Reprise du message précédent :
Il y a tant de perte que ça avec une 330 par rapport à une 220. Plus ça va et plus je me dis que la 550 que je voulais tester en F1 ne devrait pas aller.
Je verrais si je suis satisfait avec la 330mm au niveau vignetage, je ne prendrais pas la peine de l'essayer.

renfield j'ai lu que tu avait 3000 LUMEN a la sortie peut tu nous donner ta distance de projection  ainsi que la base d'ecran

Distance d'environ 3m pour 1.8m de base mais tout ça sans rien du tout entre les 2 fresnels. Trop facile comme ça d'avoir de bons chiffres  

ET tu a fait tes mesures avec les 9 ou 13 TROU

J'ai fait un mesure à la louche sur 9 points. Vas voir sur le topic de Pamela, il y a plus de détail, notamment au niveau de la répartition de lumière qui est super fouareuse.

Juste pour revenir sur la colorimetrie, un spectre plat n'est pas une bonne chose... car l'addition RGB n'est pas 1/3R+1/3v+1/3b hors avec un spectre plats comme les HMI, c'est ce qui va se passer.  
L'addition RGB est plutot (en fonction des longueurs d'ondes) 25% rouge + 70% vert + 5% de bleu. Ce qui va donc obliger à baisser le rouge et le bleu.  
Si vous sortez 150lm avec la hmi, ce sera sur 1/3R+1/3V+1/3B et donc une colorimetrie mauvaise.  
C'est ce qui explique que le spectre d'une hqi repond mieux aux contraintes des dalles lcd car elle balance beaucoup plus de vert que de rouge et bleu.
Par rapport à la colorimetrie et luminosité, il faut prendre la luminosité du vert comme reference. Donc en théorie, une hqi est plus favorable au rendement lumineux/colorimetrie.

OK si je te demande ca  c'est parce que j'aimerais qu'on puisse partir sur des meme base CAD la meme distance et la meme grandeur d'ecran pour faire nos mesure comparative mais pour cela il te faudrais un luxmetre

Je ne suis pas d'accord avec toi, la HMI est loin d'avoir un spectre plat même si je n'arrive pas à mettre la main sur une image du spectre. Ce qui va donner la colorimétrie, c'est les réglages de la dalle et là, je suis d'accord avec toi il ne faut pas une répartition à 33% de chacune des composantes. J'ai fait l'essai sur mon CRT et c'est tout pourri !!
 

C'est une super idée ça en effet. L'important, c'est d'avoir la même base d'image, la distance à peu d'importance pour la comparaison car elle est directement dépendante de la configuration matériel. Encore un point que j'ai oublier de préciser, je suis en 16/10.  
Au fait, les mesures, je les ai réalisées avec un luxmetre  

quel est la marque de ton luxmetre

http://www.lumiere-spectacle.org/p [...] 9065ba0dbc

page24 pour le spectre hmi

TU as dis      
 
 la distance à peu d'importance pour la comparaison  
ben la je ne suis pas dutout d'accord avec toi  fais l'essai rapproche ton vp que de 50 cm et remesure

ellisium  
quel est le dossage rgb que tu preconicerais avec la HMI ,?

Le spectre est quasi linéaire (logique, puisque les hmi sont les lampes qui se rapproche le plus de la lumière du jour), donc pour le dosage rgb, ça depend de la transmission / des longueurs d'ondes des filtres dichroique de la dalle lcd.
Mais en moyenne, je dirais environ 20/30% de rouge / 60/70% de vert et une modultion du bleu pour s'approcher de D65. C'est plus à titre indicatif, qu'autre choses, certaines dalle reagissent uniquement sur du RGB, d'autres accepte les couleurs complementaires. Donc ça depend avant tout du lcd.

 
Oui, je sais mais dans ce cas, l'image est aussi plus petite et ce qui compte, c'est la luminosité de l'image pour une taille fixe, donc à chacun de trouver la distance optimale pour avoir la même base d'image.

 
Super intéressant ton lien mais fait attention à ne pas trop focaliser sur le spectre pour obtenir un D65. Le plus important, c'est que la source est une lumière la plus proche possible du spectre de la lumière du jour. Après, c'est les réglages de la dalle qui font tout. Si la source n'émet pas sur une certaine longueur d'onde, il y aura un manque que la dalle ne saura pas compenser.
Après, on voit sur le spectre de la HMI qu'il y a un certain manque de rouge, ce qui va obliger pour avoir un équilibre de bloquer plus le bleu et le vert.

