Voilà, ayant fabriqué mon ecran DIY il y a quelque temps, en lisant les posts sur le forum j'ais décidé de le motoriser.

Disposant pour cela d'une carte de devellopement pour pic DIY j'ais décidé de faire un écran motorisé controlable par n'importe quel télécommande rc5.

Dans un premier temps j'ais donc dévelloper un algorithme de décodage du code rc5.
Cela me permet de récuperer le code de la touche appuyée et ainsi de pouvoir commander certaines actions par la suite avec cette touche.

Mon ecran est un écran en toile occultante enroulé sur une barre de bois d'environ 1.80 m.
Une sorte d'alternative au tupplur car malheureusement IKEA n'a pas l'air d'avoir envie de s'intaller dans le finistère.

Pour une première tentative de motorisation, j'ais adopter un moteur de tourne broche trouvé en super promo (0.50€!.Il était assez puissant pour remonter l'écran mais la faible vitesse de rotation de l'arbre faisant qu'il fallait 2 min pour remonter l'écran....
Donc au revoir brave moteur de tourne broche.

Je me suis alors tourné vers un moteur de visseuse électrique, cependant la forte vitesse de rotation me faisait peur. J'en ais trouvé un à 5 € dans une grande surface et j'ais donc tenté le coup.
A peine déballée, la visseuse avait le droit à un petit charcutage et se retrouvait amputéé de sa batterie et de sa commande  .

Voilà la partie mécanique achevée.... en tout cas elle aura pas coutée cher.... ;-)

Pour la commander du moteur, comme je ne disposais pas de transistor de puissance, je me suis tourné vers des relais 6 contacts:

2 relais: 1 pour inverser le sens de rotation et 1 pour alimenter le moteur.

Une télécommande RC5 me permet 5 actions:
-Monter
-descendre
-stopper
-donner une impulsion de montée ( pour affiner la position)
-donner une impulsion de descente

Voilà des videos du montage en action:

descente: Ici

montée: Ici

Comme vous pouvez le voir c'est assez rapide  et donc assez dur à controler.
Mais ce n'est que le début du projet. Par la suite je vais acheter des transistors de puissance et réaliser un pont en H. Ainsi je pourrait controler la vitesse du moteur par PWM et calmer ses ardeurs!
Il sera aussi possible de mettre des capteurs de fin de course.

Une fois que la partie électronique sera finie, je ferais un CI réalisable  par tous!

Il faut aussi que je règle un problème, pour le moment je suis obligé d'utiliser 2 transformateur, un pour l'alimentation de la carte et un pour l'alimentation du moteur car lorsque les 2 sont branchés sur le meme transfo, j'ais l'impressions que le moteur demande trop de puissance, et cela réinitialise le pic . Pensez vous que sur batterie j'aurais ce problème? ou comment améliorer l'alimentation?  

Si ca vous interresse ou avec des questions n'hésitez pas à réagir!    :thumb_content091:  

bon boulot !  

Il faut bien sy connaitres pour faire ça, bravo    

la partie décodage du RC5 pour le déplacement du moteur m'interesse :-)

Tu pourrais expliquer en détail stp ?

Bravo pour l'ensemble, super travail en tout cas !  

ouais pas de probleme pour l'explication du RC5.
Dans le principe c'est pas trop compliquer mais pour le mettre en oeuvre c'est un peu le bordel quand on n'a pas d'oscillo ( j'en ais sué moi...)

Je te donnerais plus d'explication demain surement    

super ce projet
C´est quo ile RC5? c´est un standard de transmission? toute les telecommandes l´utilisent?

ouais le RC5 c'est un format de transmission devellopé par philips:
ICI

Faut faire gafe chez toi de ne pas ce faire attaquer par un écran DIY quand on franchi la porte. :thumb_content091:

Beau boulot.    

vive les finisteriens :-D, tu l'a acheter ou ta toile occultante ?

la porte c'est pas grave elle mène sur un grenier

sinon ma toile je l'ais acheté à brest à mille tissus ou un truc du genre....

Mondial tissus certainnement

j'avais trouvé ça pour la transmission IR :

http://angeliz.free.fr/electro/elec1.htm

aprés il faut commander le moteur à partir du mot binaire qui sort du pic d'aprés ce que je vois

ce montage je l'avais déja réalisé il y a quelque temps mais le problème c'est que l'auteur du site ne fournit que le HEX donc il est impossible de le modifier pour changer les touches de la télécommande.

