Bon, me revoila avec un deuxieme projet alors que le premier n'est meme pas fini. Je sais c'est mal ... mais j'ai profité de quelques occasions dans la section vente et je me retrouve avec le matos pour faire 2 VP, donc bon, meme si je travaille physiquement sur un seul à la fois, je reflechi à la theorie des deux à la fois.
 
Ce projet va normalement heriter de la Powerball 150W que j'avais acheté pour l'archeobox qui etait censée etre un projet petit budget.  

Je compte faire des tests sans box autour pour commencer (elements sur cadres guidés par tiges filetées). Si la luminosité est vraiment insuffisante, je penserai peut etre à y mettre ma HMI 575W mais à priori elle va dans l'archeobox pour son ecran 15.4", et une 150W dans une box bien reglée vaut mieux qu'une 400W dans un biniou fait à l'arrache je pense.  
 
De plus, ce projet beneficiera d'un objectif comme celui que l'on voit ici :  
 
sur ce projet : http://www.allinbox.com/nuclearbox/nuclearbox.htm 323mm de focale et 130mm de diametre. D'où le nom "Big Gun". Alors 150W d'accord, mais avec un objo qui en theorie doit etre tres lumineux.  
 
L'idée est de faire un VP economique en energie et avec une ampoule peu couteuse (pas comme la HMI) afin de pouvoir le faire tourner sans retenue aucune.  
 
Au niveau des fresnels, ayant de mauvais souvenirs de la decoupe des precedentes à la scie à metaux (rayures fines un peu partout, peut etre pas genante mais moi ca me rend malade d'abimer du matos comme ca), je compte mettre une double fresnel 210/310, la OPFR2418 chez Izzotek (240x180mm) sans la splitter et sans la retailler AVANT le TFT, comme font certains ricains. Avant de bousiller ma dalle de projection speciale retroprojecteur, j'avais de bons resultats en la posant à l'arrache sur le retro (en HMI, ok!). Donc là je vais tenter ... Pareil : si c'est pas terrible, j'ai de quoi tester une config splittée.  
 
Enfin, la ventilation : j'ai acheté 2 tangentiels 220V chez Conrad.  

A pleine puissance ils sont encore relativement silencieux, et j'ai à ma disposition un circuit variateur de vitesse special que j'avais monté il y a quelques années. Donc control total de la vitesse des ventilos. Je compte en mettre un en extraction vers la lightbox, avant le verre de protection (Uvilex anti-UV à priori) et un en soufflerie sur la dalle et la fresnel. J'aurais peut etre pu en mettre un seul, mais j'ai préféré en mettre 2 et les faire tourner plus lentement pour gagner sur les nuisances sonores.
 
Aller, je sais que j'ecris beaucoup pour ne pas dire grand chose, alors pour ceux qui n'aiment pas ma prose et/ou qui ont la flemme de lire, voila un resumé :  
 
- Eclairage : Powerball 150W
- Fresnels : 210/310 de focale non splittée, focale resultante de 125 (il me semble)
- Ecran : 10.6" Samsung avec controlleur composante (pas HDMI)
- Montage en L
- Ventilation par 2 tangentiels 220V regulés
 
Je me pose tout de meme quelques questions. Donc quizz du projet :
 
- une seule fresnel composée de 2 accolées type OPFR2418 focales 210/310 donne une focale resultante courte, genre 125mm. Donc dans une configuration à une seule fresnel (avant le TFT), la source lumineuse est plus proche pour etre à la focale de la fresnel, donc on gagne en luminosité, au moins avant le TFT (apres, c'est un autre debat). Vrai ?
 
- avec une F1 tres proche de la source lumineuse, il faut choisir une condensatrice avec une focale tres courte, type OPCO51, convergent au plus proche de la focale de la fresnel. Vrai ?
- si j'ai bon sur la question precedente, de là la question suivante : avec une condensatrice de petit diametre, type OPCO51, mieux vaut choisir un reflecteur le plus "fermé" possible, type OPRE64, afin de rabattre le plus de rayons possible dans la lentille. Vrai ?
 
- ou autre hypothese à propos des reflecteurs : avec une F1 tres proche de la source lumineuse, il vaut mieux prendre un reflecteur plus ouvert, le 80mm Izzotek OPRE80 plutot que le 64mm, afin "d'arroser" le plus de surface possible de la dalle et eviter les coins sombres ? Avec un tel reflecteur dans une config à une seule fresnel, je pensais me passer de condensatrice.  
 
