Bonjour,
 
Je me lance moi aussi dans l'aventure de la vidéoprojection DIY.
 
J'ai pas trop envie de dépenser trop d'argent pour un début, donc ma seule folie sera l'écran IIsonic qui est en 15.4" avec une résolution "HD"
 
Le reste étant un rétroprojecteur à transparent 3M que j'ai récupéré (mais la fresnel est légèrement rayé)
 
J'ai recu l'écran ce matin, et je me suis déjà amusé à le démonté après avoir vérifié qu'il n'y avait aucun pixel mort.
 
Et comme d'habitude, les questions et les doutes commencent

bienvenue
bonne base pour debuter
va doucement les ribbons des ecrans c'est fragile
bouge ton ecran le moins possible
oublie pas de ventiler ton tft
bon courage pour la suite

Bon voilà les photos du démontage :
 
Tout d'abord l'écran tel qu'on le recoit dans la boîte (livré avec cordon d'alim, cordon vga, rallonge audio, un pied)

 
Le même écran vu de derrière, on peut y voir la sobriété des connexions

 
Voilà le petit passage qui m'a fait galérer Il y a 3 vis à retiré pour déboiter la facade de l'écran, mais l'une des vis était derrière le support du pied. Heureusement ma moitié m'a dit "regarde ca doit se déclipser ca" et bingo, on déclipse les 2 côtés, retire les 2 vis de chaque côté et on accède ainsi à la 3ème vis pour la facade...

 
La facade déportée, on voit le connecteur qui relit l'électronique aux boutons en facade. Ca se déclipse facilement.

 
La dalle TFT séparé de l'électronique, il y avait 2 connecteurs facilement retirables.

 
La même dalle vu de derrière, on peut voir le ribbon en L dans le coin inférieur droit.

 
Zoom sur le fameux ribbon qu'il va falloir rallonger (voir prochaine question )

 
Celui là il est glué, mais comme une fois déporté il ne gène pas, il restera comme ca.

 
Quelques infos sur la dalle en plus.

Maintenant les vrais problèmes commencent. Comment faire pour retirer la dalle du rétroéclairage ?
 
Comment faire pour retirer le ribbon ?
 
Il y a une tonne de "collant" transparent sur les parties électroniques (bas et gauche si on regarde les photos ci dessus). J'ai donné des coups de cutter pour décoller et maintenant les 2 parties électroniques ont l'air de ne plus être attaché à la partie blanche qui fait toute la dalle, mais il reste encore du collant sur les rebords (la tranche serait plus juste) et comme les connecteurs (les trucs marrons) ont l'air de tenir justement grace à ce collant, j'hésite à  couper le collant sur la tranche (surtout qu'à ce niveau il est blanc opaque, et non plus transparent comme sur le dessus... ce qui empeche de voir si y'a un truc important ou pas en dessous avant passage du cutter...)  
 
J'ai aussi retirer 2 petites vis qui était sur la partie supérieur (toujours par rapport à la même photo) mais il semblera avoir 2 cadres de métal clipsé entre eux.
 
Un petit peu d'aide ne serait pas de refus

Pour le rétroéclairage, en général il y a un scotch genre alu, qu'il faut retirer, il y a des clips à tordre, des vis à retirer (en gros tu peux retirer toutes les vis et tous les scotchs)
 
Pour le ribbon, en général 2 techniques : soit il y a un clip genre "porte" (difficile de décrire sans photo) qui se referme sur le ribbon, donc avec l'ongle tu soulève ca s'en va tout seul (j'ai l'impression que c'est ce que tu as, sur la photo du ribbon, en bas); soit c'est un clip genre glissière, où la fixation se fait en poussant le clip des 2 côtés du ribbon, dans le même plan. pour enlever le ribbon, il faut donc tirer sur ces clips de chaque côté du ribbon

Bon j'ai trouvé comment retirer le ribbon :
 