 
C'est vrai pour la lumière du jour, mais si je puis dire en reproductibilité RGB, ce n'est pas le cas. C'est ta somme rgb=D65 (lumière du jour en trichromie). La hmi c'est lumière du jour sur tout son spectre et elle est classé à 7000k par la sensibilité de l'oeil humain, hors une dalle lcd ne se comporte pas comme un oeil humain.
 
"Le plus important, c'est que la source est une lumière la plus proche possible du spectre de la lumière du jour"
 
Faux, dans un systeme RGB, on veut un pic dans le vert (referent de luminosité 1, 0.8 pour le CIE 1931), un pic de rouge (1/3) et un pic de bleu (1/6) qui donnera un illuminant= à la lumière du jour. Une lampe avec ces caractéristiques aura un meilleur rendement lumineux qu'une HMI.
Pour les reglage via la dalle, je suis tout à fait d'accord, et je mettais juste en avant que la luminosité max d'une HMI entrainera une mauvaise colorimetrie et que pour avoir une bonne colorimetrie il faudra sacrifier une bonne partie de la luminosité max et donc encore des lumens gaspillés car non utiles (2/3 des lms rouge et 5/6 des lms bleu).
Pour 150lm max avec (1/3R+1/3V+1/3B dc mauvaise colorimetrie), plus ou moins en D65, tu auras 32lms R de trop et 41lm B en trop.  
Avec une HMI en D65 (avec tes 150lms de reference), cela ferait 17lm R + 50lm V +9lm B=76lm max en D65. Soit 50% de pertes. (Mes calculs sont trop severes car basé sur du mono-chromatisme mais elles donnent malgré tout un aperçu du principe d'additivté RGB)
 
J'en profite pour corriger un point sur les filtres dichroiques des lcd, ce n'est pas 33% de transmissivité mais une transmissivité de 80% pour le rouge et le vert et 90% pour le bleu. Ce qui fait une transmissivité pour l'ensemble des filtres d'environ 70%.

 
C'est tout à fait vrai. Dès que l'on va chercher à corriger une dominante, on va bloquer un peu de lumière, donc des lumens.

bonjour zeltron  
je me posait une question (bete peut etre mais je prend le risque)  
 
ne pense tu pas que dans la course aux lumens en diy et dans ton cas precis avec une 1200 w hmi tu risquerais de denaturer l'image (effet de voile blanc ou image trop lumineuse par apport au contraste) car les tft utilisés ont je pense une limite ...comment dire ..... rrrrrrr je trouve pas les mots ..il est tard ... a "obturer la lumiere"  
a travers un pixel qui devrait etre noir par exemple ,le flux lmineux est tellement intense qu'il passerait quand meme ...?
je ne vais rien t'apprendre je suis un petit padawan  
 
je dis cela car ayant fait le test avec un ensemble 400w hqi, 7" sharp meme config fresnels objo je trouvait cela fade ...trop denaturé (divers reglages ont étés fait ...distances entres elements , correction logicielle de la source  ) et avec une 250 w hqi meme config pour le reste mes couleurs sont a present plus contrastés (moins lumineuses mais ...) ce n'est plus fade  
je precise avec retrait de l'ag dans les deux cas mais bon 400w c'etait vraiment trop  
je regrette la perte de luminositée mais bon  
 
 
 
donc comme j'ai suivis l'evolution de la tourelle de projection depuis le debut qui est pour moi un EXEMPLE et en vus des resultats je ne remet pas en cause tes competences dans le diy mais pense tu vraiment que tu auras un  gain de luminosité en rapport avec le contraste  ?

Si jamais ça manque de contraste, il pourra toujours mettre une F1 de plus longue focale pour diminuer la luminosité et ainsi obtenir une image plus uniforme.  

