Reprise du message précédent :
 Oui on connais c'est la même chose en mieu. Tu peux achetter sans hésiter.
Le LM3886 c'est une version plus puissante du LM3875 avec l'option mute.

Enfait chipamp c'est pas un magasin à la base, c'est un type qui fait du diy comme nous mais qui à décider de faire une commande grouper (à la base) et de fournir à tout le monde un ampli audio de qualité à prix non prohibitif. Maintenant comme il en vends pas mal de ces ptit bêtes il à décider de faire un site et d'achetter en plus grosses quantité pour avoir des prix plus correcte. Il ne fait quasi pas de bénéfice sur les ventes et il améliore sans cesse le schémas. La dernière version (3.0) date du début de cet année.

Donc oui prend directement un kit à base de LM3886 tu ne seras pas déçut.

ps: pour ce qui est du kit à base de LM4780, je ne suis pas convaincu, c'est trop loin du concept original.

+1. J'ai pris 1 kit 3875 et deux kits 3886. Ce dernier est de meilleure qualité et plus puissant, surtout depuis qu'ils ont gonflé la partie alimentation avec un gros condo ( version snuber ).

KennyH a écrit a écrit :  une petite question: tu connaitrais un site où acheter un petit kit pour fabriquer un ampli pour uyn caisson de basse??? c'est pour mon home cine, le caisson est passif et je voudrais l'amplifier mais ca coute trop cher en magazin... donc un petit ampli 50 ou 100w mono me suffise

 Je ne sais pas ce que tu entends par "cher", mais il existe des amplis pour Subwoofer pour un prix tres abordable chez partsexpress.com

pour te donner une idée l'ampli 70w vaut $50 (et c'est du Dayton, qui est quand même d'une qualité plus que correcte

Salut Froggy,

je suis en train de marcher sur tes traces... Les kits de chez Brian sont arrivés et avant de commencer à tout mettre en boite j'aurais encore deux questions :

1) y-a-t-il des precautions particulières a prendre pour le cablage des masses (j'ai lu des trucs sur les masses en étoiles ...)

2) Peux tu m'indiquer comment tu as cablé les potentiometres (pour ma part je pense n'en mettre qu'un seul, il piloterait les 6 canaux à la fois (potentiometre P11 quadruple + 1 double) mais je suis à la recherche d'un plan de cablage ?

Merci beaucoup pour ton aide Froggy, bonne continuation dans tes projets ...

salut,
 
1) Il est conseillé de faire partir toutes les masses vers un point central. I lfaut également utiliser un cable bindé entre la prise RCA et le potentiomètre qui recoit le signal en entrée. Ici tu trouve un lien qui explique quelques possibilités en matière de cablage des masses: hcfr
 
2) Le point central du potentiomètre c'est la sortie atténuée du signal qui va en entrée de l'ampli. Il reste donc les deux extrémités du potentiomètre: la première part vers la masse du câble blindé , l'autre extrémité c'est l'âme du câble blindé qui va vers le point central de la prise RCA . Par contre je ne me souvient plus comment positionner le sens du potar pour faire en sorte que le point minimum soit placé à 8H00 et le point max à 4H00.
 
J'espère que l'image est parlante

 
Tu as choisi les kits 3886? Bonne chance pour la suite..

Salut Froggy,
un grand merci pour ta patience, ta disponibilité et surtout ta gentillesse ...

Très bonne journée et merci pour les infos ...

Je te tiens au courant de l'avancement ...
 

J'ai fais quelques tests de repassage sur le plexi :
- tests de cintrage avec un fer à repasser

C'est tout gondolé mais ca fonctionne malgré l'épaisseur de 5mm!! Ca risque de servir pour les enceintes :-)

- test de placage:

Ca tient mieux que sur le bois, en plus on peut vérifier par transparence que le placage est bien collé. J'ai dans l'idée d'utiliser cette technique pour faire la finition de mon ampli. Je voudrais bien cacher certaines parties bordéliques ou il y a pleins de fils, et garder la transparence sur les parties éclairées ou propres. A priori je vais colorer le placage avec une couleur aluminium et finir par une couche de vernis.

J'ai fini une première version de patron qui me servira pour découper le placage. Le but est de faire apparaître les parties propres, transfo, ouvertures et gaines noire, et de cacher le reste du bordel. Il reste à réaliser une nouvelle plaque en plexi 3mm qui sera plaquée avec la feuillure découpée selon le patron.
 