Système de verrouillage du ribbon fermé, on glisse son ongle, un cutter, un petit (mais tout petit) tournevis plat entre la partie noire et la partie blanche, et on soulève tout doucement, il va "résister" un peu et ensuite s'ouvrir (à cause des clips pour la résistance) mais surtout ne pas prendre appuie sur la partie blanche pour faire une sorte de levier pour dévérouiller le ribbon, la partie blanche étant déjà le ribbon

 
Le même ouvert.

 
il ne reste plus qu'à retirer le ribbon (chose que je n'ai pas encore faite puisque j'attend de trouver un moyen pour retirer le rétroéclairage).

 
J'étais en train de poster sur le ribbon quand t'as du écrire ca
 
Maintenant pour le scotch genre alu, il y en avait un tout petit morceau en haut à droite sur la photo. Mais j'ai pris d'autres photos que je vais mettre en ligne d'ici 5 min le temps de les commenter un peu.  
 
Merci à toi !

Voilà le fameux collant en A, il est en fait sur tout les connecteurs. On voit la différence entre "avec et sans" collant dans le coin supérieur gauche de la photo, le vert est plus sombre car il n'y a pas de reflet sur le collant, puisqu'il n'y a pas de collant dans cette partie

En B c'est les connecteurs, j'espère qu'ils sont soudés ou je ne sais quoi parce que si je retirer le collant (si il faut effectivement le retirer pour virer le backlight...) j'espère qu'il ne vont pas se détacher parce que là ca sera quasi impossible à remettre en place...

Cette photo est en fait un zoom sur la partie inférieur de la photo du dos de la dalle

Avec cette photo par contre c'est la partie supérieure de la dalle (toujours d'après la même photo) et je me demande ce qu'est ces petits bout de collants verdâtre ??

Si j'ai bien vu, ca doit être le "néon" du rétro éclairage qui se trouve en dessous puisqu'il y a le cable d'alim du néon (rose et blanc en haut à droite)

PS : les commentaires sur les petites photos ne sont pas sur les grandes, histoire de mieux voir si on clique sur les aperçus.

Bon, je poste beaucoup depuis le début...
 
J'ai réussi à décoller toute les partie qui tenait les 2 électroniques, retirer le ribbon, maintenant reste à voir comment faire pour virer le backlight, là je sèche un peu...
 
J'ai aussi commander la rallonge de la nappe sur DIY-Beamer, si quelqu'un a déjà commandé là dessus et peut me dire les délais de livraison bien que je ne suis pas super pressé.
 
Faut maintenant que je m'amuse à faire un cadre ou je ne sais quoi pour mettre la dalle avec une ventilation correcte sur le rétro.
 
Par contre comme c'est du 15.4", ca dépasse un peu en largeur sur le rétro et je ne peux pas projeter toute l'image. dommage, mais bon à la rigueur vaux mieux couper 2cm d'image (au niveau du projo, pas sur le mur) et rester en réso "HD" pour les films, que de prendre une dalle plus petite et perdre en réso malgrès que ce coup ci on a toute l'image d'afficher.
 
Faut que je regarde les autres rubriques pour trouver un logiciel qui me permet de faire du 1:1 avec la résolution DVD (je n'aime pas trop l'upscaling et en plus ca me permet de ne pas perdre d'image puisque l'écran affiche 1280*800 et les dvd sont en 720*576 pour le pal)
 
to be continued...

merde on aurait du scapter avant j'ai aussi une commande a passer chez diybeamer...
il me faut le meme ribon que toi et une fresnelle de 330 en high reso...
tant pis on aurait pu spartager les port etc...(quoi que tu n'a commandé que le ribbon donc t'en a pas eu pour cher suisje bete...)