- ma powerball est une G12, marquée "UV stop". Est t'il donc utile que je mette un filtre UV supplementaire ? J'ai lu sur le forum que ces enveloppes UV-stop ne bloqueraient que 75% des UV, mais qu'en est-t'il de l'uvilex ? Alors ? utile ou un bon boro ferait l'affaire ?  
 
Lu et relu :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t115760
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8765_1.htm
sans que ca m'aide plus ...

 
Juste pour dire que cette affirmation est fausse et ce que disait avant est faux
 
Les fresnels non-séparées achetées sur Izzo ou ailleurs, en remplacement de celles d'un rétropro, sont un couple, mis à l'envers, la F1 pour la répartition du point lumineux afin que se soit homogène. Et la F2 pour ramener tout les rayons du Tft en un point sur l'objectif. Il n'y a pas de résultante la dedans.
 
Parcontre deux fresnels misent l'une sur l'autre une fois séparées, et pas misent à l'envers comme elles le sont non-splitées, te donne un couple avec une focale résultante. En gros cette condition c'est : les stries ne se touchent pas. Alors que non-splitées : Les stries se touchent. Pour avoir ta résultante, il te faudra donc spliter ton couple de fresnels.
 
Sinon bon proejt en perspective, c'est dommage cependant d'utiliser la composante sur une dalle comme celle là ! tu n'as pas de vga ou dvi la dessus ?
 
Bonne continuation pour ton projet    
 
Edith : Et enfait , la j'espere ne pas me tromper, sinon je l'ai dans le *ul !  .. Et ton ampoule elle fait quelle temp° ta powerball ?

Arf, j'ai encore compris un truc de travers ! Concretement : est-ce qu'une config non splittée va me permettre de mettre la source lumineuse plus pret de la fresnel et donc de gagner sur la taille de la box ou bien ca ne va rien changer à la distance HQI-F1 (autour de 210 sur ce couple donc) ? Reduire la taille de la box ca m'interesse beaucoup vu la taille de l'objo ... J'ai vu ca sur ce projet : http://www.allinbox.com/jerome/jerome.htm mais j'ai visiblement mal compris. Donc maintenant, si j'ai bien compris cette fois il faudrait que je split mes fresnels 210/310 pour les mettre dans le meme sens afin d'avoir une focale resultante courte c'est ca ?  
 
Pour la dalle, elle a entrée composante, VGA, S-video, et DVI aussi je pense. Elle provient de la commande groupée du forum, ensemble acheté à geckoonthewall. C'est tout chez mes parents là, ca fait un moment que je n'ai pas manipulé ce matos, je ne me souviens meme plus des entrées qu'il y a dessus
 
Pour l'ampoule : http://www.moovika.com/boutique2/l [...] p-104.html
4200 K - CRI = 95

Merci _begg j'avais trop mal au crane pour expliquer l'erreur concernant la resultante
 
Sinon c'est un beau projet, j'ai hate de voir la suite
 
edit: oui les fresnel non splitté gardent leurs focale respective, donc 210 entre ampoule et F1 et 310 entre f2 et objo
 
Perso je te conseil pas le double F1 car la chauffe est importante et l'homogeneité par terrible pour un + en luminosité qui n'est pas flagrant.

 
Pourquoi la chauffe importante ? Parce que la source lumineuse est proche ? Mais si la ventilation est bonne ? Avec 2 tangentiels de cette taille et un verre isolant, ce serait quand meme fort que je n'arrive pas à refroidir le tout ...
 

 
J'ai entendu parlé d'un gain de netteté avec une config sans F2 apres le TFT (donc style retroprojecteur). Comme je suis fan de jeux videos qui vont vite (Burnout par exemple), la netteté ca compte beaucoup ... Autant que le contraste dans un jeu comme Doom3. Et comme je disais, ce qui m'interesse surtout c'est de reduire la taille de la box. Encore faut t'il que mes "theories fumeuses" soient valables. C'est là que je compte sur le forum pour me contredire

Dans ton cas tu ne peux pas te passer de F2, il te faudrait un objo d'un diametre equivalent a la largeur de ton ecran 10.6.
 
Le seul a avoir reussi a avoir quelque chose de correct en double f1 il me semble si mes souvenir son bon que c'est Froggy. Tu peux lui demander conseil.
 
Perso apres test en double f1 je suis repassé en configuration classique car meme avec un verre boro+ anti ir et deux ventilo les F1 et tft chauffait trop.

 
Comment n'y ai-je pas pensé plus tot ? Bon, ca remet en question la disposition du projet. Meme en L ca fait encore une grosse boite.
 

 
Quelle puissance faisait ton ampoule ?
 