é ouala.. Je vais encore commander 5 grilles pour faire jolie et éventuellement une peinture couleur alu pour la finition.
 

 l'est beau l'ampli :love_000:  

Salut Froggy,
j'ai un petit probleme que je souhaiterais te soumettre ...
voila, j'ai enfin entrepris la constructin de l'un des trois amplis prevus et aujourd'hui au moment de tester le premier montage, RIEN ...
Je te soumet mon protocole de test ...
- J'ai piqué l'arrivé son sur une carte son type PC (la voie étant active et le volume un peu plus haut que zero)
- j'ai cablé les 4 arrivées de l'alim , à savoir V+;V-, PG+ et PG -
- J'ai cablé l'arrivée son sur SG et IN ainsi que la sortie HP, OG & OUT ...
J'ai mis l'ensemble sous tension (300VA, 30 volts sous 5 ampères)

et là, rien ...
Qu'en penses tu ?Le seul truc que je n'ai pas relié est la masse chassis ...

Merci pour ton aide, je désespère ...

Salut Froggy,
c'est bon c'est résolu
Merci & bonne continuation dans tes projets

content que ca fonctionne. Le son est bon? je conseille de mettre un fusible!!

salut froggy... j'admire ton boulot sur cet ampli... Le suis de formation electronicien, mais je suis un newbee en audio... t'as dut d'ailleur le voir ds d'autre topic  
Je voulais savoir de quoi tu as besoin pour faire un ampli comme le tien :  
 
- 3 kits audio stereo à monter... (que 6 voies?)
et apres? d'autres composants? les alim (je sais pas trop se que tu as pris...)
 
merci..
ps : des schemas de cablages de ton ensemble? ton ampli sort combien de watt?les circuit TDA ne sont pas bien?

- 3 kits audio stereo à monter... = 6 voies : je confirme.
- les autres composants + des schemas de cablages de ton ensemble: voir les spec sur  http://www.chipamp.com. Pour ma part j'ai pris des potar de 50Ko et des transfos 300VA 2x25V + accessoires interrupteur + fiches RCA & HP + fusibles lents 3A  
- 1 voie LM3875 = 56W
- 1 voie LM3886 = 68W
-les circuit TDA ne sont pas bien? Si, regarde les topics sur HCFR, tu devrais pouvoir trouver des exemples.

merci froggy

as tu remarqués quelques pb avec le preampli et DAC de ton DDT-100?? tabris a un avis contraire sur ce matos...
 
ps : une difference de qualité alors entre les LM et TDA?
un ampli 5.1 ou 6.1 faiblare peut-il etre aidé par un ampli stereo pour booster les voies?
par exemple un ampli decodeur 7.1 de 450w max avec par voie une sortie de 105w max, avec un ampli stereo de 2*90w permet il de rehausser fortement les voies? merci (et comment faire...)

j'ai pas dit que c'etait de la merde non plus lol,juste que c'est pas se qui se fait de mieu,puis les produits creative c'est plus marqueting,que qualité,comme leur carte son hyper cher pour ce que C

Qualité du DDT-100: je n'entends pas de bruits parasites significatifs avec un réglage de volume sonore convenable. Concernant la précision du signal, tout est relatif et je n'ai pas eu l'occasion de comparer avec un décodeut behringer par exemple. Evidemment j'imagine qu'une oreille musicale verra la différence. Pour ma part étant donné les bruits ambiants et le type d'utilisation principalement HC plus que HIFI ( P2 = frigo dans la pièce principale, voisins, ... ) je ne vois pas l'intérêt d'investir dans un behringer.
 
Différence entre TDA et LM: il parait que les LM tiennent mieux les basses mais les TDA sont plus musicaux. Va voir sur le forum HCFR pour avoir plus d'avis..
 
Ampli faiblare: beaucoup de choses dépendent de tes enceintes, certaines en particulier demandent beaucoup de puissance et d'autres non ( ne me demande pas la liste ou des références, je ne suis pas spécialiste !! ). un ampli intégré 5.1 avec une alimentation sous-dimensionnée peut avoir indirectement de meilleurs résultats si certaines voies sont inutilisées par l'ajout d'un amp stéréo par exemple pour amplifier les voies non branchées sur ton 5.1, car il y aura plus de puissance disponible sur 3 voies que sur 5. Maintenant je pense que tu ne verra la différence que sur des volumes sonores élevés ou sur certaines scènes d'explosion qui demandent de la pêche. La question est alors: est-ce que tu vas écouter les films avec le volume à donf et est-ce que tes HP tiennent la puissance...

 
oui c'est au nivo precision,timbre,transparence etc.. que je parle,sinon pour avoir aussi bien qu'un decodeur(rotel,behringer etc...) une bonne carte son(waterterminal 192x,juli@ etc..) et hop c nikel

merci froggy... dc j'en retiens grace a toi et a d'autre infos du net que un tres bon 70w est plus efficace qu'un moyen 110w (par voie j'entends) par exemple et que les enceintes influences grandement la restitution independement de l'ampli
ps : et j'en deduis mieux vaut un kit avec des enceintes comportant des boomers que des petites enceintes + caisson de basses pour toutes les basses...
 
g tout compris?