en tout cas n'hésite pas a poster un max de photo ca va en aider + d'1(en tout cas moi ca va m'aider par la suite

c'est sur que c'est pas 2 euro de port qui vont me ruiner
 
je continue à prendre des photos, là je suis en train de démonter le backlight, j'ai déjà virer le "néon" mais pour l'instant je fait une pause film

euh...photo???

finalement, une fois le néon sorti, tout vient d'un seul coup... je suis plutôt étonné  
 
je me suis retrouvé avec quelques feuilles différentes plus ou moins transparente et une plaque de plastique pleine de micro perforation (sans doute pour uniformisé le backlight)
 
j'ai fait un essai directement après avoir remis le ribbon, et bon je suis déçu et content à la fois
 
déçu parce que la lumière d'un halogène est tout de même assez jaune, et que pour l'instant c'est fait à l'arrache...
 
content, j'ai rien cassé bon il faut prendre son temps en fait, et toujours faire attention de prendre appuie sur le cadre métallique qui entoure la dalle et tout ce passera sans aucun problème.  
 
Prochaine étape la construction de la box pour mettre la dalle dedans (je pense que je vais la réutiliser pour faire une vraie box et pas un rétro+tft mais bon... wait & see)
 
les quelques photos la prochaine fois, là l'apn recharge ses batteries.

nouveau test,
 
ce coup ci avec un transparent histoire de laisser la dalle se reposer le temps de recevoir le ribbon.
 
J'ai fait un petit truc à la va vite pour voir si en décollant la dalle de 2cm du verre du rétro-projo il était toujours possible de faire une mise au point correcte. Et ca fonctionne
 
Je pense que je vais me faire une sorte de sandwich avec fresnell/vitre sur le rétro d'origine + poser dessus une vitre avec la dalle l'ensemble mis à 2cm du rétro histoire de laisser passer un peu d'air en dessous.
 
La question serait de savoir maintenant à quelle température max on peut exposer une dalle TFT sans risquer de l'endommager ?
 
Pendant ma petite expérience j'ai simplement poser le transparent sur une plaque de plastique (celle qui servait au backlight de l'écran) et poser une sonde de température juste sur le transparent. La température au bout de 45min était de 44° environ. Je me suis ensuite bidouiller une ventilation mise de part et d'autre de "l'écran/transparent" et je suis décendu à 26° (bon ca fait qu'une 10aine de minutes que la ventilation fonctionne)
 
Pour info la ventilation est faite à partir de 2 papst 12cm qui fonctionne normalement en 24v alimentés par un transfo de récup qui fournit du 12v (125mA par ventilo, l'alim donne jusqu'à 1A... donc pas de problème)
 
Maintenant en y réfléchissant bien, mon écran ne risque pas de cramer puisque 26° c'est quand même pas trop loin d'une température que l'on peut avoir en été et jusqu'à maintenant aucun tft n'a claquer pendant une canicule
 
Reste à mettre la sonde entre l'écran/transparent et la vitre du rétro, pour voir si il fait plus chaud que simplement sur le dessus. Ca va aussi me permettre de voir si la plaque de plastique qui sert de support au transparent "retient" de la chaleur ou non, sachant que celà sera un plaque de verre au final.
 
Reste à voir... to be continued

Moins de 30 c'est tres bien.
Au dessus de 40, ca craint un peu quand meme
Meme si certaines dalles peuvent encaisser plus que ca (les grandes surtout)

ok, donc avec 2 ventilos ca suffit.
 
Je viens (ma moitié plutôt) de regarder un film et aucun problème pendant la diffusion. Pour un support de dalle fait en 5min en carton plume, je trouve ca plutôt pas mal, sans écran mais projeter sur un mur blanc semi-brillant avec une lampe hallogène. Donc les blancs sont jaunes, mais sur les photos qui suivent mon apn devait être réglé en lumière artificielle puisqu'il remet les blancs... blanc
 
On peut aussi voir que l'image est déformée mais c'est parce que j'ai projeté l'image plus haute pour ne pas être gêné par le bureau. L'image est aussi rognée sur les côtés gauche et droit puisque le rétro n'affiche au maximum qu'une image originale de 31cm sur 31cm, donc exit une bonne partie de l'écran (8 bons centimètres sont passé à la trappe) et l'électronique n'est pas encore déportée.
 