Bon, si je repars sur une config splitée en L, voila un peu ce que ça donnerait :
 
 
 
Une image de pile 2m à 3m de recul, ca semble bien ça. Pas de scores genants sur le reste apparement ...
 
La box en L ressemblerait à ça :  
 

 
(j'ai compréssé comme un porc ... zut!)
 
Ca reste une grosse boiboite ...   Solution ? Pomper sur ce projet http://www.allinbox.com/jerome/jerome.htm ? Mais est-ce la multiplication des mirroirs ne fait pas perdre en qualité de projection, luminosité et détails ?

mon ampoule etait une hqi 150w fc2 et ca chauffe quand meme pas mal a 13cm de la bebete

Hum, tu n'avait pas "tort" en disant "Sans F2 aprés le TFT" .. Cette phrase est ambigüe : Elle ne veut pas dire "pas de F2" forcément, elle peut aussi dire "pas de F2 juste aprés le tft .. mais avant, entre la F1 et le tft" => Comme un rétropro en effet.
 
En connaissance de cause, tout comme Lafouine qui à procédé avant moi d'ailleurs, 150w mine de rien, dans une box réduite et proche de la matiere plastique de la fresnel et du tft .. Sa chauffe, et cela se ressent évidement avec tout les problèmes : La/les Fresnels gondolent, et le tft devient noir en son centre, et c'est la fin si tu n'arrete pas le tout.
 
Refroidissement, il faut voir.. Les Tangentiels c'est bien beau efficace et pas bruyant, à deux doigts d'être parfait, mais faut-il qu'ils soient bien mis.
 
Si tu veut absolument tenter une double F1 (en te rappellant donc qu'il te faut deux fresnels en tant que F1, et une fresnel (focale proche de ton objo donc) en tant que F2) IL faut prévoir le refroidissement de tes fresnels F1, donc une lightbox trés bien conçue qui chasse l'air donc entrée=>sortie, sans souffler sur l'ampoule. Un verre Boro. Souffler dans la cavité (entre boro et 1ere F1) (voir aussi pour un courant d'air) .. et la, refroidissement maximal du premier couple de F1 je dirais au moins de Venti 80mm en biais qui soufflent sur fresnels, et enfin dans la cavité séparant F2 et objo, je réussissais à soulager la chaleur de la dalle/F2 en soufflant aussi avec un 80mm , en biais, sur le milieu de la zone, le centre. Je n'avais plus de rond noir (black ring of the death)    
 
Pour info moi je n'ai pas testé la double F1 contrairement, je parle juste de mon expérience avec ma F1 de 210, utilisée dans mon projo, où en réalité l'ampoule/F1 était de 180-170mm ...
 
(à toi de voir si tu as un stock de ventilos (au pire cela ne coute pas trop cher) tu as aussi donc tes deux tangentiels, faudras faire des choix de placement judicieux (je n'y connais rien en tang°))
 
Parcontre, j'ai donc compris que tu avait deux projets en préparation, ou en cours.. j'ignore lequel est "sérieux" ou l'autre pas.. Mais avec un tel cailloux comme tu dit, en tant qu'objectif, avec une HMI 575, et une bonne dalle comme la 10.6" .. tu pourrait faire un VP monstrueux dans ses performances. En gros soit revoit tes projets de projos    soit mets ton petit caillou sur ce projet 150w   et garde la bête pour le 15.4"/HMI  

ouaou quelle reponse, tes motivé bells lol +1 avec tout ca

C'est CE projet qui est serieux. Par serieux j'entends "que je veux dans mon salon et que je compte garder". L'autre, meme si je compte le terminer avec le plus grand soin, j'espere le revendre une fois terminé, avec son eclairage HMI, oui oui ...  
 
Disons que la HMI c'est bien beau, mais je trouve que ca coute cher. Si je me suis mis au DIY c'est parce que j'avais envie de me gaver de jeux videos sur un VP sans avoir à supporter les couts exhorbitants des ampoules de VP du commerce. J'en avais longuement discuté avec Renfield à l'epoque, et j'en avais remis une couche sur le sujet de mon premier projet, une HMI Osram, payée plein pot, surtout une SEL comme la mienne (moins courante) c'est quasi aussi cher à l'heure qu'une ampoule pro. Dans les 150 EUR HT en magasin. Alors oui, on peut trouver un peu moins cher sur ebay ... m'enfin c'est pas enorme non plus la difference.  
 