J'utilise un compileur basic , si tu veux je posterais mon prog pour le décodage du code. Après une fois que le pic a le code tu peux faire ce que tu veux!

Bravo pour les débuts prometteur , j'attends le tuto final avec impatience .
Très bonne continuation  :jap  

tu l'a pas trop coller au montant de la porte ton store ? parce que sur la vidéo on voit un froncer et un trait vertical au niveau du montant droit de la porte

ben si il est assez collé au montant de la porte sinon il me fait des gros plis lorsqu'il s'enroule, faudra que je trouve une solution.

Je pense que je vais bientôt réaliser le circuit imprimé, j'essayerais de vous faire un genre de tuto pour tout le montage.  

tu as essayer de lester la base ? Genre faire un ourlet et glisser un tourillon métallique ou une tige filetée de 0,8 (pas chère et on en trouve dans des grandes longueur).

Je planche sur un projet similaire: je veux motoriser un écran de 2,3~2m sur 1,4~1,3m.

Je pense utiliser plutôt un motoréducteur (genre ceux de Conrad) plutôt qu'un moteur CC alimenté en PWM car avec si effectivement tu reduits sa vitesse de rotation tu diminue son couple intrinsèque.
Tu risques ainsi de ne pas le voir démarrer (vrombissement) à moins dans tenir compte dans ton circuit de commande (alim 100% pendant 500ms puis PWM). Sachant alors que tu risques un à coup au démarrage et tu perdras définitivement la possibilité de faire une correction par de brèves impulsions (à mois d'alourdir encore la commande).

Moi j'ai donc plutôt prévu de faire montée/descente entièrement automatique. L'électronique se charge de faire tomber l'écran toujours de la même facon grâce à un capteur optique et deux palpeurs pour faire une butée de sécurité.

L'idée c'est de marquer l'écran sur le revers et sur un des cotés de petis points blancs très rapprochés ou noirs (moi ils seront blancs car sur l'endroit il aura un cadre noir peint (au marqueur indélibile pour ne pas rendre rigide la toile ! tout autour de l'écran donc invisibles sur l'endroit.

La precision de l'ensemble dépendra du rapprochement des points.

Ensuite il suffit de mettre dans le microcontroleur de combien de point blanc ou noir on veut descendre l'écran (c'est un peu le principe du code barre).
Si la valeur est mal renseignée ou si le capteur optique tombe en panne les butés coupent automatiquement l'alimentation du moteur en fin de montée ou en fin de descente.

Pourquoi ne pas augmenter ou diminuer le nombre de points blancs ou noirs à atteindre depuis son fauteuil avec une télécomande pour ajuster finement l'écran puis mémoriser la nouvelle valeur: tout est possible !

Il est également possible de simplifier en mettant un seul point (celui où doit s'arrêter l'ecran) et de jouer avec les butées mais on perd la finesse du réglage logiciel par microcontroleur : Obliger de déplacer manuellement le point de marquage (diffcile si c'est fait au marqueur : mieux vaut alors coller une surface réfléchissante genre petit morceau d'aluminium -> bof !

Sinon comment tu as couplé l'axe du moteur au tube ?

Moi je compte utiliser de la tringle métallique (on en trouve sur de grandes longueurs pour pas chère). Pour le tissu je dois renoncer au stores occultants (trops rigides et pas transonores).

salut zeltron!
En fait  mon projet n'est pas du tout terminé (comme on peut le voir la finition est vraiment pas top...) Ce que j'ais posté c'était que le début. C'est pour cela que pour l'instant je telecommande l'ecran pour le mettre à la hauteur voulue,  en fait je pensais par la suite utiliser un système optique comme tu le dis, seulement en ce moment j'ais pas vraiment le temps d'expérimenter tout cela...

Pour le moteur CC en fait je l'ais utilisé car il a assez de couple pour mon écran et surtout il coute beaucoup moins cher que n'importe quel motoréduscteur (5€ )
je pensais aussi mettre un motoréducteur à l'origine mais comme celui là convient je le garde.
C'est vrai que si je gère la commande du moteur en PWM je devrais lui donner pleine puissance au démarrage mais c'est pas cela qui est compliqué. Et je pense qu'il aura tout de meme assez de couple si je baisse légèrement la vitesse de rotation.