L'image obtenue est d'1m60 de base pour autant de recul. Ce qui me conforte dans l'idée de me faire une vraie box dédiée pour enfin avoir toute la largeur de la dalle en projection et pouvoir aménager plus facilement une HQI à la place de l'halogène.  
 
Une des mires affichée en 1:1. Manque des morceaux, surtout en hauteur à cause des menus de windows mais la qualitée est au rendez-vous même si sur les photos les blancs sont correctement représentés (c'est quand même affreusement jaune en vrai)

 
Mon super montage en carton plume avec verre ikéa qui fait office de contre poids
On remarque aussi 2 box de dvd qui servent pour le moment de support ventilo

 
Et les pieds joyeux en projection, on remarque l'électronique qui n'est pas déportée et toujours des blancs qui sont jaunes en réalité.

bon debut
continue comme ca prends ton temps

Bon j'ai un ami qui vient de passer pour voir la bestiole, et j'ai voulu lui montrer les différents menus du TFT, et j'ai trouvé le menu "température".  
 
J'ai le choix entre utilisateur (le Rouge Bleu et Vert sont paramétrable individuellement, ce qui peut être pratique si il manque un tantinet d'une couleur sur l'image finale), 6500°K et 9300°K.
 
J'ai testé d'abord 6500°K et apparemment c'est le réglage utilisateur qu'il y a par défaut. Mais quand j'ai testé 9300°K miracle, les blancs sont blanc, le bleu idem, etc... franchement étonné par ce petit écran
 
Je ne sais donc pas si je vais pour le moment passer en HQI du coup
 
J'ai refait une photo mais vu que l'apn corrige déjà le blanc...
 
On voit que c'est légèrement plus "blanc" que la précédente photo.

 
Les roses en mode macro à une 20aine de cm du mur

 
Par contre je ne sais pas mais en regardant de plus près j'ai cru apercevoir un pixel mort j'ai soufflé sur la dalle mais le pixel mort est toujours là, j'ai tout débranché et vérifié sur le côté de la dalle qui est entre le tft et le support en carton mousse, et là aussi il y avait quelques petites poussières. J'espère que ce n'est pas vraiment un pixel mort, mais pour le moment je ne le rebranche pas, celà attendra un peu, histoire que je calcule les plans pour me faire une vraie box.
 
D'ailleurs un conseil niveau fresnell ? est-ce que l'optique du rétro suffira pour l'écran sachant qu'il fait quand même 8cm de large en plus que ce qui est prévu pour le rétro (bon 8cm c'est vraiment exagéré, mais 5cm sûr quand même). Par contre en hauteur tout rentre sans aucun soucis. Mon but étant d'avoir une sorte de petit truc à roulette qui ne dépasse pas les 80cm de hauteur.

Bon, j'ai effectivement un pixel mort, mais je l'ai vu en étant collé au mur, quand j'ai voulu le rechercher pendant un film je ne l'ai pas trouvé. faut dire qu'un point de moins d'un demi millimètre c'est pas facile à trouver quand on se trouve à 2m50
 
Je suis en train de voir pour me monter une box. Je souhaite ne pas dépasser les 80cm de haut et toujours avec le miroir sur le dessus pour garder le même principe que le rétro+tft.
 
Est-ce vraiment important d'avoir 2 fresnells ? sur le rétro j'en ai qu'une et je trouve le résultat déjà sympatique.
 
Me reste plus qu'à trouver les focales qui vont bien pour me faire ma petite tour de 80cm ou alors une box en ligne avec le petit miroir pour l'image. Bon c'est pas très clair comme ca mais j'ai tout en tête.