Mais comme je l'ai dis : je compte faire les tests avec les elements alignés par des tiges filetées, sans box autour, afin de me faire une reelle idée de la qualité que je peux obtenir avec une 150W et de la difference avec une HMI. Si cette qualité etait trop faible, ou la difference vraiment à tomber, j'opterais alors pour la HMI et il me faudrait trouver une HQI 400W pour ma dalle 15.4" et un acheteur pour mon kit 150W Dans la mesure du possible, j'aimerais tirer le meilleur parti de la 150W. Si j'obtenais les resultats de ce projet : http://www.allinbox.com/mr.dovinga/mr.dovinga.htm avec des couleurs plus chaudes peut etre, ca m'irait tres bien. Avec un tel objo et du travail soigné, il n'y a pas de raison ...
 
Maintenant pourquoi ne pas mettre cet objo avec le 15.4" ? Parce que le 15.4" est une dalle d'ecran de PC, donc sans les entrées qui vont bien pour une console ancienne generation (pas de VGA donc) ou un lecteur DVD.  
 
Pour ma phrase "une seule fresnel", oui tu as raison, c'est ambigüe : c'est bien 2 fresnels, F1 et F2 avant le TFT, comme dans un retro.

Tu as tout à fait raison concernant les perfs des 150w .. quand j'ai commencé au tout début, j'en parlais beaucoup avec Hugobios, et il était reconnu que les allemands avaient des résultats assez étonnant avec une simple HQi en Rx7s (aprés il y a les autres en culot G12 etc, que je ne connais pas). Je n'ai jamais été déçu de la lumino avec mon 7" et ma 150w HQi, alors que je sortais d'un halo baton de 300w+.
 
Bref, si ta lightbox est bien conçue, elle devrait pouvoir accomplir parfaitement son rôle pour un 10.6". Je comprends aussi parfaitement ta démarche quant aux choix pour tes deux projets    
 
Le projo de Mr.Dovinga est assez étonnant en effet, avec ton objo cela va bien cracher   Les couleurs chaudes tu les auras grace à ta powerball en 4200°k.
 
En tout cas bonne continuation, et pour l'optimisation de la box... ben quand on est régit par les éléments optiques il n'y a pas vraiment de solutions à proposer, config en ligne avec mirroir à l'exterieur, config en L, config en U, au final cela ne doit pas changer énormément les choses en terme de volume etc.. A toi de voir selon ton environement de projection  
 
   
 
Petit edit: Je viens de voir le plan de calcule-image, sache qu'évidement, tu peut changer les valeurs entre le tft et le mirroir optique afin de l'allonger, mais de réduire sa profondeur. Aussi .. la HQi n'est pas forcement à 7cm du fond

J'espere avancer assez vite pour finir l'un des deux projets avant Noel. J'espere deja poster des plans clairs dès ce week end. J'ai ma petite idée sur une ventilation efficace grace aux deux tangentiels, et sans des masses de fuites de lumieres en plus.  
 
Il y a autre chose qui me fait m'accrocher à la 150W : imagine une apres midi de lobotomie sur un bon jeu d'action/aventure ... mettons 5h de jeu non stop, dans mes bons jours ca m'arrive. Je prefere me dire que je n'ai tiré que 150W sur le compteur plutot que 575. Je n'ai pas de tarifs chez EDF. Au risque de me repeter, l'idée directrice de ce projet c'est une conception pour une utilisation ultra-intensive à moindre cout.
 
Pour la lightbox, c'est la grande inconnue : je ne sais que choisir comme reflecteur, condensatrice, etc ... Je crois que je vais faire le bourrin : acheter un reflecteur en 64 et un en 80, une condensatrice en 54 et une en 76 ... et tout essayer ! Il y aura de la revente en occasion derriere

salut,
 
Suite à ton MP: j'ai une configuration très classique. J'ai splité une fresnel et intégré la dalle entre les deux parties splitées. Je n'ai donc pas deux fresnels pour F1. Ceci dit je confirme que ca chauffe avec une 400W. Il faut prévoir deux choses:
- une vitre assez épaisse en plus du filtre IR-UV et de la condensatrice pour protéger de la chaleur. Je ne sais pas si ma configuration tient la route sans la condensatrice et sans le filtre IR-UV!
- un flux d'air froid bien dirigé pour refroidir le bloc Fresnel-Dalle-Fresnel.
 
Dans mon cas la chaleur impacte d'abord la dalle LCD avant le F1, avec le problème de tâche noir qui apparait au bout de 10min dans le cas d'une vitre fine. J'ai doublé la vitre ( vitre de cadre photo ) et depuis je n'ai plus de pb. Ca marcherait peut-être mieux avec une vrai boro.. c'est à tester.
 
