratiquement pas moyen de corriger ca avec le lens-shift, la majorite des projecteurs avec lens-shift ne permettent qu'un shift droit/gauche, pas haut/bas, a moins d'aller dans le haut de gamme.

Ca risque de causer des problemes? Il n'y a aucun doute. Voila ce dont il retourne quand on ajoute le "splitter" (les 2 miroirs).

Oi, ca va etre du boulot a corriger. Il faut donc voir si on reduit la largeur du cone. A la limite on peut aussi tenter d'ajouter un masque. C'est pas ideal car on va perdre un peu de l'image. En plus, on va devoir ajuster l'alignement vertical. Le "splitter" sera un peu plus bas sur ce type de projecteur. Il faut donc prevoir un mecanisme d'alignement vertical de la boite au complet.

C'est la que l'on passe a la pratique. Il s'agit de voir si on peut s'en tirer seulement avec le zoom, et de cette maniere on peut faire un design qui fonctionne aussi bien avec un projecteur DIY qu'un projecteur commercial.

Superbe ! Voilà une piste novatrice qui va intéresser du monde, et en plus tu développes ça tout en détails et avec des illustrations qui ont vraiment belle allure !
 
Moi aussi je suis impatient de voir la suite, en particulier comment tu comptes superposer les images finales avec ton jeu de miroir, car jusqu'ici j'avais toujours été perplexe face aux solutions de ce type pour lesquelles je pense toujours que si tous les miroirs ne sont pas parfaitement à 45° on finit avec des images en trapèze (inversés en plus d'une image à l'autre à cause de la symétrie du montage).
 
(à moins que comme il y a 2 mirroirs par chemin, les distorsions s'annulent l'un par rapport à l'autre s'ils sont judicieusement placés...? )
 
Enfin si tu dis que ton système est inspiré d'une solution commerciale existante qui a fait ses preuves, je te fais confiance
 
(comme tu nous fais une belle étude détaillé et progressive, ça serait dommage que tu répondes maintenant à ma question ; je préfère découvrir la réponse dans tes conclusions, alors continue donc sur cette lancée )

 
Alors c'est ce que j'ai fait finalement cette fin de semaine, entre les vrais projets (peinture, faire un nouveau bureau pour les terminaux sunray pour la famille et la teinture du dit meuble). J'ai construit un "spliter".
 
NB: On manipule des outils et des miroirs. Il faut faire cela sous la supervision d'un adulte et prendre des precautions (gants, lunettes de securite etc).
 
Je me suis procure un petit paquet de tuiles miroir (paquet de 6 tuiles d'environ 30cm de cote), et prenant une tuile, je l'ai coupee question d'avoir 2 miroirs de 7.5 x 15 cm environ. Couper un miroir demande de la pratique et tout et tout. Si on vous offre ce service localement ou vous achetez des miroirs, c'est pas une mauvaise idee...
 
Cote support, cherchant dans mon garage, j'ai trouve une piece de bois (peuplier, mais qu'importe) de 4cmx4cmx60cm. Finalement, question de fixer les miroirs, j'ai utilisé des attaches pour miroir en plastique. Je suis aux USA, et ici c'est disponible pour miroirs de 1/8" ou 1/4" d'epaisseur. Comme mes miroirs sont 1/8" c'est ce que j'ai pris. Par contre, c'est seulement fait pour tenir un miroir au mur, sans compression. Question d'appliquer un peu de pression sur le miroir, il va falloir faire des découpes. Allez hop, on commence avec la perceuse et foret a bois de 9/16":
 

 
C'est un trou rond et notre clip de support de miroir est carree   On utilisera un ciseau a bois pour faire les coins
 

 
Et on utilise des vis. On peut commencer avec la perceuse, mais on finira a la main avec un tournevis. Il faut en effet mettre un minimum de pression sur le miroir. Assez pour que ca ne bouge pas, mais pas trop car le miroir va casser.
 

 
Question de pouvoir aligner en hauteur et/ou l'angle, j'ai mis deux inserts filetées en laiton (habituellement fait pour la construction de meubles) et deux vis avec bouton en plastique. Voici notre "spliter" fini:
 

 
Et finalement, utilisant 2 rails pour serveurs a la verticale, question de tenir le spliter de chaque cote, on obtient:
 

 
 
Je peux m'aligner question de separer l'image en deux pas de probleme. Si je suis a 45 degree de l'horizontale par contre, a cause de l'offset du projecteur, l'image du bas est projetee en avant et l'image du dessus a l'arriere. J'ai du appliquer un peu de rotation au spliter question d'avoir une image exactement au dessus et au dessous du spliter. En faisant cette rotation, j'ai du egalement ajuster la hauteur. Donc au final, je vais faire un systeme qui permet d'ajuster la hauteur de la boite au complet, la rotation du spliter et la rotation des miroirs externes (secondaires). L'image ici n'est pas en trapeze.
 