 
Il y a effectivement le problème du contraste qui se pose, mais aussi le problème des rayonnements IR. Qu'en est-t-il avec une HMI 1200W? J'ai l'impression qu'il faut prévoir un dispositif anti-IR sérieux si on veut éviter le voile noir. Bonne chance en tout ca pour la suite

Au niveau des IR, faut voir ce que ça donne mais j'ai l'impression qu'avec ma 575W, ce n'est pas si énorme que ça. J'ai l'impression que les HMI avec leur arc court ont un bon rendement et que la génération de chaleur même si elle est importante, n'est pas forcément si critique.

salut,

le contraste dépend de la luminosité.

le fait d'agrandir l'image (en somme c'est tout ce que nous faisons) fait perdre en luminosité.

hors une perte de luminosité fait augmenter le contraste.
c'est d'ailleur l'interret des iris variables sur les VP commerciaux

 
Tout d'abord on en apprend tout les jours et de tout le monde    !!!
Je me base sur mes expériences pratiques pour le moment et avec une HQI 400W je me suis dit que ce qui manque dans ma configuration c'est de la luminosité, le contraste il y a de la marge.
Je le dis tout le temps, à 3m 60 de projection une bonne luminosité est primordiale pour afficher une image confortablement.
Beaucoup de projets se contentent de faible distances de projection. Évidement si j'étais à 2m je ne chercherais pas encore à booster ma luminosité   .
 
Le flux lumineux brute d'une HMI 1200W est de 110 000 lumens contre 36 000 pour la HQI 400W, comme le dit très justement renfield il est toujours possible de réduire la luminosité au profit du vignetage en mettant une F1 de 330mm par exemple.
Quoi qu'il en soit il sera toujours possible de réduire les lumens s'il y en a trop (j'en doute quand même) alors que l'inverse est impossible (quand il n'y a pas assez de pêche on ne peut rien faire à part changer de système d'éclairage).
 
Évidement il y aura certainement du gâchis mais tous nos projets sont de gros gâcheurs de photons   !
 
sinon voici quelques photos de l'avancé de ma nouvelle lightbox 1200W:
 
 
Le compartiment HMI à base de marche d'escabeau retourné et peint en peinture haute température  
Les déflecteurs d'air sont des embases de douche en inox    
 

 
 
Le coffre fort qui va accueillir sur rail le compartiment HMI
Les deux ventilateurs latéraux 120mm / 12V en aluminium sont l'un en extraction l'autre en expulsion pour créer un couloir d'air autour de la HMI.
Le courant d'air ainsi crée est dévié par les déflecteurs d'air pour que la turbulence ne touche pas directement le bulbe de la HMI
 

 
 
Le coffre fort avec le compartiment HMI dans les rails coulissants.
Il y a encore deux ventilateurs dans la porte: l'un également en extraction et l'autre en expulsion, entre les deux ventilateurs un séparateur interne + déflecteur / guide d'air sera monté
 

 
 
Un aperçu de la nouvelle lightbox, le fait de pouvoir faire coulisser le compartiment de la lampe à l'exterieur permet le remplacement facile de la lampe
On dénombre ainsi 4 ventilateurs de 120 mm dans la lightbox.
Le cadre en acier sur l'ouverture de sortie de lumière sera certainement peint aussi, quoi que le gris martelé est esthétique !
Ce cadre comporte 3 couches de verre boro espacés par des couches d'air + les futurs filtres IR + UV pris en sandwich dedans
 

J'adore ton projet Zeltron avec toute l'ingéniosité que tu mets à détourner l'utilisation première des objets.
 
Vivement la suite ...

Pas mal comme isolation. Limite si avec ça, tu n'aurais qu'à ventiler la LB.
 
Beau boulot.

la premiere lightbox était magnifique, mais alors celle là c'est du grand art.
 
ton idée pour les deflecteur d'air est une exelente idée, seulement j'ai peur que ça ne suffise... l'air modifi sa direction assé facilement

pour renfield : je garde mon concept de la lightbox 400W : c'est à dire du caisson qui limite au maximum la diffusion de calories pour ne ventiler justement que la lightbox.
Le métal est un bon conducteur de chaleur donc la box va plus dissiper que ma lightbox 400W en bois, la ventilation interne du projecteur qui était inutile jusqu'à lors servira peut-être enfin à quelque chose   .
 