Bon demain je vais peut être tenter de réaliser un pont en H pour le moteur et je vais fignoler les fixations.

Sinon tu me conseiles quoi comme capteur optique?
Je pensais utiliser des capteurs IR comme on en trouve dans les magnétoscopes. Pour cela il suffirait que je colle une bande noire sur l'écran et que le mette des points blancs la où je veux arreter l'écran...ou l'inverse en détéctant quand le capteur passe à l'état 0. A voir quoi...

Ah oui et pour lester l'écran en fait sur un premier écran j'avais essayé et ca me procurais plus de plis qu'autre chose donc j'avais laissé tombé mais bon je rééssayerais peut être un jour!

Ton post m'a motivé et ce matin je suis allé à Casto me chercher une tringle de 2,50m en acier noir martelé de diamètre 25mm pour pendrie (ne se déforme pas malgré la longueur contrairement aux tringles à rideaux rondes) -> 8€.
Au rayon serrurie j'ai trouvé un tourillon d'acier en oxydation noire de 2m long et de diamètre 1cm (pile la largueur de mon futur écran) pour glisser dans l'ourlet du bas de l'écran. C'est très discret et ca tend l'écran au poil ->4€.

Ensuite je suis aller cher Mondial tissu et après avoir arpenté une bonne demi-heure j'ai trouvé mon tissu occultant et transonore.  ->12€ pour 2,5m x 1,6m (je compte faire un écran de 2m x 1,3m j'ai donc largement prévu l'amorce et les ourlets)

je compte acheter le motoréducteur de chez Conrad à 15€ et j'aurais quasiment toute la partie mécanique.

Je ferais plut tard un carter en bois que je vernirais en blanc pour le confondre avec mon plafond.

Pour le capteur j'ai plein d'idées :

-capteur à effet hall (tu en trouve ans les scopes) avec de l'encre métalique pour faire tes points sur la toile genre les stylos qui servent à dessiner des piste metaliques pour réparer les circuits imprimés endommagés.

-capteur tout fait genre "fourchette" ceux qui integrent la partie emission et reception (bof ! Car il faut que la toile passe dans la fourchette et donc serait très légèrement visible sur l'endroit : j'aime que l'invisible)

-capteur "fait maison" avec une diode infrarouge collimatée et un phototransistor ou une simple diode électroluminescente et une cellule photoelectrique (prevoir un peu plus d'electronique en aval pour la mise en forme des signaux au niveau logique)

On dit que la nuit porte conseille : je vais laisser tomber le système de marquage directement sur le tissu pour utiliser une roue perforée montée sur l'axe de la tringle et de compter les perforations qui défilent.
Pour mieux comprendre c'est le système d'une souris à boule (pas optique !!!!.

Avantage : Précision et régularité

Si on choisi un capteur optique on utilise un disque perforé qui coupera le faiseau d'un capteur à fourchette inséré dans le disque (ici on peut utiliser ce genre de capteur héhé ! Ou un capteur à effet hall avec un disque métallique ferreux perforé qui coupera le flux magnétique d'un petit aimant placé devant le capteur à effet hall.

Je pense que je vais opter pour le capteur à effet hall car plus fiable (pas de led pouvant tomber en panne ou poussière venant couper le chemin optique).

Et pourquoi pas faire les butés logiciellement (avec un autre capteur à effet hall par sécurité) qui ne couperait qu'en cas d'atteinte du minima et du maxima ?

ouais c'est vrai que c'est pas mal le système de roue perforée:

On connait parfaitement la position de l'ecran en comptant les impulsions et on peut meme connaitre la vitesse de l'écran ce qui permettrait de le ralentir quand il arrive à la hauteur voulue pour etre sur d'obtenir le bonne hauteur.
Par contre je pense qu'il faudrait an minimun un autre capteur, car imagine tu laisses ton écran a mi hauteur et tu éteint le système de commande, ben quand tu le rallumera il ne saura plus ou était l'écran (à moins de stocker la valeur dans EEPROM du pic...)
Sinon il faudrait simplement mettre un petit capteur de butée pour que l'écran ait une référence.