J'ai bien réglé toutes les distances et je n'ai pas de pb de coins sombre. C'est relativement facile de les éviter avec un écran 16/9, c'est plus difficile avec un écran 4/3.

Merci de ta reponse Froggy. Quand tu parles du filtre IR-UV, c'est le tres petit et tres cher (35 EUR je crois) chez Izzo ou un filtre UV + un filtre IR en 2 vitres ? J'ai eu le petit IR+UV de chez Izzo entre les mains, sa surface est très faible, mais il est aussi beaucoup plus fin qu'un IR classique. Il denature peut etre moins la lumiere ? Mais il faut le mettre très pres de la source lumineuse en raison de sa faible surface.
 
En tous cas, j'ai pensé à ma ventilation une bonne partie de la soirée d'hier. Dans une config en L, avec conduites d'air, je pense pouvoir obtenir quelque chose de performant. Ajouté au fait que je compte travailler en 150W, la chaleur ne devrait pas etre un probleme.  
 
J'essaye de faire un schema vite fait à midi.

Bon, j'ai passé une commande Izzo. J'ai racheté un jeu de fresnels 214/326 de focale car celles que j'avais du lot de Gecko ont morflé à force de trainer ... Elles sont bien rayées un peu partout, pas profond mais des traces blanches bien visibles. Je ne sais pas si ca va se voir en projection, je ferai mes tests avec. Si ca ne se voit pas, je revendrai le jeu neuf meme pas déballé, tant pis.  
 
Je reflechi à une façon autre que la scie à metaux pour tailler les fresnels. Je pensais utiliser un fer à souder 150W de ce type :  
 
L'idée c'est de fondre plutot que couper, pour eviter les poussieres et les vibrations. Sinon emballer les fresnels dans du film alimentaire etirable pour les proteger pendant la decoupe à la scie. Je n'ai malheureusement pas de disques à decouper pour les outils type dremel ...
 
Pour ce qui est de la ventilation, comment feriez-vous des guides d'air propres, solides, et resistants à la chaleur ? Je pensais utiliser du MDF strié. Le guide d'air du ventilo en entrée aura une forme de U et celui en sortie de S. Je ne sais pas si le MDF va supporter la pliure en S. Je n'ai encore jamais utilisé ce materiau. Sinon, je pensais faire les guides en plusieurs parties droites taillées dans des chuttes, clouées par dessous au fond du VP et colmater les interstices avec de la pate à bois ... Ca tient la chaleur la pate à bois ?
 
Pour les grilles j'ai trouvé mon bonheur à LeroyMerlin : de la grille en acier galva, un grand morceau qui devrait me servir pour mes 2 projets si je taille au plus juste : 4.5 EUR. Ca me reviendra moins cher que des grilles pour ventilos de PC, tout en etant plus esthetique (si je ne travaille pas comme un porc).  
 
Niveau filtre à poussiere, je compte en mettre un au moins en entrée d'air. Le tangentiel pulsant l'air dans la boite va souffler sur la dalle, il vaudrait mieux eviter la poussiere donc. Apres, celui qui extrait la chaleur de la HQI, c'est moins grave puisque il souffle l'air "hors" de la boite. Pour les materiaux, j'ai pensé à plusieurs choses :
- papier de sac d'aspirateur découpé à la dimension
- filtre à charbon pour hote aspirante (le noir)
- fibre de protection du gel pour les vegetaux (c'est respirant).  
Je ferai differents tests, il faut que je trouve un filtre qui face son office sans trop bloquer le flux d'air. J'avais pensé aux filtres pour ventilos de PC, mais les metalliques me paraissaient bien laches et les plastiques peu interessants. Ce n'est finalement que de la mousse à cellules ouvertes prise en sandwich dans une coque plastique. Bien cher pour l'utilisation que j'allais en faire, et peut etre meme pas 100% efficace.

pour la decoupe des fresnels j'ai trouve la technique ultime, apres un premier essai au cuter comme toi qui s'est solde par une fissure et un petit derapage(cutter pro neuf pourtant...) j'utilise maintyenant uniquement un dremel avec un tout petit disque metal a petites dents, ca coupe tres propre et bien droit(lunettes protection obligatoires) sans avoir a force, pour que les petits copeaux ne se dispersent pas partout il suffit de mettre la fresnel a decoupe en sandwich entre 2 plaques de mousses ou 2 tissus, du coup la fresnel sort proropre comme la neige... laisse tomber le fer a souder la scie sauteuse ou circulaire c'est trop bourrin, la scie sur table idem, la fresnel va pas aimer d'etre frotte contre la surface de la table!
 
tes guides d'air tu peut les faire en bois, en carton pate ou en plexi, tu a le choix...
 
chez leroy merlin il y a tout un tas de grilles en planche a decouper suivant tes dimensions, c'est pas donne mais le resultat peut etre nickel!
 
pour le filtre a poussiere, le filtre au charbon de hotte me parait pas mal, si il est pas trop epais

Oui sauf que je ne sais pas où trouver ces petits disques et le support qui va avec et qu'en plus je n'ai pas un vrai dremel mais une copie chinoise bien pourrie. Je ne sais pas si le systeme de fixation est le meme ...
 