Bien que cela soit rarement le cas, je connais au moins un très très très bon kit 2.1 qui n'arrête pas de m'impressionner, c'est le kit microsoft fait en partenariat avec philips je crois. Le caisson de basse possède deux HP ce qui est très rare. Parce qu'il n'y a pas d'évent, je pense qu'il y a un HP passif et l'autre actif comme mon futur sub   . Le son passe par la prise USB, donc pas besoin de carte son, vraiment nickel.. Mon beau-frère a acheté le même: après écoute il a jeté son beau système mural Bang&Olufsen.
 
PS: j'ai oublié de préciser, il n'existe plus à la vente      car jugé trop bon pour un usage purement informatique et pas assez bon pour de la très bonne HIFI.

froggy toutes tes réalisations sont magnifique.
tu dois y passer tes nuits

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Modo rigolo    
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Suite de l'aventure XLS10", ca y est j'ai refais une commande cette fois-ci chez audiocomponent.nl car MADISOUND était en rupture de stock. J'ai attendu 2 mois pour rien..
J'ai opté pour le DS 1.2, un ampli tout fait avec réglage des basses intégré. Je n'ai plus le courage pour faire un ampli de basse 100%DIY ... ne m'en voulez pas : ce sera donc du 50% DIY cette fois ci. Ce qui m'a fait reculé c'est tout la partie filtrage des basses, je n'ai pas trouvé de solution facile à mettre oeuvre pour cette partie là, je n'ai sans doute pas assez cherché.
 
Pour ceux que cela intéresse, les prix du moment:
830452  XLS-10               104.58
830481  XLS-10sl400          51.42
DS 1.2                       111.30
Transport                    35.00
 
 
So the total amount for this order would be (PayPal or creditcard):
(104.58 + 51.42 + 111.30 + 35.00) * 1.19 = Euro 359.74
or for payment in advance on our bankaccount -5% = Euro 341.75

 
merci merci   , en fait je travaille uniquement de jour et en fin de soirée, la nuit c'est photo-reportage. Les voisins n'apprécient pas je pense la scie sauteuse et autre délice sonore, enfin je parle un peu vite car les XLS10" vont faire parler d'eux bientôt  

Continu comme ca froggy... c'est franchement du tres bon boulot et tu nous fais rever...
tu m'as vraiment donné le gout de la hifi de qulaité mais aussi de DIY de qualité...
 je viens de parler avec un instalateur hifi que je connais bien et qui est né avec la tv (lol) et il a instllé chez mon pere des focal.jmlab chorus... (c'est top ca...) et bine il m'a confirmé tout se que tu disais... et que 70w/voie etait largement suffisant dans une piece et que avant d el'atteindre tout le long du film on sotait sourd..lol... mais le caison de base est tout de meme indispensable pour les bon effet
 je crois que je vais m'offrir plus tard du matos focal.jmlab... ca a l'air pas mal en plus fabriqué a st etienne.. pas loin de chez moi dc
 
bonne continuation ami froggy
sinon tu pense quoi de ca : http://audioclone.free.fr/Ampli-LM3886.html
un avis?
le gainclone fait du combien de distor?

Je ne pensais pas susciter des vocations :-)

lol
 
tu penses quoi de ca : http://audioclone.free.fr/Ampli-LM3886.html  
un avis?  
le gainclone fait du combien de distor?

oui, j'ai déjà mis ce lien plus haut dans le post: c'est le schéma que j'avais en tête pour pour piloter les sub XLS10" mais il manque la partie filtrage/réglage de phase des basses... donc selon moi c'est incomplet dans le cadre d'un ampli de basses. Je ne sais pas non plus si cette configuration est la mieux adaptée pour les autres voies: selon c'est presque trop puissant et cela met les HP en danger si ces derniers ne sont pas calibrés pour!!

oki merci... dc trop puissant.. et tes voirs 70w ne font pas trop faiblar? ou le 70w c qd meme bon.. moi j'avaos pensé à un 90w tt de meme
et la comparaison entre un ampli classe A et un gainclone comme le tiens.. c quoi la diff de performance ...
 