Par contre  je crois que je pourrais pas faire mon pont en H aujourd'hui car j'avais oublié que le magasin d'électronique à coté de chez moi est fermé aujour'hui. Tant pis je trouverais quelque chose d'autre à faire    

 nikel ce projet, j'ai essayé moi meme  de " fabriquer" un systeme a partir de recup et de fabriquer une telecommende design...    bon comme je suis pas dutotu brancher electronique pour le moment, j ai fait avec les moyens du bord, sachant que j esperait a la base que l'ecran soit motorisé a partir de bateries plutot que sur secteur. comme ca projection en plein air possible  :thumb_content091: et en plus j aime pas les fils qui trainent
bon le resultat est pas encore concluant

1 j ai pris un parti risqué à la base: la réutilisation de telecommande de cervau de voiture telecommandé, avec un ecran tulpur de chez ikea, agrementé d'engrenage pour que la puissance du moteur soit suffisante pour  enrouler le tulpur  

2 y a pas de 2 j ai deja tout dis.

bon le resulta pour l instant est pas probant parce que j ai du endomager soit le cervau qui recois , soit le circuit de la telecommande que j ai baigné dans de la colle chaude en esperant que tout les composant resisteraient...  pc_015:  ca a peut etre pas eté le cas lol

bon sinon , bravo encore pour votre projet et vivement qu il soit terminé  :thumb_content091:  

Tout à fait Flo.
Normalement on évite de stocker intensivement en eeprom (cycles d'écritures limités) on peut soit stocker en ram et maintenir une alim minimum (de toute façon indispensable pour la commande infrarouge); en cas de coupure secteur (on peut mettre une pile de sauvegarde ou mieux un condo de 5V de grande capacité 0,1F pour le backup).

En cas de coupure prolongée le microcontrôleur fera un reset (prévoir alors dans le vecteur reset du programme un test sur le capteur "rideau retracté" si le capteur est mis en position (ecran completement rétracté) alors mettre la variable comptage d'impulsion à 0 faire avancer le moteur de quelques comptage pour débloquer la butée et remettre la variable comptage d'impulsion à 0 (étalonnage de la buté logicielle de rétractation) si le capteur n'est pas en position cela veut dire que l'écran est sorti en position inconnue donc faire une rétractation jusqu'a ce que le capteur soit mis en position et mettre la variable comptage d'impulsion à 0.

Pour le top de la sécurité dans toutes les manoeuvres du moteur on peut limiter sa durée de fonctionnement avec un timer (de 30s par exemple).
Ainsi dans tous les cas de figures en phase d'initialisation ou d'utilisation normale si le capteur de rétractaction n'a toujours pas changé d'état après ce delai couper le moteur et allumer un voyant de défaillance car:
-Si l'écran est resté coincé en position haute -> butée toujours active (ou butée en panne)
-Si l'écran coincé en position basse ou intermediaire par un objet (ou un abruti qui s'acroche dessus !!!->butée ne s'active pas (ou butée en panne).

Ce système à l'air d'être utilisé dans les portes automatiques de garage sans capteurs au sol. Ces portes sont montées à nimporte quel hauteur, à la mise sous tension et en mode programmation la porte se retracte jusqu'à sa buté elle applique la valeur 0 à son système de comptage puis manuellement on descent la porte jusqu'au sol elle enregistre alors la longueur ou il faut descendre par rapport au nombre d'impulsions comptées depuis sa butée et stocke cette valeur en eeprom (butée logicielle).

En mode normal la porte se retracte jusqu'à son point zero (qui n'est pas forcement le même qu'en mode programmation cet à dire jusqu'à sa butée) et descent jusqu'à la valeur stockée en eeprom et ainsi de suite.

La porte évolue donc entre son point zero logiciel en mode normal et sa butée logiciel acquise en mode programmation. La buté n'est donc pas solicitée en mode d'utilisation normal.

En cas de panne de courant elle se rétracte jusqu'à sa butée pour retrouver le point zero du mode normal et se refermera jusqu'à sa valeur stockée en eeprom sur solicitation.

Je pense que c'est le meilleur système puisque l'on écrit en eeprom un fois pour toute la valeur maximale que doit atteindre l'écran en descente.