Où tu as trouvé le tiens de disque ?  
 
Un seul suffit ou il en faut plusieurs à cause d'une usure à la coupe ?

j'ai aussi une copie de dremel, ca marche nickel il faut juste pas trop le faire chauffer pour pas le cramer,
 
le petit disque en dents de scie je l'ai eu avec le dremel, il s'use pas je l'utilise pourtant dans le bois, le plexi et l'alu fin, par contre il decoupe pas trop vite...
 
tu en trouvera certainement un dans un kit d'ustensils chez casto, je ne prends que les disques a tronconner de marque dremel car ils sont de meilleur qualite, tout le reste je prends du noname moins cher
 
par contre je le repete, met toujours des lunettes de protection, il arrive souvent de se prendre un eclat de disque ou un copeau de decoupe dans la tronche, a 12000 trs minutes ca peut te crever un oeil...

Je bosse pas mal sur un touret electrique donc je mets systematiquement des lunettes. Pour le disque à decouper, je vais voir ce que je peux trouver, au BHV peut etre, mais j'ai peur que ce soit plus cher que mon appareil qui va pas tarder à aller à la poubelle d'ailleurs

mais non, ce petit disque ne coute rien, c'est ni du tungstene ni du diamant, c'est juste un disque en metal tout con, je te fait une photo apres le repas

voila la bete:

Ok ! bon, je vais voir si je peux trouver ca alors ... j'avoue que pour l'instant c'est ma bete noire la coupe des fresnels : j'y arrive sans les casser mais je les salis à chaque fois.

Le projet avance doucement mais surement. Un max de bois retaillé de l'archeobox le week end dernier, j'ai passé le samedi à faire des tracés sur papier à couture, le dimanche matin à les reporter sur le bois, le dimanche apres midi à decouper et percer. Il me reste la peinture des supports à faire et si tout va bien, montage sur tiges filetées et premier essais le week end prochain  
 
Je me rends compte que j'avance mieux à bosser 1-2 jours par semaine plutot que toute une semaine d'un trait. Je fais moins de c*nneries ...  
 
Pour le disque à decouper, je suis aller chez un Briconautes, je n'ai rien trouvé. Mais quelques broches etaient vides, je n'ai peut etre pas eu de chance. En tous cas, c'etait entre 6 et 10 EUR l'accessoire. Plus cher que mon dremel chinois donc

Bon, j'avance malgré le peu de mise à jour de ce sujet.
 
J'ai perdu du temps avec la lightbox, je comptais sur LDLC Lyon pour les grilles de ventilo 80mm et quand je suis passé à la boutique, il n'en restait qu'UNE en stock. Donc j'ai douillé les 5 autres par correspondance et j'ai perdu une semaine. Mais bon, c'est fait, j'ai fais quelques tests, le condenseur de 76mm devrait etre le plus adapté à mon projet. Avec le 51mm, la luminosité est plus forte mais je ne peux pas eclairer la totalité d'une fresnel de 220. Ca aurait fait l'affaire sur du 7", mais pas du 10.6.  
 
Au niveau du reflecteur, je me demande si je n'ai pas fais une betise de prendre le 64mm à la place du 80. Car avec ma lampe en G12, je ne peux pas placer le foyer lumineux "dans" la coupole, donc j'ai tres peu de marge de manoeuvre pour placer l'ampoule au centre optique du reflecteur. D'ailleurs sur Izzotek il est ecrit pour ce reflecteur : E.F.L. : 16.3mm. Quid ? Est-ce le centre optique qui est à 16.3mm du fond du reflecteur ? Parce que dans ce cas, effectivement je n'y suis pas, je suis à facile 25mm ... Est-ce que cela va poser des problemes par la suite ? perte de netteté peut etre ?  
 
En attendant mieux, voici quelques photos.
 

 
Je me suis servi d'une carcasse d'alim legerement retravaillée pour la lightbox.
 