Par contre, je perd une petite partie de l'image. J'explique le pourquoi au prochain message.

 
La raison est toute simple. L'interface entre les 2 miroirs n'est pas parfaite. En fait, il y a 3 facon de faire cette interface. En ce moment j'ai opte pour #2, un compromis entre perte d'image et simplicite de construction:
 

 
Pour l'option #1, il n'y a aucun avantage et on perd 2 fois plus d'image que avec #2 (la zone entre les 2 fleches).
 
Option #2, aucune modification aux miroirs est requise, donc une option a considerer.  
 
Option #3, c'est pas evident de faire des angles de 45 sur le cote d'un miroir, et sans abimer la surface reflechissante. Si vous avez des idees?
 
Donc pour le moment c'est #2. Grace a une mire speciale, je peux etablir combien de pixels je vais devoir laisse noir au millieu de l'ecran (entre les 2 images).
 

Papier de verre ? Dremel ?

papier de verre pas trop gros, je dirai du 120 et 240 pour finir
normalement si tu l'attaque bien sur l'arrete avec une petite cale bien dure et bien plate ca devrai pas poser de soucis
 

Ok, papier de verre 120, je vais essayer cela plus tard. En ce moment c'est un proto de toute facon.

J'ai mentionné l'ecran, les lunettes genre Rayban aviator et l'effet de polarisation d'un 3LCD, j'illustre:
 

 
On voit que le rouge et le bleu sont polarises a 0 (oeil droit) et le vert a 90 (oeil gauche) car les lunettes 45/135 sont a 45 degres ici. si on n'utilisais pas de filtres polarises devant le projecteur, ca serait un probleme bien sur, mais comme on va utiliser un filtre a 45/135 qui ne bougera pas on sera donc a 45 degres en tout temps des filtres du LCD et donc pas de problemes de variations de couleurs. Il y aura par contre perte de la separation quand on inclinera la tete vers la gauche ou vers la droite a plus de 15 degres environs, ce qui causera un  ghosting. La seule facon de remedier a cela c'est avec des filtres a polarisation circulaire.

En passant, mon ecran 24" Dell (simple LCD donc) lui il est a 45 degres, et si on utilisais cela pour se faire un projecteur ( a dalle de 24" quelle fresnel!) il faudrait alors des filtres polarisants et des lunettes 0 / 90 plutot que 45 / 135.
 
En passant, il y en a qui ont fabrique un projecteur DIY avec 2 dalles, une derriere l'autre, et a 90 degres l'une de l'autre? On elimine alors les miroirs etc.
 

 
==> oui cette technique a été exposée mais je pense que le manque de luminositée finale est a prévoir. déja qu'avec une dalle on a du mal a avoir une luminosité correct

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-->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm
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salut, c'est super simpa comme projet vu que ca permetrait d'utiliser n'importe quel projo et j'espere que ca sera un succes    
pour les 2 dalles l'une derriere l'autre, le probleme c'est que le filtre pola de la dalle de devant repolarisera l'image de l'autre dalle qui sera donc masquée.
il faudrait utiliser un systeme comme l'ecran iz3D mais c'est pas tres simple tout ca.
halyri en parle dans son topic:
 http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9152_1.htm
ou comme le trimon de zalman (1 seule dalle avec un systeme d'entrelacement)

J'ai retrouver mon bon vieux miroir optique, je vais tenter de faire un angle au papier de verre ce week end, comme ça je te dirais ce que ça donne. Je suis à fond sur ton projet, ça peut vraiment être très pratique si ça évite d'avoir deux projo

Bon alors j'ai fait les tests, verdict :
             - La cale à poncer sa marche, c'est précis mais c'est très lent, enfin la solution si on ne veut pas faire de bétises et que l'on a pas de dremel
             -Le dremel sa va beaucoup plus vite (j'ai utiliser les roulettes en "pierre" ) mais c'est pas rectiligne et précis, et attention au dérapage
 
 Conclusion : si vous êtes habile avec le dremel et que vous voulez faire sa vite fait, alors le dremel est pour vous. Sinon la cale à poncer me parait une très bonne solution car moins risquée.
 
 PS : ne pas oublier de poser le miroir sur surface qui ne l'abimeras pas (tissus doux, serviette, sopalin, un lit de coton pourquoi pas) et faite attention à ne pas le rayer en essuyant la "poussière de miroir".
 
Bonne chance

Merci Shadowsman pour ton test avec le poncage. Cette semaine fut impossible et donc pas d'updates. Mais j'espere pouvoir continuer cette semaine.

C'était avec plaisir. J'attends la suite (et j'ai mon temps )