On peut prévoir dans la commande un mode manuel d'ajustement qui fait des bonds de quelques impulsions à chaque pression en montée et en descente, on connait toujours la position de l'écran meme si l'on ne fait un cycle complet de montée et de descente.

On peut mémoriser une ou plusieurs positions (mode TV, Mode 16/9 etc...) pour aligner les bords noirs.

Pour la butée de rétractation je propose un capteur à effet hall ou un contacteur REED (activés par un petit aimant dans l'ourlet) et pour le comptage d'impulsions un capteur à effet hall avec une roue perforée devant un aimant.

Le point zero du mode normal peut alors être buté + quelques impulsion histoire de ne pas aller jusqu'à la butée.

Et le point zéro en mode programmation c'est la position jusqu'a la butée.

Je ne sais pas si je suis clair mais ce dispositif est béton et finalement très simple à mettre en oeuvre.

Au fait j'ai toujours eu pas de réponse des idées pour fixer un tringle à l'axe d'un moteur ? J'ai pensé à percer l'extremité de la tringle d'y glisser l'axe et de rendre solidaire la tringle avec l'arbre du moteur avec des vis pointeaux (bof ! hein ?!.

Sinon pour l'autre extremité je pense utiliser un moyeu de vélo (à voir je viens tout juste d'avoir l'idée donc à étudier ou le roulement à bille d'une roue de roller 608ZZ que je glisserais dans l'extrêmité du tube (la tringle quoi !.

L'idée c'est d'avoir une tringle qui tourne mieux que les mécanismes en plastique fragiles des stores...

Les capteurs reed c'est quoi comme sorte de capteur? c'est des capteurs à lames souples qui se collent quand un aimant est approché?
Sinon t'inquiète pas tu est très clair

Ma fixation de la barre de bois au support moteur est , je vais dire très artisanale:
en fait j'ais vissé un vise hexagonale dans le bois puis j'ais limé cette vis poiur qu'elle ait les dimensions des embouts de visseuse, et hop dans le support moteur.
De l'autre côté, un clou dans la barre et un trous dans le support et le tour est joué.
Bien sur avec ce système de fixation, il doit y avoir énormément de frotements mais bon comme le moteur suit, je vais laisser comme ca pour l'instant .

Sinon comme tu a l'air de bien t'y connaitre en électronique je vais te reposer la question que j'avais posé  au début:

Pour l'alimentation j'utilise un petit transfo universel qui me fournit du 7.5 v
J'alimente le pic avec un 7805 et le moteur directement avec le 7.5v.
Mais le problème c'est que pour l'instant je suis obligé de prendre deux transfos séparés, un pour le moteur et un pour le pic car si je n'utilise qu'un transfo, lors de l'allumage du moteur, le pic se reinitialise et donc désactive les relais qui commandent le moteur.
Si tu savais comment résoudre le problème, comment améliorer l'alimentation?
Aller bon courage  :jap

Oui les capteurs REED ou ILS (pour Interrupteur à Lame Souple) sont des capteurs de proximité composé d'une lame souple sensible à la présence d'un champ magnétique mobile le tout enfermé dans une bulle de verre ou un boitier plastique. Lorsque le champ se trouve sous la lame, il ferme le contact du circuit provoquant la commutation du capteur.
 
Pour ton alim, très simple : découple l'alimentation du pic c'est à dire mets au plus près de ses pattes entre VDD et VCC un condensateur electrolytique (ceux qui sont polarisés), la valeur est à déterminer selon l'amperage de ton moteur (pour les essais essaye avec un de 220 microfarad).
 
L'explication c'est qu'au démarrage un appel de courant fait une microcoupure et fait chuter ton 5V.
 
Sans soudure en aérien fait ce rapide test et tiens-moi au courant (sans jeu de mot hé! hé!)
 
En fait je soupçonne la conception de ton alim avec le 7805. Tu as mis quoi comme condensateur de découplage en sortie du 7805 ?
As tu pensé au 2 capa céramiques de faible valeur au plus près des pattes du 7805 pour découpler la HF ?
 
sinon balance ton schema que j'y jette un oeil. Le problème des moteurs c'est que c'est une charge inductive et au démarrage et à l'arret tu as une élévation importante d'intensité qu'il faut évacuer avec une diode de roue libre pour protéger ta commande sauf si tu passe par un relais (hou ! la honte !) : enfin là dans le cas d'un relais la diode de roue libre il te la faudra quand même mais sur la bobine du relais cette fois.