 
L'ampoule est "tres legerement decentrée", c'est moins que ce que l'on pourrait croire avec la photo, 1mm tout au plus. J'essayerai de regler ca avec des rondelles plus tard, je veux mettre plus d'elements en place avant de faire les "reglages fins".
 
J'ai prevu de garder la totalité de la carcasse d'alim pour ma lightbox. Elle est dotée d'ouvertures sous la douille de l'ampoule, un peu sur un coté, et beaucoup au dessus. L'ampoule est juste sous l'ouverture prevue pour le ventilateur 80mm, donc la chaleur peut sortir de la carcasse, mais surtout, le reste devrait proteger l'ampoule du flux d'air que generera le tangentiel en extraction. J'espere que ca ne chauffera pas trop dans cette disposition ...

pas mal tout ca

Au sujet du condenseur de 76mm, le site Izzotek me donne :  
 
E.F.L. : 127.5mm
Diamètre : 76.4mm
C.T. : 16.17
E.T. : 2.84
R1 : 61.4
R2 : 0
 
Est ce que là dedans quelque chose est censé me permettre de determiner la position ideale de la lentille par rapport à la source lumineuse ?  
 
Pour l'instant je suis parti sur la methode empirique, j'allume l'ampoule, je place la F1 à x cm de l'ampoule, distance donnée par Calculimage, et je bouge la condensatrice pour essayer d'eclairer la totalité de la F1 ...  
 
J'espere aussi que la condensatrice tiendra le coup sous la chaleur de l'ampoule. Meme si je suis en 150W G12 ...

je pense que le point focal est a 61.4, a tester...

Et donc pour le reflecteur 64mm :  
 
E.F.L. : 16.3mm
Diamètre : 64
C.T. : 4.8
E.T. : 6.27
R1 : 37.2
R2 : -32.6
 
Ca ferait un centre optique à 37.2mm ? ce serait carrement arrangeant pour mon ampoule en G12 ...

Degout total ce week end : j'avais fixé le filtre UV+IR sur un support en bois avec 4 vis + rondelles. Quand je dis fixé, j'avais laissé un minimum de jeu, de quoi faire coulisser le verre sans qu'il puisse tomber pour autant, ceci afin d'eviter les contraintes qui pourraient le casser. Je le laisse 15 jours (week end precedent = fete avec les potes), je reviens samedi soir et là : FENDU ! un p°t*1n de verre à 35 EUR FENDU !
 
Je ne sais pas si c'est utilisable maintenant, la fissure est pile au milieu du verre. Au pire j'ai toujours le boroscilicate, et mon ampoule est UV-stop, m'enfin j'avais cassé la tirelire pour un arret maximum des UV et des IR, je suis bien degouté.
 
Du coup, j'ai juste tracé la platine de commande et de connexions sur de l'isorel et j'ai tout laissé en plan. Plus le gout d'avancer ... il ne sera pas fini pour Noel ...  
 
Chienne de vie ...

desole pour toi!
 
il s'est fendu tout seul vp eteint? bizare quand meme encore avec la chaleur...
 
de toute facon ce filtre est trop petit ce qui le rend difficilement integrable, finalement je pense que la meilleure solution reste le boro+filtre uv color, au moins le boro pour le peter faut y aller...

Je ne l'ai meme pas integré dans le VP ! Le support etait posé sur une table, couvert d'un papier de soie pour eviter la poussiere. Peut etre que j'ai trop serré les vis malgré mes precautions et que le bois a gonflé par la suite, j'avais pourtant laissé du jeu...  
 
Mon ampoule etant UV-stop, ne faisant que 150W, et mon systeme de ventilation etant un brin surdimensionné, je vais en rester là pour les filtres, tant pis pour les UV restants. Je me contenterai du boro comme barriere thermique.
 
Est-ce que quelqu'un sait si un verre fendu avant la F1 va creer des defauts sur l'image projettée ? Peut etre que malgré la fissure ce verre peut encore faire son office ? Je reve peut etre ...  
 
Une chose que je ne comprends pas : ce qui fait le prix de ce filtre, c'est son traitement de surface non ? Alors pourquoi utiliser un verre si fin quand tous les autres verres font au moins 4mm d'epaisseur ? Enfin bref, ce qui est fait est fait ... Je peux toujours me servir des morceaux pour m'entailler les veines !

mais ca pete pas tout seul comme ca un bout de verre y'a forcement eu un choc, je laisse jamais trianer mes lcd ou mes filtres de peur que le chat se met dessus ou un truc dans le genre...
 
la fissure va se voir c'est sur,ca va faire une trace sombre plus ou moins visible suivant les scenes projetes
 
tourne comme ca pour le moment avec le boro+la f1+le pola du lcd une bonne partie des uv doit deja etre filtre, mais par la suite rajoute un verre uv color comme tijulesdenante ou fullhd,c'est pas cher et ca  al'air pas mal, je vais y passer aussi...
 
c'est clair que ce filtre est trop petit et trop fin,c'est peut etre une contrainte necessaire pour le traitement...
 
allez ca va passer,te suicide pas mdr!