merci froggy

Encore une fois tout dépend de tes enceintes. 70W par exemple, ce n'est pas assez pour driver un caisson de basse ou une sono en extérieur. Pour une pièce de 40m2 je pense que c'est assez, surtout si les enceintes ont un bon rendement. Enfin un ampli de classe A est ce qu'il y a de précis par rapport aux autres types, toutes les harmoniques ressortent très fidèlement. Mais pour remarquer la différence il faut que tous les autres éléments de la chaine suivent de la même manière: DAC, enceinte, ... rien ne sert d'avoir un ampli très précis si l'enceinte n'est pas capable de restituer cette précision, ou si le DAC ( convertisseur num->ana ) bouffe dès le départ le signal, ou si un frigo fonctionne dans la même pièce et génère un bruit de fond, etc... Enfin l'ampli de classe A consomme beaucoup d'électricité, y compris lorsqu'il n'y aucun signal en entrée, et pour finir il est beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre qu'un GC:
- il y a beaucoup plus de composants qu'un GC
- il faut appairer les composants sous peine de perdre la précision du signal, c'est à dire sélectionner les transistors de puissance de façon à former des paires de composants parfaitement identiques de part leurs caractéristiques électriques ( je crois qu'il faut mesurer la résistivité entre deux pattes )!!  
- en final un GC est plus chère qu'un classe A
 
Pour toutes ces raisons je me suis porté sur un GC, selon moi un bon compromis entre qualité/prix/homgénéité avec mes enseintes/facilité de mise en oeuvre/consommation EDF..

oki merci froggy et dsl de te faire repeter.. c tellement immense le monde de la sono ....    
-Sur chipamp je vois plusieurs modeles... LM3875,3886 et 4780....  entre les 2 premier je crois que c la puissance qui change un peu, et l'option mute...  
-mais le 4780... je ne vois pas trop se qui change.. puissance? gogou dit qu'il ne fait pas confiance.. ?!?  
-differences entre le kit dual mono et stereo? double alim necessaire c ca?    
 
ps :  c quoi Hypex DS 1.2 des enceintes? merci pour ces infos...    
c la dernieres fois que je t'embete

- Pour le 4780, je ne sais pas...
- Je conseille les 3886 plutôt que les 3875 car le module l'alimentation fournie avec est plus généreux ( avec grosse capacités )
- "Hypex DS 1.2" dans google: c'est un ampli classe D 70W dédié au SUB. J'ai pris le moins puissant, mais j'ai vu sur plusieurs pages web que ca marche bien avec les XLS10. Je précise que lorsque je parlait de 70W tout à l'heure insuffisant pour amplifier un SUB c'était par rapport au LM3886: il en faut deux pour faire un ampli SUB acceptable. En classe D les 70W sont "optimisés" pour amplifier les basses fréquences alors que les 3886 savent amplifier une plage de férequence beaucoup plus élevée, mais en contre-partie il faut une puissance plus élevée.
- Dual mono = deux transfos nécessaires

un grand merci froggy pour ta patience et ton experience...

sinon pour le decodeur.. tu as parlé d'un autre decodeur par rapport au ddt100... tu peux m'en dire plus...
ou cet element se met apres le decodeur pour filtrer les parasites...
merci
 
tes 6 voies.. y'en a une pour le caisson de basse? si oui elle est pas trop faiblarde? ou t'a un caisson auto amplifié? et une voie libre sur l'ampli? merci...

autre décodeurs: behringer, rotel ... ce sont des appareils du commerce.
mes 6 voies GC: trop faiblard pour driver les XLS10" d'où l'achat de l'Hypex DS 1.2. la sixième sera donc pour une centrale arrière, une infinity.

super l'ampli j'adore le look il dechire

merci ;-)

slt froggy... comment as tu fait pour prolonger tes potars pour le son avec tes tiges plexi? merci....
 
deplus, tu peux me dire la dimension des PCB rectifier et lm3886, et aussi me dire si ils sont simple ou double face? merci bcq (d'avance) pour toutes ces infos...

petit rappel de la page précédente: "je n'ai pas choisi la facilité, il y a 19 pièces en tout pour faire un bouton de volume:
- deux tiges creuses en alu 6mm et 8mm encastrées une dans l'autre
- tige filetée qui se visse dans la tige 6mm
- 3 petits bouts de tige pleines ou creuses pour tenir les trois disques en plexi
- 3 disques en plexi
- 6 joints de robinet ( une petite fortune ces joints !! )
- 2 joints ( d'amortissement zalman )
- 1 écrou borgne
- une vis fondue dans le disque de derrière"
 

 

ouais ouais.. ca je l'ai lu.. mais se que je voulais c'tait de savoir comment tu as solidarisé ta tige avec le bout du potar... c'est la tige fileté exterieure qui se visse sur la tige fileté d'un potar?
 
et sinon pour le reste? et sinon toi qui a eu entre les mains des kits chipamp, tu sais se que c'est SG et OG sur ce montage? ICI