T'inquiète j'ais mis des diodes de roue libre pour mes relais j'avais pas envie  de griller les transistors de ma carte de devellopement maison.

En fait avec mon 7805 j'avais pas mis de condensateurs car ca fonctionnait sans .... erreur de jeunesse, je vais essayer de réctifier le tir.

J'avais déjà essayé de mettre un condensateur electrolytique masi ca avait pas l'air de faire grand chose. je vais rééssayer avec les condensateur sur le 7805 pour voir.

Je te tiens au courant de l'évolution.

bon ben ca marche
j'ais rajouté un condensateur de 2200 uF en aval du 7805 et un de 220 nF en amont et c'est bon.

je vais voir ce que je peux faire maintenant pc_015:

tiens je me prendrais bien un petit café :thumb_content091:  

Le découplage y'a que ça de vrai.

bon, moi j'ai trouvé et commandé mon motoréducteur chez Conrad après de longues recherches (ref:222365-62 pour 25,90€).

J'en ai profité pour commander un interrupteur thermique pour mon projecteur en cours de construction (ref:535303-62 pour 4,19€) qui viendra couper la HQI en plus de ma coupure électronique par sonde thermique.

J'ai vu un kit disque aluminium perforé (en plusieurs diamètres) + fourche optique
je vais donc finallement laisser tomber le capteur à effet hall pour le comptage et opter pour la solution optique. La finesse de perforation du disque me permettra d'avoir une descente précise au mm !!!.

Un programme bien conçu permettra d'éviter de se prendre l'écran sur la tronche en cas de défaillance du capteur optique (il suffit de vérifier à chaque manoeuvre du moteur que les impulsions évoluent sinon couper moteur et allumer voyant "défaillance capteur optique ou écran coincé".
cette solution d'ailleurs évite de laisser sous tension le moteur en cas de blocage mécanique ou de forte résistance de l'écran (plus besoin de timer comme je le suggérais plus haut).

Dites moi vous avez pas pensez a récurer une sourie optique, peut etre qu'on peut récuperer le syteme....
Le défilement de la toile devant le capteur peut renseigner alors sur la position.

Simple idée qui vient de me traverser l'esprit....

ben si en fait j'avais pensé a utiliser une souris, il suffirait de monter sur l'axe de l'ecran le capteur de la souris. Ca doit pas être trop dur, après il faut voir si les impulsions ne seront pas trop rapides...
 

J'y avais également pensé mais une barrière optique en fourche + disque perforé (avec large choix du diamètre) coute mois chère qu'une souris et est très simple à mettre en oeuvre.
Et même si on dézinque une vieille souris le disque perforé en plastique est fragile et ne permet pas facilement de le coupler à l'axe de ma tringle (pas de trou central...). De plus de par sa petite taille il va falloir plusieurs registres pour compter les nombreuses impulsions que va générer une course compléte de montée ou de descente d'écran.

Dans le genre bricolage (je donne l'idée mais j'y vais pas !!! il est même possible de mettre un bouchon en liège en bout de tube pour ceux comme moi qui utilisent une tringle creuse et d'y planter des clous très serrés (ou de visser des vis longues directement en bout de tube en laissant dépasser suffisament les têtes).
Les têtes de vis ou les clous qui dépassent pourront couper le faisceau dans la fourche optique (perso : je vais utiliser un vrai disque perforé de plusieurs centimètres de diamètre)

la vache vous y aller a coeur joie sur ce topic faudrait faire un resumé pour les gens comme moi

je suis a fond avec vous je sais pas ou vous etes mais je vous soutient, car je veut motoriser des trucs chez moi

Tiens un nocturne (slt Divx)
Promis : dès que j'aurais mis tout mon dispositif au point je vous balance photo + Schémas + typons + programme du microcontroleur...

ben moi aussi je veux concretiser toutes ces belles idées mais en ce moment j'ai pas de temps , eh oui j'ais des oraux de concours à passer donc même si je ne suis pas en train de réviser, je me dis que c'est pas raisonnable de me relancer tout de suite dans le projet.
Promis des que ses oraux sont terminés ca va avancer plus vite.