Alors oui Obligatoire les 2 Fresnel sur ton rétro c'est qu'elles sont collé ^^
Apres à toi de voire si tu veu les séparer en sachant que cette séparation permet de meilleur réglage et l'ajout d'un keystone qui est casi indispensable en fesant une box verticale ^^
Pour ton pixel test undead pixel ^^
Sinon tu peux toujour écrasé avec ton ongle le pixel ça peut le réanimer chez moi ça marche ^^ mais il était vert
pour la taille de ta box regarde sur calcul image ,)
 
Bonne chance pour la suite et fait bien gaffe à tes ribons en manipulant la dalle !!!

Me douter bien qu'il devait y avoir 2 fresnel collé mais comme un côté était lisse et l'autre strié, je me posais la question
 
Le pixel dead j'ai tenter undead pixel mais au bout de 10min ca fonctionne toujours pas, j'ai pas tenter plus longtemps mais comme c'est pendant les 30 premières heures d'utilisation d'un tft qu'il peut se passer des trucs, je vais attendre encore un peu. J'ai déjà vu des écrans avec pixels mort dès le déballage revenir à la vie 10h après. Sinon c'est le rouge qui est allumé, le vert et bleu étant noir mais on le remarque franchement pas quand l'image est en mouvement, et quand c'est un plan fixe, faut vraiment s'amuser à chercher après pour le voir.
 
Pour calcul image j'ai fait 2... calcul d'image
 
le premier :
 
Distance HQI-F1 optimale est quand même à 12mm de la valeur Focale F1 (bon c'est rien qu'un petit centimètre mais je suppose que ca joue énormément...? non ?). Pour tout le reste c'est correcte apparemment, les fresnels étant celles de izzotek en 395*395 (pour faire passer l'écran qui fait 345*221).
 
Avec des réglages pareils, je me retrouverai avec une box en ligne qui mesure 736.9 sur 360.9 ce qui en dessous de mes 80cm de limite.

 
le deuxième :
 
Distance HQI-F1 est encore plus éloignée que la première mais on a un meilleur rendu lumineux mais moins de lumière dans les coins par rapport au centre , la box a quasiment la même taille à 10cm près.

 
à mon avis j'opterai pour la première solution. Par contre comme je ne connais pas la focale de l'objectif du rétro, j'ai utiliser aussi les triplets dispo sur izzotek (le 300 et le 330 comme on peut le voir sur les images).
 
La taille de l'image me convient aussi et je suppose qu'avec mon premier calcul je ne dois pas être trop loin des valeurs de mon rétro puisque j'ai quasiment la même chose : 1m de base pour 1m de recul, etc...
 
Faut que je regarde d'autre poste qui parle du keystone avec la F2 mais je pense que celà sera inutile puisqu'avec la box devant le canapé, si l'image est bien projeté perpendiculairement et que le calcul est exact, alors j'aurai au maximum 50cm d'image au dessus et 50cm d'image en dessous de l'axe horizontal qui coupe en 2 l'image projetée par son milieu (pas évident en relisant ) et une tour de 80cm de haut max je semble pas être génante, au pire je remonte un peu plus l'image et avec le keystone je rétablie l'image correctement.
 
Des conseils ?

Ca m'a l'air bien parti tout ça.
 
Par contre, tu n'as pas peur d'être gêner par une tour de 80cm devant l'image. Même en la remontant avec un keystone, tu l'auras toujours dans le champ de vison.