Pour oliv49: l'air dans une convection forcée suit le chemin prévu   ,ici l'air se déplace dans le compartiment parfaitement parallèle à la HMI, un test avec fumée matérialise bien la suffisance des déflecteurs, aucune turbulence n'a lieu sur le bulbe car les déflecteurs cassent l'énergie de l'air en créant une "zone d'ombre" dans le courant d'air...
 
Le couloir d'air en mouvement entourant le bulbe évacue l'air chaud aussitôt qui dépasse la zone abritée des déflecteurs et cela dans toutes les directions (en principe l'air chaud monte)...
 
De plus ce couloir d'air créera une couche isolante fraîche pour refroidir réflecteur et condensatrice qui seront en dehors de la zone abritée par les déflecteurs...

si c'est testé et fonctionnel alors pas de problème en effet.
 
ça reste de la lightbox haut de gamme quand même

Superbe boulot, quand est-ce que le premier decollage est prévue?

normalement ce week-end

Comme prévu premier allumage de la HMI 1200W (les pétoches habituelles) et comment vous dire...c'est super blanc !!!
 
Aujourd'hui avec cette journée super ensoleillée dans mon salon, la lightbox posée au sol éclairait tout le plafond bien plus fort que le soleil.
 
J'ai laissé la HMI le plus longtemps possible allumée mais au bout de 15 minutes de la fumée commençait à sortir de la lightbox, je ne sais pas si c'est dû à la cuisson de la peinture haute température mais je n'ai pas voulu poursuivre, je pense que la ventilation dans ma lightbox n'est pas suffisante, je planche donc sur le moyen d'augmenter le débit d'air dans le couloir de la HMI qui me permettra d'éviter cette fumée (à moins que ce soit normal le temps que la peinture soit complètement prise ? Sur l'emballage ils disent de la cuire une heure à 200° (pour quelle puisse par la suite résister à 600°C).
 
J'ai hâte de mettre le tout dans mon projecteur pour tester ce que ça donne en projection, peut-être ce soir si d'ici j'ai trouvé une solution...
 
En tout cas j'ai passé le cap du premier allumage, le fusible de 10A à tenu l'amorçage la prochaine fois je mettrais mon contrôleur pour savoir ce que bouffe la bestiole et calibrer correctement un fusible de protection...

hummm tu n'a donc pas respecté les cycles... espèrons que ça ne pose pas trop de problème
 
au prochain amorçage va falloir faire en sorte de la faire tourné assé longtemps

j'ai eu la meme chose avec la couleur ht et encore apres plusieur jour et au furea mesure ca part tout seul donc pas de panique

ps merci zeltron pour avoir poster   tu sais ou

je ne sais pas si tu l'a déja fait, mais tu peux mettra ta lightbox au four pour faire prendre correctement la peinture (sans la HMI hein )

 
Ben c'était soit je coupe le jus soit je détruisais la HMI par surchauffe, encore une fois il n'est pas indiqué dans la notice de la lampe d'allumer au moins 3 heures au premier amorçage.
Il est juste mentionné de ne pas toucher le verre de la lampe et de l'essuyer avec le pré-imbibé fourni, chose que j'ai fait. Si ce premier amorçage est si important pourquoi n'est t'il pas mentionné dans la notice du constructeur ?
Les cycles dont tu parles c'est quoi ? Venus du ciel ? colportés de forum en forum ?
J'étais pourtant prêt à suivre vos conseils et d'allumer la lampe une première fois 3h car il fallait que je teste l'efficacité dans le temps du système de refroidissement de ma lightbox de toute façon, mais malgré mes précautions et le temps passé à préparer cet allumage, j'ai été surpris par cette fumée qui s'est dégagée.
 

 
Ben oui les résidus métalliques finissent par se consumer dans le temps de toute façon...
J'ai appris aussi qu'un coup de réamorçage à chaud par la platine dédiée réduisait la durée de vie de la lampe plus vite que de la réamorcer à froid, en même temps ceci semble logique car se prendre 25Kv dans la pastille ça doit la décoller un peu la pulpe   !
Finalement ce qui tue le plus nos lampes c'est les amorçages quelle encaissent. La durée de fonctionnement par amorçage doit juste suffisamment être longue pour que la lampe puisse atteindre les caractéristiques promises par le constructeur (température de couleur, intensité lumineuse...)
 