Non non, ce projet n'est pas mort ! Il vit toujours, ou plutot il vivote. Differents imperatifs m'ont laissé peu de temps pour travailler dessus, 2 demenagements successifs ... Mais je n'ai pas encore TOTALEMENT laché l'affaire.
 
Aujourd'hui j'ai voulu brancher le variateur de vitesse pour les tangentiels en 220V. Mais je ne me souviens plus comment il s'utilise depuis le temps que je ne m'en sers plus. J'ai 6 bornes à ce circuit :  
- 2 MAINS
- 2 LOAD
- 2 VAC
 
Je ne sais plus où je dois brancher le 220V et où je dois brancher les ventilos. Je ne trouve pas d'info sur le net et je n'ai plus la notice de ce kit. Est-ce que quelqu'un a une idée ?  
 
Voici une photo du circuit, meme si je me doute que ca n'aide pas beaucoup.  

 
Et en prime une photo de la platine de commande sur laquelle j'ai passé 2 bonnes apres midi je pense.  

Bon, finalement j'avais mal cherché, j'ai trouvé le manuel directement chez le fabriquant. Si ca peut servir à d'autres : http://www.velleman.be/fr/en/product/view/?id=9075
 

salut
 
content de voir que ca repart

Juste pour me motiver un peu à finir cette foutue boite !
 
http://www.allinbox.com/JpoiluxPro [...] roject.htm
http://www.allinbox.com/Bassbox/Bassbox.htm
http://www.allinbox.com/lumiluxer/lumiluxer.htm
http://www.allinbox.com/MAXIBOX/MAXIBOX.htm
http://www.allinbox.com/mr.dovinga/mr.dovinga.htm
http://www.allinbox.com/deavik/deavik.htm
http://www.allinbox.com/slize/slize.htm
 

 
Vu la taille titanesque de ma box, le manque d'optimisation de la place, et le fait que mon salon dans mon prochain appart ne sera pas adapté à une config en L horizontal, je me tate pour refaire entierement la boite en L vertical.  
 
Le plus gros du boulot aura été fait sur la boite actuelle : lightbox, cablage, platine de commande, grilles de ventilation, filtres poussiere ... Je pourrais recuperer tout ca et le transferer dans une nouvelle boite.
 
Qu'est ce que vous pensez de l'agglo comme materiaux ? J'ai depensé beaucoup avec du medium entre 5 et 10mm, ca me fait un peu flik de depenser à nouveau autant pour une 2e boite. Je me demandais si de faire la box en agglo de 12 à 15mm ne serait pas moins cher, tout aussi efficace, plus solide et aussi facile à travailler. Des avis sur la question ?  
 
Je pense à une boite en L façon retroprojecteur (comme l'archeobox en fait, j'aurais du continuer sur cette boite plutot que de tout recommencer) qui s'accrocherait au mur. Ampoule en bas, objectif entre l'ecran et un mirroir à 45°. Cette fois je la fixerais au mur au dessus du canapé.  
 
Bon, en tous cas je devrais pouvoir faire quelques tests ce week end deja. J'ai quasiement fini le cablage et la menuiserie.

l'aglo c'est moins cher mais en meme temps c'est plus prise de tete pour les fixations sur les arretes vu que le bois vaut pas un clou(copeaux collés)

Ouais donc ce que je risque d'economiser en bois je vais le payer en equerres et en cornieres ... Si les tests de ce week end sont concluants et que je decide de refaire toute la boite, je ferai faire 2 devis pour les decoupes, mais à priori je partirai sur du MDF. J'ai deja dépensé tellement au moins 60 EUR de bois depuis le debut !!! sans parler des composants qui ne serviront à rien ...  

ouai equerres et visserie en plus et ca fait pas forcement tres propres...
 
le mdf est pas si chere que ca , faut pas prendre du 22mmm, 10 mm bien colle et fixé c'est deja assez rigide
 
par contre avec le mdf t'a pas la finition exterieur comme avec de l' aggo melaminé, il faut donc encore ajouté un surprix en peinture ou laque...