Pour ce qui est de la gêne dans le champ de vision, d'après mes calculs ca doit passer sans trop de problème puisque personne ne sera derrière le projo. Pour résumé on peut s'imaginer un canapé 3 places, le projo étant devant la place du milieu et les 2 personnes qui regardent un film sont à droite et gauche. Vu de profil ca doit donner un peu ca :

à l'échelle bien sûr. à droite on a le point de vue d'une personne assise dans le canapé, à gauche l'écran (j'ai même mis un petit peu plus grand puisque normalement c'est 92cm, ici c'est 100cm) et l'image projeté par le projo à la distance où il doit normalement se trouver. L'image est alignée dans l'axe et sans y toucher ca passe, tout juste, mais ca passe quand même

Maintenant j'ai peut être possibilité de mettre le projo derrière le canapé, le recul serait alors de 310cm, l'image serait plus grande aussi et il va falloir que je repasse par calcul image pour voir si c'est possible ou pas.

L'inconvénient serait qu'il faut poser le projo derrière le canapé à chaque fois que l'on va vouloir regarder un film. Je ne sais pas si ca craint ou pas de bouger un projo DIY ? Il risque peut être à la longue de se dérégler ? Toute facon il faut que je calcule mais pour le moment je reste sur mon idée de 1m60 de base.

En parlant de 1m60 de base j'ai fait une petite photo avec un CD pour comparer un peu niveau taille.

Maintenant je n'ai plus l'image qui déborde puisque j'ai utilisé BSPlayer qui permet de zoomer et dézoomer l'image d'une vidéo. Il peut aussi afficher la vidéo en mode miroir (pratique dans mon cas puisque je ne peux pour le moment pas retourner la dalle à cause de l'électronique qui n'est pas encore déportée). Le seul inconvénient sont les sous-titres qui reste à l'envers (mais je n'ai pas encore trop chercher comment faire pour eux...)

wait and see...

sympa tout cxa
bonne continuation

Merci, mais j'aimerai continuer avec quelques conseils

Bon j'ai tenter de faire quelques calcul pour 3m10 de recul... je trouve une base d'écran de plus de 3m
 

 
Il me faut une image de 2m de base (pour aller avec le tupplur ) mais je ne sais pas du tout comment faire, aucun de mes calculs ne fonctionne. Je ne suis quand même pas le seul à avoir 3m de recul ? Ou alors les personnes avec autant de recul garde une image avec une base énorme ?
 
help !

Il faudrait augmenter la focale de l'objectif 320 ca me parait trop juste le probleme apres c'est le prix de l'objectif de focale 500.

oui c'est sûr qu'une optique de 500mm comme focale c'est pas vraiment donnée.  
 
Je pense que je vais continuer sur ma première idée et étudier le keystone d'un peu plus près.
 
Sinon je me posais la question pour l'antiglaire, tout les écrans en ont un ? Et à quoi servent ces différentes feuilles qui était entre la dalle et la plaque de plastique qui sert à "refléter" la lumière venant du néon du backlight ?
 

ces feuilles servent a difuser la lumiere des néons pour la rendre uniforme. elles ne te seront qu'aucune utilité dans ton projet.
 
bonne chance

Pour ton problème de taille d'image pour 3m de recul, il n'y a pas 36 solutions.
1/ Tu réduit la taille de ton image de façon logiciel ---> Bof
2/ Il te faut un objectif de 500mm. Là encore, 3 solutions :
    - Récup sur un épiscope ou autre. Le mien me revient à 40€ mais j'ai eu de la chance
    - 500mm Izzo à 142€ http://izzotek.com/achat/index.php?catid=24
    - 500mm DIY-Beamer à 109€. Là, le fournisseur est autrichien. http://diy-beamer.com/FR/store/com [...] tegory=149

oui, j'ai remarqué qu'elles m'étaient d'aucune utilité vu l'image que j'ai pour le moment, mais je pensais que peut-être l'antiglaire était parmi ces feuilles ?
 
quelques petites photos après encore quelques réglages luminosité / contraste sur le tft. Elles proviennent des trailers HD de ice age et de thomson pour ses télé scenium.
 

Merci rainfield pour ces réponses.  
 