 
J'avais prévu de le faire mais finalement je me suis dis que cette phase de cuisson sert à faire prendre la peinture pour qu'ensuite elle puisse résister à 600° au pire avec la HMI elle restera dans cette phase préparatoire, de plus les écrous freins qui fixent maintenant tous les éléments ont une bague en nylon qui n'y résisterais pas, je me voyais mal de tout redémonter pour le passage au four...
 
J'ai mis le déflecteur d'air séparateur entre les ventilateurs aspirant et expirant de la porte pour que la boucle d'air fasse le tour complet de la ceinture prévue de la lightbox du coup j'ai gagné beaucoup en débit d'air. Je ferais un autre test ce soir mais je ne pense pas que ce soit encore suffisant car le cubage d'air dans le coffre étant bien supérieur à ma petite lightbox 400W, il faudra plus de débit pour remuer tout cet air.
Le dernier usinage du compartiment de la lightbox prévu pour permettre de le faire coulisser avec l'empilage de filtre UV doit faire arriver de l'air sur le verre boro de l'intérieur pour le refroidir.
Si ce passage d'air ne suffit pas je n'aurais pas d'autre choix que de rajouter d'autres ventilateurs...

Perso, avec la peinture HT, aucun dégagement de fumée, par contre, la peinture était bien sèche (2 ou 3 jours, je ne sais plus, faudrait regarder la date de mes posts sur le topic de Pamela).
 
Au passage, je peux toucher avec le doigt toutes les parties de la LB sans me bruler (j'ai pas non plus toucher la tôle à 2 cm de l'ampoule).
 
Il y a des chances pour que ce soit tes écrous freins qui n'aient pas apprécié de prendre un gros coup de chaud.
Qu'y a t'il d'autre dans ta LB qui ne pourrait pas aimer la chaleur ?
 
P.S. : Le passage à 200°C de la peinture ne sert que si on souhaite utiliser les parties peintes à 600°C, dans notre cas, ce n'est pas nécessaire.
Si le dégagement de fumés était normal, ça serait indiqué sur la bombe voir interdit car certainement toxique.
Pour le passage au four, bofbof. Je sais pas chez vous mais chez moi, on y met de la bouffe dans le four et avoir le four qui pue la fumée toxic, ça ne me tente pas de trop.

Etant donnée qu'il n'y a rien de plastique dans ma lightbox à part les pales des ventilateurs et les rondelles nylon des écrous freins je dirais que la fumée est liée à la peinture, l'odeur conforte également mon hypothèse, les rondelles en nylon des écrous n'ont pas fondus car elle sont très éloignées de la source de chaleur et qu'il faudrait vraiment que ça cuise là dedans pour les faire fondre en fumée !. De plus l'odeur du plastique qui brûle est très caractéristique...
Ma peinture est aussi bien sèche depuis une semaine, au prochain allumage je mettrais une sonde de température pour savoir de quoi il en retourne et si cette fumée est alarmante ou doit être laissée évacuée le temps qu'elle se resorbe...
 

ben c'est ce que je dis juste au dessus, en revanche j'utilise cette peinture pour être sur qu'elle résiste à la chaleur et qu'elle ne s'éffriterait pas ou cloquerait comme le ferait une peinture traditionnelle soumis à ces contraintes.
 

idem si j'avais dû faire cuire la peinture je ne l'aurais pas fait dans un four alimentaire !!!  
 
 
Sinon voici les nouvelles:
 
-le Ballast ferro absorbe 1440W à l'amorcage et se stabilise à 1220W par la suite (les 20W doivent être l'alimentation 12V pour alimenter les 4 ventilateurs, car le contrôleur mesurait tout ce qui sortait de la prise.
 
-pendant les premières secondes après l'amorcage c'est 7A que ma prise débitait pour alimenter cet usine à gaz, j'ai donc maintenant les données qui me manquaient pour dimensionner le fusible et tout ce qui constiturera la chaine de protection (carte electronique de puissance).
 
-les 3 couches verre Boro / air / verre boro / air  / verre boro bloquent efficacement la chaleur.
 
-le luxmètre placé devant la vitre de la light box est sorti de sa plage de mesure   (max 40 000 lux), je ne veux pas trop m'extasier sur l'avalanche de puissance lumineuse quand j'ai vu tout mon plafond s'éclairer en blanc intense en pleine journée ensoleillée tant que je n'ai pas vu visuellement ce que feront les 4% qui resteront et la colorimétrie que ce beau blanc me donnera concrêtement en projection....mais cela présage quand même du bon...  
 