Mais avec 3m de recul, le mieux c'est Kit 250W 5200° FC2 (Référence : ECKIT250) ou Kit 400W 5200° FC2 (Référence : ECKIT400)
 
et pour l'objectif de 500mm en refaisant les calculs j'obtiens ca :
 
J'ai les 2 fresnels qui ont la même dimension donc facile à centrer par rapport au TFT mais ma distance HQI-F1 est 10cm de moins que la focale de F1... je ne sais pas si cela a une grande importance, et je suis aussi légèrement en dessous des 60% pour la luminosité des coins par rapport au centre...

 
Bon maintenant tout m'a l'air parfait avec une F1 de 550 sauf la distance HQI-F1 qui est ce coup ci dans le faux de 23cm. Les fresnels ne font plus la même taille et cela peut être chiant pour les centrer ? (remarque en tracant les diagonales... ca simplifie les choses...)

C'est la deuxième config que j'ai choisi. De toute façon, il faut que la focale de ta F2 soit proche de celle de ton objo.
 
Pour la taille de tes fresnels, il y a une solution que j'ai choisi, c'est d'acheter la 330mm chez DIY-Beamer. Elle fait exactement la même taille que la 550mm et en plus, elle a un pitch de 0.3 contre 0.5. Théoriquement, un pitch de 0.3 semble mieux mais je ne suis pas sûr que dans la réalité ce soit vrai.

ha oui c'est vrai que j'ai regarder que sur izzotek, et d'ailleur en parlant d'izzotek j'ai trouver une autre solution :
 
Tout à l'air parfait sauf 2% en dessous des 60% limites pour la luminosité dans les coins. J'ai aussi augmenter de 10 à 20mm la distance des fresnel par rapport à l'écran.

 
C'est peut être mieux non ?

Essayes avec une f1 de 330 mm pour les coins

Je dirais 400W
et la config ou tu perd moins dans les coins la pattate da la lampe devrait rattraper la perte du rendement lumineux ...
De plus avec cette objectif de folie ça devrait le faier pour la lumi ^^

Je viens de voir ca :  
 
http://www.exclusiv-online.com/sho [...] &art=OSET2
 
Je pense que ca serait pas mal pour ma première idée (celle avec 1700 de recul max). non ?

vatrifocal c'est moins lumineux a l'arrivé qu'un triple objectif

C'est encore moi... et avec un nouveau réglage. Je dois casser les nouilles de pas mal de monde avec à chaque fois un nouveau calcul mais bon...
 
J'ai 3 possibilité pour le projo :
 
- Devant le canapé avec au max un recul de 1m80 mais le problème serait la taille de la box et il faut faire un lens shifting + keystone (à mon avis)
 
- Tout juste derrière le canapé, posée sur un plan de travail (qui sert de coin repas en fait), On arrive à 3m10 de recul environ. L'image serait de 1m80, aucun problème avec un tupplur. Le seul inconvénient c'est qu'il va va falloir porter la box et la poser sur le plan de travail à chaque fois que l'on veut regarder un film. Sachant que ca doit quand même faire son poids et que ca risque de dérégler l'écran, non ?
 
- Derrière le plan de travail, la box serait en fait une colonne sur roulette que l'on peut ranger et remettre en position pour visualiser un film sans aucun soucis, le recul étant plus grand (4m10). Donc la box serait verticale avec un miroir juste après l'objectif (pour garder le même principe que le rétro+tft). Le seul inconvénient est alors que l'image a une base de 2m50 et là le tupplur ne fonctionne plus, va falloir faire un écran diy ou en acheter un tout fait (motorisé ? ) et l'installer au plafond.
 
Voilà les calculs que j'ai trouvé pour cette troisième et dernière solution :
 

 
Je ne pense pas faire mieux... avec moins d'un demi millimètre de différence entre la focale F1.
 
Un conseil pour les box verticale ? le miroir mieux vaut-il le mettre tout juste après l'objectif ? ou avant l'objectif ? Mais dans ce cas là il va falloir un miroir assez énorme je pense...