Je réflechis toujours à modifier la ventilation plusieurs pistes depuis:
 
-changer mes ventilateurs 120 mm / 93 cfm pour des plus performants genre Delta 120 mm / 220 cfm (le bruit importe peu car une fois la lightbox fermée et mise dans mon projecteur on entend plus rien)
 
-modifier le chemin du flux d'air (réduction des déflecteurs, ouvertures en vis à vis des ventilateurs de la porte dans le compartiment HQI aux extrémités....
 
-survolter les ventilateurs
 
-rajouter 3 ventilateurs dans le fond du coffre en expulsion, excentrés vers le haut pour refroidir tant qu'a faire encore mieux le verre de l'intérieur (ça me plait bien ça !)
 
Si quelqu'un sait où je peux trouver des ventilateurs Delta 120 x 38 mm en 220 cfm ou des Sunon 120mm x 28 mm en 150 cfm (en France si possible, pas les sites aux states, ils n'ont pas les références de dispos, ni les sites UK en £ où ca coûte un bras)
 
De toute facon la suite passera par un redémontage obligatoire de la lightbox pour modifications avant de pouvoir réintégrer le tout et tester l'ensemble en projection...

Tous les soirs de la semaine je bosse sur la lightbox après le boulot pour quelle soit prête le week-end pour les tests, cela fait 2 semaines que ça ponce, perce, tronçonne, peint, ganberge; le week-end dernier, le premier allumage de la HMI ma fait sortir de la fumée, je travaille donc depuis le début de la semaine tous les soirs à modifier la lightbox, j'ai quasiment terminé voici ce qui a été fait:
 
- un seul ventilateur de 120mm centré au fond de la box à été rajouté (au lieu de 3 prévus)
 
- deux ouvertures circulaires dans le compartiment de la lightbox ont été fait dans la double parois en face des 2 ventilateurs de la porte pour y glisser deux ventilateurs de 80mm toujours l'un en extraction et l'autre en expulsion; ce qui totalise 7 ventilateurs dans la lightbox   dont cinq de 120mm et deux de 80mm (le transformateur torique de 15VA sera à remplacer par un plus gros de 50VA pour alimenter ces ventilateurs en plus en plus du Zeltroleur II)
 
- J'ai usiné le haut du compartiment de la lightbox pour y faire l'encoche qui permet au tout de coulisser quand le cadre alu avec l'empilage de verre boro et filtre UV est en place.
 
Ce soir j'ai peint le cadre métal qui était en gris martelé en noir. J'ai aussi mis la couche finale de peinture sur l'extérieur du coffre.
 
Prochaines étapes pour la semaine:
 
- mettre la dernière couche de peinture dans le compartiment de la HMI (demain)
 
- laisser sécher le tout (jusqu'à la fin de la semaine)
 
- passer au décapeur thermique le compartiment de la HMI pour enlever toute émanation de fumée et relever la température à partir de laquelle apparait la fumée pour savoir à combien la HMI a commencé à monter le week-end dernier...
 
Prochaines étapes pour ce week-end:
 
- remonter l'ensemble et tester le débit de la nouvelle ventilation
 
- si tout ok, test de la lightbox en dehors du projecteur avec la HMI pendant quelques heures
 
- si tout ok, montage de la lightbox dans le projectron et tests avec l'écran 10,6" puis le 15,4" full HD
 
[mode pessimiste /on]
Comme d'hab il y aura encore quelque chose qui va se mettre en travers de mon petit programme mais bon ça avance...
[mode pessimiste /off]

Tout çà c'est bien beau, mais c'est quand que tu bosses réellement ???

1920*1080 ou iisonic
 
sinon si tu mets qu'un 120mm, tu devrais mettre un Antec Tricool de 40mm d'epaisseur...j'en ai un dans le PC en extraction, en vitesse HIGH >>> ca extrait....genre 100 CFM sans etre insupportable
 
j'ai aussi trouve une lampe de marque compatible HMI 575W qui est donnee pour...6000H
on me considere comme un parasite sur ce forum, donc je t'envoie le lien en MP